Finnbikers

Viime kesäloman kunniaksi ostin suht räpeltämättömän FXS:n. Tai itse asiassa niinhän se meni, että nettimotosta katoin halvimman ja päättelin, että sen on pakko olla hyvä, ei se muuten olisi halpa. Hyvinhän tuo kulki, ei siinä mitään. Siinä jo ajaessakin ja viimeistään nyt purettaessa osoittautui, että kaikenkarvaisia seppiä sitä on ollut pajoittamassa. Tämä säie onkin tämmöinen kunnostamiseen liittyvä enemmänkin.

Alunperin ajattelin, että korjaan takapytyn kannentiivisteen öljyvuodon ja katson, ettei keinuvipuakseleilla ole niitä aikapommeja eli jousiprikkoja sekä tarkastan nostajan rullat. Siinä vaiheessa kun mittasin männän välykseksi 0.17 mm ajattelin, että pitääpä laittaa atomeiksi ja tehdä kerralla viimeisen päälle.

Samalla tulisi pähkittyä sekin, miksi kytkin ei irrota kunnolla vaikka minkä tekisi. Irrottaa se sen verran hyvin, ettei vaihteet rusahda, mutta pysäytettäessä pitää lennossa vaihtaa vapaalle. Olen jotenkin taipuvainen ajattelemaan, että nuo big fix neulat aiheuttaa sen. Siihen kuuluvassa ramjettimäisessä levyssä toki olisi kaksi pykälää vielä "kirimävaraa" mutta tiedä sitten.

Huumoria alkoi löytyä siinä vaiheessa kun huomasin, että sisempi ensiövetokotelo oli pultattu vaihteistoon ihan sekakoon muttereilla ja pulteilla. Siinäpä se sitten takaa alhaalta puolet siitä korvasta tipahtikin lattialle. Oli vedetty millinen siihen tunteella.

Aikani pähkäilin, että mitähän sillekin tekisi. Sitten ynnäilin, että kun pitää kuitenkin pakoaukkojen pinnapulttien mestat hitsata uusiksi niin hommaanpa kaluston. Elikkä ebay tulille ja sieltä kiinalainen 200 ampeerin vaihtovirta-tiggi. Pari räkäisyä kokeilin harjoituksen vuoksi ja kun eipä tuo sen kummemmalta tuntunut kuin muukaan hitsaus niin tuumasta toimeen.

Aikani kuoria pestyäni pulttasin sen pohjalevyyn kiinni ja kiksikopan vielä lisäksi jotta hieman jäykistyisi. Sitten vaan koneviilalla puhtaalle alumiinille se seutu ja vanhaan keittiön uuniin koko roska. Siellä 180 asteessa pari tuntia oli, että varmasti lämpiäisi ja huokosista hikoileisi rasvat pois. Ei muuta kuin hitsaamaan, siinä samalla sieltä nousi jotain paskaa mutta otin aina koneviilalla ja rosteriharjalla hitsiä niin paljon pois, että taas puhtaalta pinnalta sai aloittaa. Välillä tuli pidettyä taukoja, sen aikaa tuo lämpesi uunissa. Siinä se sitten on:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/transmount1.jpeg)

Aluksi mietin, että mitenkä hyvin tuommoinen 200 ampeerin vekotin riittää, mutta tuossa ei tarvinnut kuin jotain 120 - 150 ampeerin luokkaa virtaa. Silläkin oli jo lähellä valahtaa koko roska lattialle.  Lopuksi sitten koko roska takaisin uuniin, siellä oli vajaan tunnin siinä 180 asteessa ja sitten sai jäähtyä uunin mukana.

Näköjään ylemmässäkin reiässä oli halkeama eli sekin piti hitsata. Alemmassa onkin jo taas ehta 3/8" UNC kierre.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/transmount2.jpeg)

Siinäpä se sitten on, ensiövetokoppa ei keiku ja sivuakselikin meni paikoilleen nätisti, mikään ei vääntynyt rusetille.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/transmount3.jpeg)

Seuraavaksi pitäisi pähkiä pakoaukon pinnapultteja. Kuten kuvasta näkyy, M12 kokoinen kierre alkaa olla aika finaalissa. Tuo tulppa on alemman kuvan käikälettä tehtäessä jäänyt jämäpala. Arvelin, että ollessa paikoillaan hitsauksen aikana estäisi reiän soikeaksi menemisen.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh1.jpeg)

Sitten tein tuommoisen porausjigin, jotta saisi vaikka käsivaralta tehtyä uuden reiän pinnapultille. Se, että reikiä on kolmet ei suinkaan ole sattumaa... Sen sijaan idea oli, että olisin porannut 3 mm reiät ensiksi ja kahdesta semmoista pinneillä lukinnut jigin asentoonsa kun poraan 6.5 mm reiän 5/16" UNC pulteille. Nythän tuo ei ihan mennyt niin kuin piti, pitää tehdä nyt pinnejä jotka on 6.5 mm toisesta päästään ja 3 mm toisesta.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh2.jpeg)

Toisaalta, jos tuon koko roskan pistäisi jyrsimeen kiinni niin sillä saisi tehtyä just eikä melkein. Tilasinkin netistä kulmapöydän jota olen pitkään miettinyt, että pitäisi hommata. Silloin periaatteessa olisi mahdollista täyttää tuota reikääkin, mutta eipä tuo 0.5 mm väljyys kolmepulttikiinnityksellä mitään haitanne.

Näihinhän on myytävänä kolmipulttilaippoja kiinni hitsattavaksi, mutta nyt rupesin miettimään miksi tähän mitään laippoja pitäisi. Eikö se sama asia ellei jopa parempi ole kasvattaa ainetta tarpeeksi tuohon. Vaikka ympäriinseensä jos tiivisteelle tarvii isomman pinta-alan. Mistään ei netistä 20 sekunnin etsimisellä (eli minun hermojen kestokyky) löytynyt minkälainen jako se niissä STD:n kansissa on, niin arvelin, että teen tuommoisen, että tasan 120 asteen jaolla 1-3/16" säteellä kiinnitysreiät ja yksi niistä alkuperäisessä paikassaan. Eihän niitä pakoputkiakaan ole juurikaan valmiita.

Ei se std:n jako oo 120 astetta, niissä 2 sivulla ja yks ylhäällä. Olettaisin et siksi että jos putki lähtee kaartumaan heti laipalta ni saa kuitenki kaikki 3 kiinni mikä voi 120n jaolla olla vähän ongelmallista.

(http://prostreetblog.com/__oneclick_uploads/2011/06/15953-heads-l.jpg)

Paugh taitaa olla ainoa joka niille tekee putkia, joskus niiden kataloogia katsoin.

Tuossa taas on tuommoinen 120 asteen versio. Mietinkin kovasti miksi tuo STD:n jako on tuommoinen. Pitääkin tarkastaa tuo asia.

(http://www.floheadworks.com/images/tween1a.gif)

Korjaisin tuon yhden kierteen ja laittaisin siihen pinnapultin. Vaikka mietin samaa 3:n ruuvin kiinnityslaippaa niin jälkeenpäin ajatellen se tuntuu hätävarjelun liioittelulta.
Lisäksi kunnon kannakkeet putkille niin tuskin vaivaa enää, tiivisteeksi vielä puolikas vanhan mallin evolaisen tiiviste orggiksen lisäksi niin ei vuodakaan enää. ;)

Ameriikan voorumilla tuo korjaushitsaus on tehty niin että reikä on halkaistu pituussuunnassa ja sitten täytetty hitsillä. Niin sen saa umpeen koko matkalta.

Ai niin kuin tälleesti? ;)

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh3.jpeg)

Onhan se kyllä totta tuokin, että kolmen pultin viritelmässä hoidetaan oiretta eikä syytä. Pitää nyt hitsata toinenkin kansi ja pähkiä sitten. Tuon kuvassa näkyvän hitsasinkin jo, ei vieläkään ollut lähelläkään koneen rajat.

Juu tuohon malliin.  ;)

Mä nyt en oo oikein varma mikä Lyytisen mielestä on oire ja mikä syy..  :o
Mun käsityksen mukaan 3n pultin laipan nimenomainen tarkoitus on hoitaa tiivistys paremmin kuin alunperin valmistajan käyttämä 1-pulttinen ratkaisu.

Mielestäni pelkän tiivistyksen takia ei kannata kolmenpultinlaippaa laittaa. Tää linkki on ollut täällä varmaan useampaankin kertaan mutta laitetaan vielä: klik (http://www.shovelhead.us/forum/showthread.php?t=23475)  Toimivaksi todettu ja putkea voi irrotella tarpeen mukaan eikä tiiviys heikkene. Olettaen että on edes se yksi pultti joka pitää putken kannessa.

No nyt on ainakin vara hakea alkuperäinen muoto ;D

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh4.jpeg)

Tuon möltin laittaminen tuohon pakoaukkoon hitsauksen ajaksi itse asiassa oli hyvä idea. Nyt tuo on tuossa niin tiukassa ettei taputtelemalla irtoa. Näyttäisi, että nyt siitä reiästä tuli pyöreä, aikaisemmin se oli aavistuksen soikea.

Ei minulla juurikaan ole ollut tiivistyksen kanssa ongelmia ja jos onkin ollut niin se on johtunut jälleen kerran katkenneista pakoputken "kiinnikkeistä". Lainausmerkit siksi, koska pitäisi todellakin viskata ne niin etäs kun lentää ja tehdä itse paremmat.

Tuossa muuten pyörittelin sisempää enskakoppaa käsissäni ja ihmettelin, että mitenkä tässä ei oikein näy mitään ihmettä vaikka oli 25 piikkinen eturatas. Sitten, että onpas omituisen värinen tuosta startin kiinnityksen kohdalla. No eikö helvetti ollu halki siitä, olivat epoksilla korjanneet. Kyllä tulee aika monesti aina kämmenellä hierottua naamaa ;D

Jos sun pyörä on swingiperällä niin miltäs se starter housing näyttää, onko ketju piiskannut? Eli se palikka enskan ja startin välissä, siinäkin on hitsarin mahdollista toteuttaa itseään. ;)

Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 17 maaliskuu 12, 20:05:25
Mielestäni pelkän tiivistyksen takia ei kannata kolmenpultinlaippaa laittaa. Tää linkki on ollut täällä varmaan useampaankin kertaan mutta laitetaan vielä: klik (http://www.shovelhead.us/forum/showthread.php?t=23475)  Toimivaksi todettu ja putkea voi irrotella tarpeen mukaan eikä tiiviys heikkene. Olettaen että on edes se yksi pultti joka pitää putken kannessa.

Klikklikklik..
Kandeis varmaan linkittää sellaisia sivuja mitkä ei vaadi rekisteröitymistä lukemiseen..

Sorry. Ei ole aina tarvinnut rekisteröityä lukemista varten.

Vanhan mallin evolaisen tiiviste halki (koostumukseltaan kasaan puristettua "teräsvillaa" tms), yhdestä saa siis tiivisteen kumpaankin putkeen. Orggistiiviste jätetään alle, mutta ilman sitäkin kait toimii. Siinä lyhyesti.

mä oon jättänyt koko orkkis tiivarin pois ja pistänyt sen vanhanmallin evon tiivisteen kokonaisena. Toimii. Myös moottori silikooni ja orkkis tiivari yhdistelmä on todettu toimivaksi.

Jos joskus erehtyisin Shovelin ostamaan ja tulis eteen toi pakoputken kiinnityksen korjaaminen niin varmaan koneistaisin alumiinista evotyyppisen kiinnityslaipan jossa potero tiivisteelle ja paikat kahdelle pinnapultille. Sen kun hitsaa kiinni kanteen niin jo on putkien tiiveys taattu.

Tässä (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=1276.0) säikeessähän ihan aluksi on puitu, että kannattaisi se kiinnitys hoitaa muualta kuin kannesta. Tuossa on jotkin drag pipet joiden kannatin on about 8 millistä pyörötankoa, toistakymmentä senttiä rungon ja pakoputken kiinnikkeen välillä. Sain itse asiassa kaupanpäällisiksi uuden kun "se vanha menee kuitenkin kohta poikki". No sitten se hajosi toisesta kohti. Olisi kyllä FXS:n alkuperäinen torvistokin, josta pitäisi lutussa oleva alkukäyrä fiksata. Siinä ehket olisi paremmat kiinnikkeet, mutta se toisaalta kuulostaa ja näyttää vähän liian futuristiselle.

Minulla on ollut pitemmän aikaa semmoinen "projekti", että pääsisi juhannusyönä heittämään pitemmän lenkin. Viime vuonna se jo melkein onnisti, 100 km ajon jälkeen rupesi jokin ihme rahina kuulumaan. Siinä kun eestaas työntelin sitä niin kuulosti, että nytkö vetoakselin laakerin antautui. Sitten huomasin, että toisen savutorven äänenvaimennin raapii asfalttia kun taas oli kiinnike murtunut. Se evon 2-pulttinen kiinnitys ei tässä suhteessa auttanut mitään, tosin ei sen ole tarviskaan.

Tuosta laipasta tuli mieleeni, että miksi aina puhutaan, että tehdään laippa ja hitsataan se kanteen? Äkkinäinen luulisi, että tässä tapauksessa helpompi kasvattaa materiaalia kanteen ja koneistaa sitten kuin hitsata toinen kappale kiinni siihen. Valmiiksi koneistetun jos hitsaa, niin ei välttämättä enää mitat pidäkään paikkaansa.

Emmä tarkoittanutkaan että putket pelkästään kansista roikkuis, tottakai tuenta pitää tehdä kunnolla runkoon/moottoriin, mielellään vielä kahdesta kohtaa per putki. Lähinnä ajattelin putkenlähdön tiiviyttä ja asennuksen helppoutta kun ei ole ihan millin sadasosasta kiinni että putket tulee just oikeassa kulmassa kansiin.

Leikkautin tuommoiset kolmiolaipat 10mm alumiinista jotka kaveri sitten pisti tigillä kiinni pakoaukon sisäpuolelta hitsaamalla sekä tietysti ulkopuolelta. Nuo kolmiolaipat noudattelee samoja mittoja kuin tuossa erakko pisti linkkiä. Tuommoiset kolmiolaipat passa ihan orkkisputkillekin, tosin silloin pitää säätää se korko samaksi ettei laippa tule liian ulos. Omat laipat on hitsattu suoraan vanhan pakoaukon päälle ja putket on tehty sen mukaan. Tosin nyt ahdettuna putket pitääkin tietysti olla omatekemät. Minusta tuossa laipan hitsaamisessa tulee kanteen vähemmän lämpörasitusta kuin jos ne kasvattaa hitsaamalla ja sitten koneistaa. Mitä vähemmän noihin kansiin tulee tuota lämpörasitusta niin riski että pakoseeti ja / tai ohjarit löystyy. Paras on tietysti jos vaihtaa ohjarit ja seetit tuon homman jälkeen sekä plaanaa kansitason tasaiseksi.

Tekotapoja on tietysti monia, tässä nyt vaan yksi.

Hemuli - joo niin arvelinkin. Kumma kyllä ei nämä tosiaan vielä juurikaan vuotaneet.

seppo - no tuommoiset nyt pikkujuttuja tässä konkurssissa kuten alla olevat kuvat kertonevat :D

Takakansihan se oli se problemaattisempi, nyt kun katoin tarkemmin niin pakoaukko ihan viturallaan, 2.5 milliä soikea:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh5.jpeg)

Tuossa taas periaatteessa on ainakin ollut 12 millinen kierre, reikäkin oli hienosti porattu vinoon:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh7.jpeg)

Eikös tämä vielä menis jos pistäisi paksun kannentiivisteen :D

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh8.jpeg)

Ylläoleva kuva siis kannesta jota en ole hitsannut. Ongelma on tässä:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh6.jpeg)

En tullut ottaneeksi kannen sisältä päin kuvaa, mutta tuosta on joskus puhaltanut lieska uran ja se on näemmä hitsattu. Huomaa hyvin, kun ei ole raaskittu tarpeeksi lisäainetta sulattaa, palotilasta päin katsottuna näkee hyvin, että joskus on hitsattu. Samoin insertti on pikkuisen sulanut.

Tuo on kyllä plaanattu sen hitsauksen jälkeen mutta nyt tuo insertti on noussut aivan selvästi, tuo ylemmän kuvan kierous johtuu juuri tuosta. Tietäisikö kukaan noitten inserttien anatomiasta, että onko niillä edes mahdollisuutta pysyä enää kunnolla kiinni?

Nyt on hyvä sauma hitsata just kaikki kohdilleen kun ohjurit on just siinä kunnossa että jos ei jousia olisi, niin ne venttiilit pääsisi pyörähtämään ympäri lautanen keinuvipua vasten. Selvisi muuten sekin, miksi STD:llä on tuommonen "90 asteen" jako. Jos tekee asiallisen oloiset mestat pinnapultille 120 asteen virityksellä, ei takapytty mene modifioimatta paikalleen. Tuo aiemmin linkittämäni 120 asteen virityshän siinä ei ole se alkuperäinenkään pinnapultti entisellä paikallaan, siksi se voi toimia. Eli pitää noudattaa sitten sitä STD-jakoa jos tekee kolmipulttisen... Toki löysin netistä tuon kuvan aiemminkin, mutta olisi kellään tietoa mitoituksesta? Näyttäisi aika lähellä 90 astetta alkuperäisestä pinnapultista olevan nuo kaksi muuta, mutta onko ne sitten samalla 1-3/16" säteellä pakoaukon keskeltä?

Ärsyttää kyllä tavattomasti sekin, kun joku on vähän "parannellut" noita virtauksia eli kanavia avarrettu sen verran, että parhaimmillaan pari milliä isommat mitä seetit. Ainut konsti olisi ottaa seetit pois ja hitsata lisää materiaalia kanaviin. Vähän vaan arveluttaa ruveta semmoiseen hommaan kun alumiiniin olen valokaarta polttanut alle tunnin ja suoraan sanoen en nyt ihan satavarma ole koneistustaidoistanikaan tuossa kohti.

Joku fiksumpi varmaan kaivaisi kuvetta ja ostaisi uudet kannet kalustettuna. Mutta toisaalta mitäs hauskaa siinä olisi? ;D

Tuossa kuva omastani, amerikoissa itse kai värkätty pakoputken kiinnitys, parempaa kuvaa ei just löytynyt.
Voin käydä mittailemassa tai ottamassa lisäkuvia jos on tarvetta?

Kiitti mutta eikös tuo ole 120 asteen jaolla? Ilmeisestikin tuossa tarvii olla itse tehdyt putket kun tulee noin etäs nuo laipat? Tai eihän siinä tarvitse kuin lyhentää vähän + uusi laippa, mutta ajattelin jos ei tarvitseisi edes putkea pilkkoa.

Ihan aiheesta toiseen, onkos tuo kattila 78 -> up, voisi olla kun 9 ripaa pytyissä? Onko originaalikannet noin muuten? Näet askarruttaa tuo o-rengas systeemi imussa. Näissä loppupään vehkeissähän ei pitäisi olla sitä. Minulla kansien osanumero loppuu -79 ja silti on o-rengas urat kansissa ja imusarjassa. Vai liekkö ollut isompikin trendi tehdä paikat o-renkaalle?

Aiheesta kolmanteen, tuossa haahuilin pajalla ja kahtelin, että tuo jyrsimen 50 millinen avarruspää mahtuisi hyvinkin pyörimään kannessa kun kansi on kallistettu ohjurin suuntaisesti. Ohjuriin käypäiseksi hiotulla tangolla saisi mallattua jyrsimen karan saman suuntaiseksi eli periaatteessa ne seetin paikat olisi mahdollista turata "kotioloissa" kun jonkin verran ne vituralleen vetää kuitenkin tuossa hitsauksessa. Saisin hiottua täysin portaattomaksi sen kanavan uusien seetien kanssa, sen jälkeen vaan lähettäisi ammattimiehelle seetin kulmien tekoa ja ohjurien viimeistelyä varten.

Sitten sörköttelin tig-poltinta imuaukkoon ja pähkäilin, että eihän tuo ainakaan pitemmällä kaasuhylsyllä aivan ylitsepääsemättömän hankalaa olisi... mietin vaan, että pitäisiköhän sitä kanavan lattiaa koittaa nostaa niitten nightrider-sivuilla olevien ohjeitten mukaan. Sitten olisi hyvä sillä körö körö kirkkoon tyylillä vetää seittemääkymppiä.

On se kumma mikä piru se yrittää ajaa ylittämään omat kykynsä vielä kun kaikki olisi hyvin ;D

Juu jako on ainakin liki 120ast. (Ei tullut mitattua).
Putket on tehty joistain soveliin tarkoitetuista, mutta laipat turattu rumasti.

Ainakin lohkot on -72, pytyistä en o varma, (mutta alunperin 1200 taitaa olla 9 ripaa. VIRHE!)
Muokkaus: 1200 on tietenkin 10 ripaa niinkuin tässä onkin.
Ja tämä on 1200 (+0,06 ylikoko).

Kannet taisi olla -80?
Venttiilit vissiin rosteria ja taisi olla jotenkin erikoiset jousilautaset kun oli koputellut lautasen jäljet kopan sisäpuolelle. Joutui vähän jyrsimään tilaa.

Kyllä on melkosen paskat kannet. Työmäärään nähden ei mitään järkeä.

Mulle tuli tänä talvena std:n kannet. En viittiny alkaa tekee pakareihin kolmen pultin kiinnitystä, kun hyvin ne tuntuu yhdelläkin pysyvän. Keskimmäinen pultti on samassa kohdassa kuin orgis ja näyttäis siltä, että samalla säteellä ne kaks muutakin on. Kulmasta ei oo tietoa.

Toi kannenpultin insertti kandeis poraa kokonaan veks ja laittaa kokonaan uusi. Vaikka itetehty, jos kaupasta ei löydy.

Nyt kun sanoit ostanees kulmahyllyn jyrsimeen, onnaa toi pakoaukokin korjaus kääntämällä pystypää 90 asteeseen ja kellottamalla kansi kulmahyllyssä oikeeseen asentoon. Sit kohdistuspalat pöytään kiinni hyllyn koneistettuja kylkiä vasten. Sit koko kulmahylly+ kansi yhdistelmä hitsauspöydälle. Hitsaten. Ja takas kohdistuspaloja vasten. Sit vaan lastua...

Itse asiassa itsekin ajattelin aluksi, että ei mitään järkeä, mutta sitten hokasin, että uusien kansien hinnan kuitatakseni minun pitäisi tehdä enemmän työtunteja kuin mitä tod. näk. menee näitten korjaamisessa. Eipä tarvitse kahdesti arvella kummanko valitsen.

Ei meinaa millään keretä tekemään yhtään mitään. Tein ensiksi kolmesenttisestä levystä jigin jolla saan kannen kummalta puolen tahansa jyrsimen pöytään tai lisäpulikan kanssa sorviin kiinni. Rupesin köhelöimään tuota inserttiä uusiksi. Voisi kuvitella, että muutkin on miettineet minkälaiset ne sinne valun sisään on pistetty. Turautin ensiksi 14 mm ja 16 mm tapeilla reikää avarammaksi ja tämän näköinen siitä tuli:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ins1.jpeg)
(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ins2.jpeg)

Hieman huonohkoa valujälkeä... Tässä vaiheessa rupeaa miettimään mitenkä isot nuo jäljelle jääneet teräsosat on.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ins3.jpeg)

Tässä puolestaan reikä on 20 milliseksi koko matkalta aukaistu ja ensimmäiseen teräsosaan asti 26 milliseksi. Näyttää olevan vielä kantikas molkero.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ins4.jpeg)

Loppujen lopuksi piti avarruspäällä porata nuo rojut pois kun 20 ja 26 millin välistä minulla ei ollut jyrsintappeja ja isommalla olisi ehkä kyljestä puhjennut. Vielä tuon kuvan oton jälkeen kaivelin alimmaisen teräsrinkulan pois.

Nyt sitten pitää vielä vingulla kaivella kaikki paska tuolta pois ja ruveta hitsaamaan reikää umpeen. Hyvin näyttäisi mahtuvan pitempi vaikkapa kuutoskoon kaasuhylsy tuonne. Ajattelin, että jos AlMg langalla hitsaisi niin vähän kovemmat kierteet saisi omatekoiselle insertille. Mietityttää vaan minkä kierteen siihen laittaisi. M16 olisi isoin tappi mitä minulta löytyy, ei viitsisi kallista tappia tuon takia ostaa. Onhan se sekin mahdollisuus, että tekee tapin, yhden reiän se kestää alumiiniin vääntää.

Jossain vaiheessa rupesin miettimään, että olikos tässä insertin porauksessa nyt mitään järkeä, mutta sitten järkeilin, että pakkohan sen on ollut liikkua kerta alumiinikin on kohonnut.

Olipahan hitsaaminen. Hieman enemmän olisi saanut olla potkua koneessa ihan tuolta pohjalta hitsattaessa, mutta menihän tuo silti. 16 ampeerin automaattisulake ei meinannut millään pysyä pohjassa, piti erittäin lyhyellä kaarella hitsata. Jostain tuli kärpäsiä pörisemään hitsausmaskin sisälle ja raivostuin niistä ja tempasin maskin ylös, meni noin 0.3 sekuntia kun tajusin että olen vielä toisella kädellä 200 A taulussa hitsaamassa. No eipä onneksi sentään ruvennut silmiin sattumaan.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ins5.jpeg)

Insertin tein M16 kierteellä jostain akselista, en tiedä tarkalleen mistä. Rupesin vaan miettimään, että olisikohan se sittenkin pitänyt tehdä nuorrutusteräksestä. Nurkassa on jokin pötkö MOC 210, jossain piti olla 410 pötkyläkin. Jälkimmäisessä olisi lujuudet about kaksinkertaiset verrattuna normi Fe52:een. Mutta toisaalta, voinhan minä nyt tuon jigin avulla koeponnistaa kestääkö tuo sen 90 Nm. Lukituspinnin lisäsin, ettei varmasti lähde väärästä paikasta pyörimään.

Tein tuosta samasta materiaalista koekappaleen ja hyvin tuntui kestävän kierteet. Mutta sittenpä tässä pari päivää sitten tuli energiajuomia kallisteltua liikaa ja pärinöissä menin tekemään kaiken näköisiä jigejä noita kansihommia varten. Oli semmoinen sorvattava kohta joka ei kovin tukeva ollut, niinpä siinä miniminopeudella pienimmällä syötöllä kun katselin kappaleen kieppumissa ilmankin sekavissa oloissa niin en huomannut, että poikittaissyötöstä loppui liikerata. Ihmettelin mikä helvetti se napsaa. No sitten kun hokasin sen niin seuraava huomio oli, että ei toimi poikittaissyöttö. Eipä kyllä pitkittäissyöttökään.

Pähkäilin, että vetokaran matopyörä on pakko olla korkannut ja seuraavana päivänä purin teräkelkan ja niinhän se oli. Varaosan saanti Kiinasta olisi varmaan "seuraavassa kontissa" eli kuukausi tai pari, mutta tarvitsen tätä värkkiä nyt. Niinpä ajattelin kun tuo matopyörä on hieman kulunutkin niin pitää tehdä uusi. Kasasin sorvia sen verran, että sain tehtyä aihion ja siihen tehtyä kiilauran.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/misc/ratas1.jpeg)

Smirgelillä ja minivingulla sitten hioin pikaterästangon päähän tuon hampaan muodon.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/misc/ratas2.jpeg)

Wappusima laittoi täälläkin lukihäiriön päälle - luulin tuota pikaluvulla pinionin rattaaksi..... Noooohhhh, sattuuhan sitä.

Jyrsimelläkö tuota 'vuollaan' jotta nuo urat saa aikaiseksi?

Lainaus käyttäjältä: seppo - 02 toukokuu 12, 09:46:12
Noita on tarjolla seitsemää eri kokoa, isompi koko on aina 1.2 satasta edellistä suurempi.... Aika tarkka homma.

Eikös tässä olla sorvaamassa vaan sorvin jotain rattaita vaikka näyttääkin erehdyttävästi BT:n pinionin rattaalta?

Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 02 toukokuu 12, 09:50:32

Lainaus käyttäjältä: seppo - 02 toukokuu 12, 09:46:12
Noita on tarjolla seitsemää eri kokoa, isompi koko on aina 1.2 satasta edellistä suurempi.... Aika tarkka homma.

Eikös tässä olla sorvaamassa vaan sorvin jotain rattaita vaikka näyttääkin erehdyttävästi BT:n pinionin rattaalta?

Joo, kerkesit kuittaamaan kun olin editoimassa tuota viestiä..... Menee tuo lukupuoli vähän epäselväksi tässä vapun tienoolla. Sorvin rattaastahan tuossa on kysymys.....

Niinpäs näemmä on hämmästyttävän samanlainen, ilmankos minä pinion rattaan ulosvetimellä sitä ensiksi yritinkin irrottaa. Tuo sisäpuolinen urahan tehty ihan sorvilla kihnuttamalla, hampaat sen sijaan tällä setupilla:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/misc/ratas3.jpeg)

Tuossa (http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/misc/ratas1.avi) vielä oikein elävää kuvaa siitä. Mutta niinpä vaan nyt on uusi ratas:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/misc/ratas4.jpeg)

Vielä ehkä pitää neulaviilalla hienostella tai sitten ei. Joskohan tuota muistaisi (tai pikemminkin uskoisi) ensi kerralla että ei mene koheltamaan jos pää on ihan sekasin :D

Miten sä teit ton kiilauran?

Tuossa ekassa särkyneen rattaan sisältävässä kuvassa näkyy tuo HSS-tangon toinen pää joka on just kiilan levyiseksi hiottu. Se vaan teräpitimeen kiinni ja teräkelkkaa edes takaisin nitkutetaan. Messingille muuten tuo rintakulma olisi voinut olla "hieman" pienempi...

Tämä nyt ei oikein meinaa edetä kun on noita kolme miljoona muutakin asiata tehtävänä... Tuota Hessun konstia ihan suoraan ei voinut soveltaa kun tuon kulmahyllyn kanssa tuo hökötys ei olisi mahtunut uuniin ja ilman esilämmitystä koko hommasta ei tule mitään. Niinpä oma aikansa meni jigejä tehdessä. No nytpähän on helppo turata noita enemmänkin. Kovasti olen miettinyt, että tointaiskohan tuota tehdä tuplatulpille paikat samalla kun nyt olisi nämä rojut tässä levällään.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh9.jpeg)

Kulmahylly siis jää jyrsimeen kiinni ja siinä oleva käikäle on se joka irrotetaan. Kuvassa myös näitä improvisoituja työkaluja, katkenneesta poranterästä tehty terä jolla tiivisteen viiste tuohon aukon reunaan.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh10.jpeg)

Alkaa olla hieman parsitun näköisiä kannet ;D

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh12.jpeg)

Kun olisi älynnyt aikanaan niin olisi pitänyt vähän kasvattaa ulkopuolellekin tuota pakoaukkoa. No, se nyt on joka tapauksessa just siinä kohti missä se tehtaalta lähtiessään oli ja kyllä kai tuo suht hyvin piti vaikka oli pari milliä väljäkin. Nyt on kyllä niin tiukka, että ei mitään rajaa.

Samalla hitsasin kanavaa sen verran pienemmäksi, että sain sen jouhevasti liittymään alkukäyrään. Tuota D-muotoa tein tuohon pakoaukkoon ihan fiiliksen mukaan, ei mitään hajua onko hyötyä. Kyllä on ihan helvetin vaikeeta tuonne yhtään syvemmälle hitsaus, migin vetävällä pistoolilla varmaan olisi kertaluokkaa helpompi.  Onneksi imukanava on puolta lyhyempi.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/exh11.jpeg)

Kerrankin näkee kun korjataan oikein.  Hyvä homma. Tästä selviää hyvin työmäärä. Tollasta korjausta kun yrittäis teetättää tuntityönä,  tulis halvemmaksi ostaa uudet.

Tämän kyllä pitänee olla yksi hitaimmin eteneviä projekteja tällä foorumilla. On vähän tai aika paljonkin ollut töitten kanssa kiirettä ja muutenkaan ole oikein inspiroinut. Yhtäkkiä tuli pari päivää sitten fiilis, että nyt lähtee. Saapa sitten nähdä, viime keväänä aloitin niitä imukanavia hitsaamaan, nyt aloitetaan kuitenkin tällä. Elikkä veiveiksi en enää taiwanin ja japanin paskoja laita, joten S&S veiveille hieman tilaa. Otetaan sitten enemmän niin ei tarvii arpoo riittääkö.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vp1.jpeg)

Osaltaan pois otettu tavara vähentää tarvetta porata reikiä painavempien veivien takia. Nyt mahtuu pyörimään.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vp2.jpeg)

Tämän foorumin innoittamana pistin sitten 56 % kertoimella. Mikähän helvetti se on kun melkein mikään ei tuolla pajalla mene niin kuin Strömsössä. Tuossa pinionpuolen limpussa oli alunperin nuo kolme reikää tuolla lähellä keskitappia, kahtelin sitten, että jaahas alapuolella lähemmäs parisataa grammaa liikaa painoa. Räknäsin päässäni, että ainakin 7.7 reikää saisin porata vaikka ne kaikki olisi presiis 180 astetta keskitapista ja enemmän jos ne on tuolleesti ympäriinsä. No tein sitten niin ja rupesin kahtomaan niin voi v.... Unohtui se, että ne reijät on 90 mm säteellä eikä suinkaan 2-1/8" tuuman säteellä... Piti tulpata kaksi omaa reikää ja kaksi tehtaan reikää sitten kun en viittinyt enää porailla. Tarinan opetus kai on se, että pitäisi aina jaksaa tehhä kaikki varman päälle eikä yrittää oikoa liian isoilla harppauksilla.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/bal5.jpeg)

Kiertokanget siis on uudet S&S:n, mutta arvelinpahan tsekata niitten suoruuden varmuuden varalta. Eli plaanasin alumiinipalkin ja POM-muovista sorvasin täsmälleen 1-5/8" kokoisen pökäleen niin, että pää on varmasti 90 asteen kulmassa pituusakseliin nähden. Sitten evon männäntappi kiertokangen silmään on just passeli kun se on tuuman tuhanneksen isompi. Ei muuta kuin valoa vasten tirkistelemään näkyykö valo männäntapin ja alumiinipalkin välistä. Ei näkynyt. Sama luonnollisesti myös takakangelle.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/kk.jpeg)

Vainoharhainen..... ;D

No eipäs, jos olisin niin tuonkin jälkeen epäilisin, etten vaan kattonut riittävän tarkasti. Nyt voi olla levollisillin mielin. Tai hmmmm.... ei, en minä tähän lähe alkuunkaan ;D

Voe helevetti mikä projekti,kypärän noston arvoinen juttu,pitää vaan laittaa kiittimet ristiin et ei osuis moiset ongelmat oman Lapion kohalle,sorvi ym.juttuja itekin tehny sillä mielellä et ensin katotaan ja korjataan sitten, tilataan osat jos meni vituiks. ;)

Oheisen jatkovarren avulla saan 2.7 kertaistettua momentin ja niinpä vedettyä vetoakselin mutterin suurinpiirtein ohjearvoonsa. Sitä jos rupeaa vääntämään apinan raivolla ilman mittalaitteita niin saattaa tulla 1500 Nm kun piti olla 500 Nm. Sitten hokasin, että uuden pinionakselin mukana ei tullut mutteria eikä kiilaa ja meni puolitoista tuntia etsiessä vanhoja, löytyi kuitenkin.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ka1.jpeg)

Sitten akselia kasatessa jotenkin tuntui, että jokin ei ole ihan niin kuin pitäisi. Sivuttaisvälys oli vähän yli ohjearvon, 0.8 mm, mutta ajattelin, että olkoonsa. Siinä vaiheessa viimeistään kun mätkäisin ekaa kertaa niin limput rupesi harittamaan puoli senttiä niin arvelin, että löysä jalka, vetelä selkä, taitaa tulla muurari. Ei tule kesää, vaikka olin läpännyt joka välin ja puhdistanut kaiken asetonilla. Kun rupesin purkamaan ihmetelläkseni mikä mättää niin huomasin, että molemmat mutterit olin laittanut väärinpäin ja vetopuolella mutteri pohjasi tappiin ennen kuin kartio otti kunnolla kiinni. Uusiksi kasaus niin sivuttaisvälykseksi tuli 0.5 mm ja on niin helvetin tiukka paketti, että jäi rihtaus kesken kun rupesi lapaan koskemaan se mätkiminen.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ka2.jpeg)

Tänään tuli lekottua 0.02 mm - 0.025 mm suoruuteen aksila. Lohkot kävikin jo viime keväänä laakeroitavana. Silloin myös enimpiä paskoja soodalla yritin puhallella.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ka3.jpeg)

Tässä välissä jos kasaisi vaihdelaatikon, niin yksi pahviloota vähemmän olisi pajalla. Pääakseli meni vaihtoon kun ensiövedon stefan kohta oli niin kulunut. Pääakselin rattaan pusla oli tasan 0.2 mm väljä, 0.1 mm mukamas hylkyraja.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/gb1.jpeg)

Uusi pusla lukitteen kanssa prässätty paikalleen. Ensiksi yritin rattaan sivusta kellottaa, mutta lopulta piti uskoa ettei tuo rattaan kylki ole 90 asteen kulmassa laakeripinnan kanssa. Kun laakeripinta on alle 0.01 mm heitottomaksi saatu, kyljestä ratas heittää 0.1 mm. Jos laakeripinta ei olisi ollut sorvin karan suuntainen, siirtämällä vipuindikaattori laakeripinnan toiseen laitaan heittoa olisi pitänyt tulla, mutta ei. Siispä rattaan sivu ei ole tasainen. Pitää muistaa lisätä tuo 0.1 mm minimipäittäisvälykseen kasatessa.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/gb2.jpeg)

Nyt uudelle akselille välys on melko tarkalleen 0.05 mm, kirja sanoo uuden olevan 0.046 mm - 0.081 mm.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/gb3.jpeg)

Puhaltelin enimmät pikeentymät soodalla, aikaisempien seppien hylomarit rattaan seudulta piti kyllä dremelin teräsharjalla. Uusi torringtoni kehiin.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/gb4.jpeg)

Pääakselin päässä oleva mutteri on just muutamasta millistä kiinni, etteikö normaali 35 mm hylsy kävis siihen, mutta ei. Kaupan hyllyssä erikoispitkät hylsyt on aina niin typerän hintaisia, että pakko tehdä aina ite.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/gb5.jpeg)

Pääakseli rojuineen paikoillaan. Kolmosrattaan välys on aika nollissa, mutta saa se ollakin. Nyt vaan pöydällä ollessa hankala rapsutella vaihteita kun kolmonen pyrkii pyörimään akselin mukana, eikä asiaa auta siirapin ja liiman välimaastosta oleva asennusöljy.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/gb6.jpeg)

Sivuakseli ja siirtäjähaarukoitten akseli paikallaan. Vaihdoin sivuakselille uudet puslat, mutten torringtoneja.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/gb7.jpeg)

Kantta en ruvennut purkamaan kun minusta se toimii ihan jees. Ennätin laittaa sen paikoilleen kun älysin, että olisi voinut mitata sivuakselin välyksen ihan kuriositeetin vuoksi. Polkusimen osia kahtelin kun se on vähän mallia Veikko Lavin sepitykset, että lipsui kynnet lutikan putkistossa hetekan. Paitti sen kanssa toisinaan oli huumori kaukana. Kopassa sisemmän puslan välys oli 0.15 mm, mikähän vaan lie olisi hyvä arvo kun ei Clymerissä mitään sanota, en ole tehtaan manuaalista vielä kattonut. Tietty onhan siinä se kolmaskin pusla, ite kiksin rattaat näyttää ihan OK olevan.

Mitähän tarkotat sivuakselin välyksellä? Meinaa koko ryhmäpyörästön päittäinen pitää ehdottomasti kattoa. Tänä talvena oon purkanu kolme laatikkoa, joista kahdessa oli napannu kiinni. Toisessa oikein pahasti.

Joo just sitä. Hieman huono sanavalinta, olisin joka tapauksessa mitannut. Kävin just äsken kahtomassa, niin oli 0.45 mm, uutena pitäisi olla 0.1 mm - 0.3 mm ja hylkyraja 0.38 mm. Minun käsittääkseni tuo 0.45 mm ei kuitenkaan vielä haittaa kun ei viereisiin rattaisiin pitäisi kosketus olla lähelläkään, ettei olisi enempi semmoinen suuntaa antava ohje, että kannattaa pistää uusiksi? Ainut mikä tulee mieleen voisi olla nopeusmittarin ratas, mutta eihän tämän ikäisessä enää semmosta ole.

Pusliakaan en mitannut, akseliin näemmä saisi olla just eikä melkein ja rattaaseen tuuman tuhanneksen puolikas eli 0.013 mm. Melkein voisin kokemuksesta sanoa, että jos ilman prässiä menee paikalleen niin kyllä siinä silloin sen verran välystä on.

Nostajan rullien vaihtamista. Ensiksi jollain konstilla entisestä akselista tyssäys pois.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/lf1.jpeg)

Tämä vaatiikin omanlaisensa erikoistyökalut. Normaalisti tuota punavartista systeemiä käytetään arvokkaitten osien paikallistamiseen lyöntikohdan läheisyydestä, mutta sitä käytetään myös tässä. Hakkaamisalustassa vasemmalla on vajaan millin syvä kolo; kun ensimmäiseltä puolelta tyssätään se pää, niin toiselle puolelle jää about saman verran näkyviin.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/lf2.jpeg)

Viimeinen silaus toisella erikoistyökalulla. RST-latanpätkien välissä puristettuna akselin päät tyssäytyy entisestään sen verran, ettei niitä tarvii ruveta hiomaan. Kampea veivatessa kun tunnustelee koko ajan rullan sivuttaisvälystä niin viimeistään sillon lopettaa kun se rupeaa pienenemään. Mutta ilman jatkovartta tai lekomista siitä ei pelkoa.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/lf3.jpeg)

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 14 huhtikuu 13, 22:06:02
Nostajan rullien vaihtamista.  Kampea veivatessa kun tunnustelee koko ajan rullan sivuttaisvälystä niin viimeistään sillon lopettaa kun se rupeaa pienenemään. Mutta ilman jatkovartta tai lekomista siitä ei pelkoa.

??
Sisäskooli on parikymppiä pidempi kuin ulkoskooli. Täytyy käyttää melkoista voimaa että ulkoskoolin välys alkaa pienemään. Ja sitä ennen on nostajan jo katkennut.
Se niitti pitää rutistaa niin lujaa kiinni että se turpoaa ja lukitsee sisäskoolin.
Jos sisäskooli jää pyöriväksi, niitti katkeaa alta aikayksikön.
Sitä ei pysty tarkistamaan kuin ajamalla.

Kaikille varmaan on käynyt selväksi, että minulla aina toisinaan ajatus jää puolitiehen. Yllä on hyvä esimerkki tästä, tattis huomiosta :). Terävässä valossa kahtelin ja lehtimitan lehdellä sörkin, niin kyllä ne sisäkoolit on junttautuneet aloillensa, pitää vielä vähän lisää voimaa varmuuden vuoksi.

Öljypumpun paineensäätömurkula ei meinannut millään tulla ulos, aikani paineilmalla ja rasseilla rassaamalla sain sen ulos. Reiässä näkyi pykäliä niin se niihin varmaan tarttui, välillä aika lujaakin. Arvelin, että takeltelevalla kuulalla paineet saattaisi olla mitä sattuu. Muuten näyttäisi ihan iskussaan olevalta pumpulta ja muutakaan en keksinyt, niin kymppimillisen tangon ympärille viritin 600:n paperin ja porakoneella hoonasin sitä kuulan reikää sen verran, että melkein itekseen tipahtaa sisään ja paineilmalla saa ulos kakistelematta. Öljypumppuhomma tyssäsi siihen kun minulla on kaksi tiivistesarjaa ja molemmissa älytön määrä stefoja, mutta ei sitä rattaitten välissä olevaa.

Uusi Jimsin pinionratas taas akselille on aivan liian tiukka, ei mahdu edes koppa kiinni, jää about 5 milliä ulommaksi mitä alkuperäinen. Nokka-akselin päittäisvälys ennen pajasession lopettamista näytti todella isolle, enpä ole vielä kahtonut sen tarkemmin.

Arvelin sittenkin uusia nämä rattaat ja jousen. Tarkemmin kun katsoi vanhoja rattaita, niin eihän niissä hampaissa ihan pystysuora kantti ollutkaan. Jousikin oli luttero verrattuna tähän uuteen. Sivuakselin shimmin vaihdoin pykälän isompaan, nyt välys on 0.3 mm. Vapaan anturi tuli uusi myös.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ks.jpeg)

Pinionin rattaan kanssa olikin melkoinen seikkailu, joka päättyi siihen, että muka Jimsin ratas halkesi. Muka siksi, koska jotenkin se ei minusta tuntunut Jimsin tekeleelle. S&S rattaalla kasaus pääsi jatkumaan ja tässäpä sitä onkin ehkä projektin tähän asti eniten hermoja vaativasta paikasta, etenkin kun sopivia pihtejä ei ollut. Oma lukunsa saada tuo lukkorengas paikalleen ehjänä, mutta tiivisteitten irrotuskoukulla ja meisselillä nysväämällä menee se.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/aa1.jpeg)

Eräänlainen konsti pidellä kampiakselia aloillaan pinionin mutterin vääntämistä varten.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/aa2.jpeg)

Kaikki osat kun oli paikoillaan, ihmettelin pöydällä olevaa tutun näköistä proppua. Ei kovin pitkään mennyt kun tajusin, että se helvettiläinen oli täältä öljypumpun takaa, eikä sitä mitenkään saa paikalleen jos öljypumppu on koneessa kiinni. Ei kun pura ja kasaa koko höskä uusiksi.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/aa3.jpeg)

Itse asiassa äkkiseltään näytti, että tuli limpuista otettua paljonkin tavaraa pois, mutta eipä se näitten S&S kankien kanssa ole kovinkaan yliampuvaa.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/aa4.jpeg)

Kumma kyllä, kun mittausten mukaan pinionrattaan pitäisi olla punainen ja semmoinen nyt on. Konetta kun pyörittää niin niistä hampaista kuuluu ääntä. Samoiten jos heittää irti niin kampiakseli ei pyörähdä keskitappi ylös kovinkaan helposti. Ei se tiukka ole, mutta en ole ennen tämmöistä nähnyt. Tosin sportsterissa välykset yleensä on tuplat verrattuna BT:hen enkä aiemmin ole täysin uusilla osilla kasannut, että kenties osien pitäisi hioutua hieman. Varmuuden vuoksi laitoin kahdesta shimmistä pienemmän eli nokan päittäisvälys on 0.250 mm ja breatherinkin olin mittaavinani, että ihan tarpeeksi on välystä.

Se pitää lisätä muistaessani, että siinä kun könysin niitten metristen jatkovarsien kanssa niin piti ihan varmuuden vuoksi mitata pinionin heitto sen jälkeen, oli alle 0.015 mm. Nokkahan tässä siis on myös uusi, kuinka ollakaan, S&S:n 450. Tässä vaiheessa kaikki varmaan vetää kämmentä naamaan, mutta olen ollut tekevinäni semmoisen huomion, että kaikki jotka suosittelevat jotain rallinokkaa tai kevyttä kampiakselia, rassaavat vain ainoastaan big twinejä. Minulla kun on tuo sportsteri erikseen niin ei tarvii yrittää tehdä BT:stä semmoista. S&S:n käppyröitten mukaan vääntökäyrän pitäisi olla about samanlainen kuin traktoridieselissä eli just rules, vaikka monet sitä tylsäksi sanookin ;D

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 23 huhtikuu 13, 22:49:59...Oma lukunsa saada tuo lukkorengas paikalleen ehjänä, mutta tiivisteitten irrotuskoukulla ja meisselillä nysväämällä menee se...

Jos pieni mainostus sallitaan niin aivan ehdoton työkalu tohon hommaan on Knipexin 4921-A01 lukkorengaspihdit. Periaatteessa ihan tavalliset ysikympin kulmassa olevat ulkopuolisille lukkorenkaille tarkoitetut pihdit mutta ton mallin kärjet onkin jousiteräslankaa joka on prässätty pihdin runkoon. Niillä saa uskomattoman hyvän otteen lukkorenkaasta ja taivutetuilla kärjillä mahtuu just sopivasti sinne jakopäähän taiteilemaan.

(http://www.knipex.com/fileadmin/site/knipex/scripts/mediando/images/KNIPEX/Produktfotos/web/normal/4921a214k.jpg)

Kyllä vain sallitaan ja kiitos täsmällisestä mallista, pitääkin lampsia kauppaan ja ostaa vastaisuuden varalle. Muuta en ole vuosiin ostanutkaan kuin Knipexiä kun on mennyt hermot roskaan.

Meikäläisestä on työn puolesta tullu niin älytön työkalusnobi että ei viitti ees ryhtyä mihinkään ilman kunnon vehkeitä ;D.

Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 24 huhtikuu 13, 11:04:56
Meikäläisestä on työn puolesta tullu niin älytön työkalusnobi että ei viitti ees ryhtyä mihinkään ilman kunnon vehkeitä ;D.

Ja meikäläiseen on iskeny työkalufetissi työstä riippumatta. Sama homma justiin kohta edessä, tarttee hankkia tollaset pihdit.

Snadina vinkkinä seuraavaan remppaan. Öljypumppu ja sen käyttöratas kandee asentaa irtonaiseen lohkonpuoliskoon ennen kun työntää sen kampuralle. Tilaa on enemmän segerin asennukseen ja helpompi pyöritellä ratasta kun vetää pumppua kiinni varmistaessaan ettei mee jumiin. Mikä siis helposti tapahtuu jos tiivari jää vinoon.

No siinä tuli taas yksi joka ei itelle olisi tullut mieleen vaikka miten monesti tekisi.

Seuraavaksi siirrytään tämän projektin älyvapaammalle puolelle. Kahtelin tässä näitä kansia ja on kyllä aika äkkijyrkkiä mutkia.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/in1.jpeg)

Tästä kuvasta näkyy erityisen hyvin, mitenkä sisääntuleva seos tökkää seetiin.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/in2.jpeg)

Koska olen hitsaillut näitä kansia aika paljon, seetit pitäisi kuitenkin vaihtaa, niinpä ajattelin, että samalla rahalla vähän enemmän. Kanavan lattiata ajattelin nostaa ja vähän muutakin vipstaakia köhelöidä Nightrider (http://www.nightrider.com/biketech/hdshovel_performance_00.htm)-sivuston ohjeitten mukaan:

(http://www.nightrider.com/biketech/images/shovel_fig6.gif)

Viime talvena aloitinkin jo hitsausta, mutta kyllä se seeti pitää irrottaa ja täältä palotilan puolelta hitsata vähän pattia, jota vasten imukanavasta käsin sitten hitsaa lisää. Ampco 45 ohjurin nysän jätin paikalleen ettei paska mene ohjurin reikään ja tiedä vaikka pitäisi reikää lämpövaihteluitten välillä muodossaan.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/in3.jpeg)

Viime talven hitsauksen jälijltä suurin osa kanavan lattiasta nostettu toisesta kannesta:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/in4.jpeg)

Tossa lattian nostossahan idea on että saadaan sekä lattian että katon kaarien säteet edes lähelle samaa keskipistettä. Nythän lattia on ihan älyttömän pienellä ärrällä verrattuna kattoon ja seos lähtee pyörteilemään ennen kuin pääsee venttiilille. Noston aiheuttamaa kanavan pienenemistä voi sitten kompensoida tekemällä halkileikkauksesta selällään makaavan D-kirjaimen muotoisen.

Lyytinen vitun hyvät kuvat  :D

Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 24 huhtikuu 13, 10:50:07

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 23 huhtikuu 13, 22:49:59...Oma lukunsa saada tuo lukkorengas paikalleen ehjänä, mutta tiivisteitten irrotuskoukulla ja meisselillä nysväämällä menee se...

Jos pieni mainostus sallitaan niin aivan ehdoton työkalu tohon hommaan on Knipexin 4921-A01 lukkorengaspihdit. Periaatteessa ihan tavalliset ysikympin kulmassa olevat ulkopuolisille lukkorenkaille tarkoitetut pihdit mutta ton mallin kärjet onkin jousiteräslankaa joka on prässätty pihdin runkoon. Niillä saa uskomattoman hyvän otteen lukkorenkaasta ja taivutetuilla kärjillä mahtuu just sopivasti sinne jakopäähän taiteilemaan.

(http://www.knipex.com/fileadmin/site/knipex/scripts/mediando/images/KNIPEX/Produktfotos/web/normal/4921a214k.jpg)

kiitos pihtivinkistä - ko. lukkorenkaan irrotus ja takaslaittaminen ei ois voinu enää helpommin mennä!

Päivitystahti tässä vastaa about nikkaroimisen tahtia taas... Tuossa joku aika sitten kun pyöri ilmassa idea, että pitäs olla enemmän juttua vastoinkäymisistä niin voisinpa tarinoida hieman aiheesta maalaus.

Eli tämä projekti oli about räystästipussa vuoden ja muutenkin kun tekniikkakin tuli soodapuhallettua niin en siitä rungon patinasta niin välitä. Niinpä sitten piti ruveta maalaamaan sitä runkoa uusiksi, joskin sitä ennen entiset maalit piti saada pois. Säkistä imevä hiekkapuhalluspistooli ei kyllä ollut sovelias, joten hommasin 80 litrasen puhalluskellon. Ongelmana oli heti aluksi älytön holvaamistaipumus. Laitoin sitten rei'itetyn putken pohjaventtiiliin niin parani kummasti. Silti vettä tiivistyi pyttyyn ongelmaksi asti.

Puhaltelin kuitenkin rungon puhtaaksi ja sitten maalailin epoksipohjamaalilla ja jäsen Jensenin neuvosta Bilteman tai Motonetin veneisiin tarkoitetulla polyuretaanimaalilla. Aika hienoa jälkeä tulikin, mutta eihän sitä mitenkään joka kohtaa älyä maalata kerralla. Minulla kun ei tällä haavaa ole maalaamiselle paikkaa, niin Brezhnevin aikaisen pihakeinun rungon "kurkihirteen" laitoin rungon roikkumaan Pohjolan avaraan talliin. Seuraavana päivänä maalasin toisen kerroksen, mutta vieläkin jäi johonkin huono kohta. Kun purkin kyljessä luki, että päällemaalaus 24 tunnin sisällä ja sinä päivänä sade lähestyi, ajattelin, että jospa tämä toimii niin kuin Miranol eli ei muuta kun pensseli käteen. Seuraavana päivänä koko paska oli ihan rakkuloilla. Unohtui, että saman efektin näin kotteron alatukivarsissakin kun ruiskutin liian paksun kerroksen.

Millään en jaksanut hioa tasaiseksi sitä röpelöä niin ei muuta kuin uusiksi puhaltamaan. Tämä maalipa oli niin kovaa, että hiekkapuhalluspytty ennätti lämmetä ja täyttyä vedellä ennen kuin sain kovinkaan isoa plänttiä puhallettua. Samoin kellon mukana tulleessa puhallusletkun suuttimet kului silmissä ja eihän siitä tullut mitään. Sitten muistin, että joku suositteli vanhoja tulppasulakkeita suuttimeksi. No ei muuta kuin paineilmanippa ja pyöröteräksen pätkä sorviin ja prässillä yhteen ja päähän tulppasulake kumiletkun pätkällä. Muuten hiton hyvä, mutta 8 baarin paineella 2 millisellä hiekalla minuutissa kului väljäksi. Kaiken kukkuraksi lopuksi kuului *FLOPS* ja kohta *KOPS* mökin katolta. Pari metriä alemmas niin olisi pitänyt miettiä, oliko se kolmilasisen ikkunan hinta kolmi- vaiko nelinumeroinen ::)

Nyttemmin olen ostanut kovametallisuuttimen jolleka pitää tehdä tolkullinen pidike. Tuolloin kuitenkin vein rungon oikeaan maalaamoon ja kun menin hakemaan niin pickupista tietty unohtui perälauta auki, ihme kun vaahtokumipatjan palaset ei lentäneet sieltä lavalta huit hiiteen. No jälki oli kuitenkin semmoista, että enpä minä kyllä olisi saanut aikaan. Yhteen kohti piti Miranolilla rötvätä kun hieman ohut peitto. Mutta sitten könytessä sain nirhaumia aikaiseksi lisääkin, esimerkiksi kun rupesin konetta nostamaan paikalleen enkä muistanut laittaa pehmusteita. Noh Miranolia tarpeeksi ja hioo tasaiseksi niin ei siitä loisteputken valossa erota mihinkä kohti tuli paikkamaalattua :)

Tulevia koitoksia varten kuitenkin pitää miettiä tuotakin puhallussysteemiä, pitänee ensi avuksi viritellä rakennuksen korkeudelta putki ylös ja takaisin alas ja lähtö metrin puolitoista ennen alastuloputken pohjaa, sillä varmaan aika paljon vettä saisi pois. Hiekkapuhallushiekankin seulon itse kun pihamaalla aina on syystä tai toisesta joku hiekkakasa. Nyt olen seulonut verkon ja lapion kanssa, mutta pitäisi joku epäkeskotäryyn perustuva koneseula kehitellä. Tuommonen 5.5 kilowattinen puolen kuution kompura kyllä riittäisi näihin prätkän osien puhallukseen hyvin, mutta isompia puhalluksia varten pitäisi varmaan traktoriin käypänen hommata. Tai sitten joku älyttömän iso ruuvikompura johonka kellään ei riitä proput ja siksi halpa ja sitten rukata se dieselkäyttöiseksi.

Samoten sitä runkoa maalatessa mietin eräänlaista runkopukkia niin kuin tyyliin moottoripukki, että voisi pyöritellä sitä siinä maalatessa. Tai sitten yksi idea olisi kehitellä tämmöinen traktorin perään, että voisi tallista ajaa rungon maalattavaksi auringon paisteeseen ja sitten takaisin suojaan kuivumaan talliin.

Tämmöstä siis maalauksen saralla, ehkä selventää miksi minun projektit on aina eräänlaisia Iisakin kirkkoja. Liestyy aina hommat, että yhdestä asiasta kehkeytyy kolme uutta.

Tämä pyörä on kyllä elämää nähnyt, alaputkien lokarin kiinnikkeet olivat lähteneet murtumaan niin hitsasin ne kuosiinsa. Samoin ylemmässä alumiinisessa T-kappaleessa oli semmoinen vekki, että laitoin täytettä. Hitsasin myös umpeen ne pellitystä varten olevat reiät T-kappaleesta ja kiillottelin nämä osaset. Vielä pitää painosorvata parempi pölysuoja ohjausakselin yläpäähän.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/20140308_190743.jpg)

Sylinterinkannet tulivatkin uudet S&S:n tekeleet, nuo originaalit tulee joskus toiseen shovel-projektiin ja niihin vissiin tulee toisenlainen palotilakin ja tasapäämännät. Mutta se sitten joskus kun saan jyrsimen CNC-konversion valmiiksi. Rockerboxeissakin oli aika paljon sanomisen varaa eli tiggiä tarvittiin niihinkin ja hiontaa ja kiillotusta perään. Josta tulikin mieleeni keinuvipuakselit, niissä oli aika paljon väljää niin sorvasin RST:stä uudet paksummat spacerit ja sitten olin ??? kun välys ei muuttunut miksikään. Sitten hokasin sorvata itse akseleista jolloinka puolestaan huomasin, että mutterit olisi pitänyt kiristää mitatessa kunnolla, nyt meni välys nollaan. No kymppi pois sieltä paksusta päästä, niin kaikkiin tuli sitten 0.1 - 0.15 mm välys.

Hauska yksityiskohta tässä kuvassa on iskarien kiinnityspultit sisältäpäin, jotka olenkin maalannut mustaksi syystä, että sattuipahan vaan olemaan Miranol-purkki auki silloin. Ekalla kertaa kun maalasin niin ajattelin, että tulipa niin hieno, että pakko ottaa kylmätyypit. Sitten ihmettelin paljaalla metallilla olevia pulttien päitä, että justhan ne maalasin. Jonkun ajan päästä älysin, että se maali oli haalarien persiissä.

Sitten niinkin yksinkertainen asia kuin pyttyjen välinen öljylinja voi pistää hanttiin. Se oli vähän turhan pitkä ja yritin nujuta sitä paikalleen, vain sillä tuloksella, että takapytyn kopasta lähti se nippa väärille kiirteille. Sitten kun lyhensin putkea 2 mm niin ei se nippa lähtenyt oikeille kierteille.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/koppa.jpeg)

Tein sitten niin, että pohjalle työnsin paperia ja minivingulla poistin tyssääntyneet kierteet alusta niin tilanne pelastettu sillä. Seuraavassa sitten on minun käyttämä ratkaisu kansien kirimiseen:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/momentti.jpeg)

Mitään ei tarvita hitsata, tuo 17 mm kuusiokolo pysyy tuossa ihan hyvin vääntämisen ajan. Sitä paitsi siitä voi vääntää lisää, jos momenttiavaimella ei saa tarpeeksi kireälle...

Tämmöstä jälkeä sitä saa 25 eturattaalla:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ek1.jpg)

Kun näin tämän korjauksen, niin eka ajatus oli, että ei hyvä helvetti:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ek2.jpg)

Nyt epoksi vaihdettu alumiiniin ja startin paikka plaanattu:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ek3.jpg)

Kuriositeetin vuoksi sanottakoon, että tämmösen kopan hitsaukseen riittää 100 - 150 A ilman kummempia esilämmityksiä. Lopuksi tietty koppa vielä piti näkyvältä puolelta kiillottaa, mutta nykysin se on kohtuullisen helppoa kun jaksoin rakentaa ihan kiillotuskoneenkin:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/kkone.jpg)

Tarkkasilmäisimmät huomaavat moottorin akselilla kuparipellin palasen kun en jaksanut lähteä ehtimään 24 milliseen akseliin taper lock -holkkia 25 millisen sijaan :)

Mä en oo ottanu koppien kyljistä nippoja pois ollenkaan vaan kun mutterit on auki niin oon painanut putkea toisen nipan sisään kääntänyt sitä ympäri ja vetänyt pois. Paikalleen laitettaessa mutterit putken keskelle tiivisteineen, pujotan putken paikoilleen ja vedän tiivisteet paikoilleen ja mutterit kii. En tiiä pitäskö nipoissa olla niin isot reijät et putki mahtuu ineen, kyl se ainakin on paikoillaan pysynyt. Pitemmällä putkella vältytään ainakin siltä kauhuskenaariolta että mutterien kiristyksessä tiivisteet ei pääse pullistumaan putken päihin tulpiksi, ja tuki öljykanavaa. Sellaisistakin tappauksista löytyy esmerkkejä netistä.

Samalla systeemillä mäkin oon kannet kiristäny mut mun mielestä tommosella jatkohässäkällä ei saa oikeeta momenttia, vaikka siihen on laskurinsa.   :D  Mulla on muutama erilainen mutka-avain ja kaikki on eri kaliberia, nehän taipuu erilailla. Sitä en sit tiiä onko sillä MITÄÄN merkitystä, en oo perehtynyt. Ja kun käyttää samaa avainta niin saahan ne ainakin samaan kireyteen, ja se taitaa olla se pointti. (ehkä,kai,tai ei) No parituumanen adapteri on kuitenkin tilattu. (eikä sekään mitään pelasta, syssyllä on kuitenkin kannet irti)

Minkä kokoinen lenkkiavain sulla tuossa ja onko biltema/Mötönettikamaa?

Joskus käytin samankaltaista patenttia kansien kiristykseen. Kuusiokolon tilalla oli lyhyt 1/2" kantainen pultti, jossa pari mutskua kierretty kiinni. Sen patentin jäljiltä kansipahvi rupesi ajan myötä vuotamaan...

Shovelin kansipultit ei veny, ja niitä on viisi kappaletta per kansi. Momentin kanssa ei oo niin justiinsa, kunhan sitä on kaikissa riittävästi. Jälkikiristyksen tärkeyttä ei voi ylikorostaa.

Kansipultteja saa erikokoisilla kannoilla. 7/16" on viisas valinta, 12-kulmaisella kannalla. Niitä mahtuu vääntämään semmosella työkalulla, jolla on toivoa saada ne myös kiinni. Lähinnä imusarjaa olevat ovat ahtaassa paikassa. Onneksi pannumiehillä on vielä ahtaampaa... ;D

Tuo on siis 14/17 mm avain, Isojoen Konehallin teettämiä elikkä todennäköisesti juurikin Motonetistä hommattu. On tuo kuusiokolo tuossa kuitenkin hieman erimaata kuin pultti + pari mutteria ;). Minulla on enemmänkin se ongelma, että ilman momenttiavainta kaikki tulee vedettyä aivan liian tiukkaan. En laskureita tässä käytä vaan selvitin toisen momenttiavaimen kanssa, että tuo lenkkiavain toimii melko tarkkaan kertoimena 2.

Nipat poistin sen takia koska hiominen olisi ollut muuten erittäin hankalaa, mutta miettimisen arvoinen pointti toki tuo tiivisteen pullahtaminen jos enemmän lyhentäisi.

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 15 maaliskuu 14, 10:51:48
On tuo kuusiokolo tuossa kuitenkin hieman erimaata kuin pultti + pari mutteria ;).

Ei ole. :)

Arveletko, etten olisi kokeillut sitäkin? ;D

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 15 maaliskuu 14, 13:48:29
Arveletko, etten olisi kokeillut sitäkin? ;D

Tässä tapauksessa en hetkeäkään... ;D

Mä en huomannutkaan Lyytisen kuvasta et siinä on pitkä kuusiokoloavain. Mulla on tämmönen viri (toistaseks), kuusiokolohylsy 5/8" ja lenkki 5/8"- 9/16".

(https://imagizer.imageshack.us/v2/855x641q90/842/u2do.jpg)

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 15 maaliskuu 14, 10:51:48
Tuo on siis 14/17 mm avain, Isojoen Konehallin teettämiä elikkä todennäköisesti juurikin Motonetistä hommattu. On tuo kuusiokolo tuossa kuitenkin hieman erimaata kuin pultti + pari mutteria ;). Minulla on enemmänkin se ongelma, että ilman momenttiavainta kaikki tulee vedettyä aivan liian tiukkaan. En laskureita tässä käytä vaan selvitin toisen momenttiavaimen kanssa, että tuo lenkkiavain toimii melko tarkkaan kertoimena 2.

Nipat poistin sen takia koska hiominen olisi ollut muuten erittäin hankalaa, mutta miettimisen arvoinen pointti toki tuo tiivisteen pullahtaminen jos enemmän lyhentäisi.

Pidä momenttiavain 90 asteen kulmassa kiintoavaimen lenkkeihin nähden niin et tartte kertoimia!

Ei taida toimia sovelin kansissa ainakaan kaikille pulteille. Siis pitkällä lenkillä.

Ei kun ihan tarkoituksella halusin tuon avainsysteemin toimivan momentin kertojana, että voisin käyttää tarpeeksi siroa momenttiavainta, sen takia ei mitään 90 asteen kommervenkkejä.

Tuo startin alennusvaihteen koppakin meinannut kulua puhki, hitsailin siihen takaisin alumiinit.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/sh1.jpg)

Tuli parempi kuin uutena, mutta tuo saamarin välilätkäkin tietty oli kulunut siinä, nyt pitää arpoa viittiikö ruveta köhelöimään, että tigillä lisää ainetta tuohon millin paksuiseen peltilätkään, vai tilaisiko uuden. Kehtuuttaa vaan alituiseen olla tilaamassa. Nyt 25 eturattaan tilalle tuli siis 23 ja takaa kaksi hammasta pois eli sama kuin 24:n olisi laittanut.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/sh2.jpg)

Mietiskelin myös, että kun se helkkarin solenoidi hirttää alituiseen, että josko semmonen käsikäyttösen turaisi. Ja siitäpä se ajatus sitten lähti, että semmosen voisi tehdä itsekin, saappa nähdä...

Mä laitoin viime kesänä enskan ja startin väliin Jamesin muovisen/kumisen tiivisteen, ei tarvi o-renkasta akselille vaan siinä on semmonen huullos joka tiivistää. On aika jäykkä lappu joten saattaa olla pelti sisällä. Ei ole sen jälkeen vuotanutkaan.

Mulla on hirttänyt startti muutaman kerran kiinni, alkuun pari kertaa johtuen akusta joka oli sahattu liki tyhjäksi ja viime kesänä paskan solkun takia. AllBallsin nyt paikoillaan, se on kait aika hyvä eikä maksakaan paljoo. Käsivipua solkun tilalle kans harkinnut, kahtoo ny.

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 18 maaliskuu 14, 22:59:56solenoidi hirttää alituiseen, että josko semmonen käsikäyttösen turaisi. Ja siitäpä se ajatus sitten lähti, että semmosen voisi tehdä itsekin

Helposti semmosen vivun itsekkin turaa.
Jos päätät tehdä, niin tee samalla sellainen joka pakottaa startin rattaan myös pois kehältä, kaupallisessa palautus on jousella.
Ja tietty sellainen, joka kytkee suoraan virrat startille, kaupallisessa on se "ylimääräinen" startti-rele.

Tai sit Spyken solkku:

(http://spykeinc.com/images/stories/slideshows/400013/400013b.png)

Käsittääkseni solkku irrottaa otteensa kun kolauttaa tohon tappiin jos jumii, siitä voi myös startata vetämällä. Sovelivoorumilla myytiin home-made settejä joilla voi tehdä kuvan konversion perus-solkkuun. Ei liene vaikea tehdä itsekään. Mainitulla voorumilla on kuvia käikäleistä.

Näppärä jäbä duunaa vanhasta solkusta manuaalimallisen. Periaattees niin et kylkeen hahlo ja plungeriin vipu josta vedetään ratas kytkinkehälle ja kontakti startille. Ei tarvi käämejä eikä relettä ja startin kaapeleiden paikatkin on valmiina. Plungerin korvaaminen ohuemmalla akselilla tekee lisätilaa joten samalla solenoidille voi tehdä paremman ohjausholkin enskakoppaan, sehän on oikein suunnittelun kukkanen orggiksena. ;)

Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 21 maaliskuu 14, 04:57:25
sehän on oikein suunnittelun kukkanen orggiksena. ;)

Et kai sää tosissas meinaa, että näitä ois joku oikein suunnitellut  ::) ::) ::)
-Spöke-

No itseasiassa en.  ;D

Starttimoottorista oli näköjään toisen maattohiilen juotos irronnut, kolvasin sen takaisin. Solenoidiasiaa olen mietiskellyt, mutta tein ohjausakselin pölysuojan. Sekopäissäni kun valmiin semmosen laitoin alapuolelle niin piti tehdä uusi yläpuolelle kun se alapuolelle tarkoitettu pienempi ei suojaa ylempää. Lähtöaineena karapylkän päällä oleva 1.5 milliä paksu rosterilätkä kun ohempaakaan ei ollut.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ps1.jpg)

Aikansa kun mankeloi niin kappale pysyy muottia vasten tarpeeksi hyvin, että saa sisäreiän tehtyä ilman sen kummempia kiinni pitämisiä.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ps2.jpg)

Tällainen siitä tuli:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ps3.jpg)

Olisi voinut mitoitus olla aavistuksen verran istuvampi, mutta ei häiritsevästi erotu silmään ja ajaa asiansa tarpeeksi hyvin niin olkoon.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ps4.jpg)

Vanha solenoidi pelitti kesän ajot hyvin, tosin kylmimmät aamut poljin käyntiin kun akun jännitteen laskiessa kiinnihitsautumisen vaara on suurin. Kertaakaan ei jäänyt tielle, vaikka pääsulaketta polttelikin ja kaapelikengät irtoili, meinasihan tuo starttikin tippua tielle. Moottori ja voimansiirto toimivat erinomaisesti, vaikka mistään raketista ei voi puhua kun rapiat 60 hevosta ei ole paljon kun kaksi päällä ja tavaralastin kanssa kokonaismassa on melko tarkalleen puoli tonnia. Käyttöautokin on ripeämpi. Nyt pitää petrata kiireessä tehtyjä kötöstyksiä, mutta sitä ennen tärkein eli jarrut. Alkuperäiset kun vaatii, että ajolinjat pitää suunnitella puoli minuuttia ennakkoon. Aikani plärättyäni löysin uusilla paloilla olevat täysin kunnostetut Nissinin 4-mäntäiset satulat ja '84-'99 malleihin käypäiset Russellin kelluvat jarrulevyt ja sportsterista 5/8" pääsylinterillä olevat käsikontrollit. Rupesin sovittelemaan shovelin keulaan osia niin ihan ensiksi osoittautui, että millään ei mahdu 9-puolainen vanne pyörimään noitten satuloitten kanssa. Mid glide keulahan olisi yksi ratkaisu, mutta ulkonäkösyistä narrow glide se olla pitää. Luin, että 13-puolainen toimisi paremmin. Aluksi mietitytti ulkonäkökysymys, mutta ei se nyt niin radikaalisti eroa orggiksesta:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru01.jpeg)

Laitoin shovelin omat levyt kokeeksi kiinni. Muuten hyvä, mutta kun ei mahdu ratas ollenkaan paikalleen:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru02.jpeg)

Jarrusatulan ja puolien välistä mahtuu 7 mm poranterä, levy on 4.5 mm irti kiinnityspinnastaan tuon huulloksen päällä joten tällä hetkellä tilaa on 2.5 mm.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru03.jpeg)

Tilaa tarvitaan kuitenkin 4.3 mm puolelleen, joten napaa pitää kaventaa. Ajattelin isontaa jarrulevyjen 2 tuuman keskireiän 2000->up mittoihin (56 mm tms?) ja muutaman millin olake sorvata pre-83 mittaan eli 61 mm tjsp. Napaan sama juttu, näin jarrulevyjä ja napaa voi hyödyntää helposti muissakin proggiksissa jos en käytäkään tässä. Tällöin kuitenkin satula tulee liian lähelle puolia, onneksi siinä on kuitenkin mistä ottaa pois:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru04.jpeg)

Tuon koristekuvion päältä paksuus on 6.3 mm, muualta 4.5 mm, siellä menee sylinterin pohjalla kanava, joka on matalampi kuin 1.2 mm betoniraudoituslanka eli 3.3 mm vähintään. Periaatteessa jos siis ajaa tuon kohokuvioinnin pois niin olisi nollavälyksellä. Lisää välystä pitää kuitenkin järkätä ja ajattelin keulan alaputkista jyrsiä semmoiset 1.5 mm. Seinämävahvuus 35 mm keulassa lienee varttituuman paikkeilla niin ei vaikuta kestävyyteen.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru05.jpeg)

Riippuen siitä, miten paljon tulee jyrsittyä mistäkin, voi tulla aiheelliseksi muuttaa '84 - '99 setuppi vanhempaan eli nuo upotetut ruuvit senkkikantaisiin. Saas nähdä miten käy.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru06.jpeg)

Tietty jos käyttäisi karvalakkimallin jarrulevyjä kelluvien sijasta niin 1.95 mm heti olisi kummaltakin puolelta väljempää, mutta tehdään nyt näin kun tekemään on ruvettu.

Mitä jos oisit päivittänyt vaan pelkän pääsyltyn?

Kylmä kone/laiska startti- oireyhtymään kannattaa kokkeilla lisäkaapelia akun miinukselta suoraan startin persaukseen.

Mulla on ollut sellanen jo vissiin pari kesää,  syksyllä laitoin naruja uusiksi ja kun neliskanttisen öljytankin ja akun välissä ei liikoja tiloja ole päällekkäisille kaapelikengille niin laitoin ne rinnakkain. Kuvassa vielä aihiona mutta on jo valmiina paikoillaan.

Lapun oikeaan laitaan reikä ja siitä akun napaan kiinni,  runkoon lähtevän kaapelin kenkä saman ruuvin alle. Kaapelit 25mm2.

(https://imagizer.imageshack.us/v2/869x652q90/540/WPQd8H.jpg)

Sit kun startti on seuraavan kerran irti niin hitsaan sen päätykoppaan varttituumaisen pultinpätkän. Siihen lisämiikka.

Pitää harkita lisämaadoitusta jahka siihen asti pääsen.

En usko, että pääsylinteriä vaihtamalla miksikään olisi asia muuttunut. Satuloista otettu 1.8 mm pois:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru07.jpeg)

Homma jäi kesken kun 13-puolaista vannetta ei pyöröpöytään saa järkevästi mitenkään kiinni, pitää romukasasta kaivella plootua adapteriksi. Kumi pitää ottaa pois, sitten periaatteessa pitäisi pystyä keskittämään pyörä jyrsimen karaan. Arvelin sittenkin laakeripesiäkin siirtää sisemmäksi, vähän turhan vähän ainesta muuten. Onpa kummitellut mielessä josko istuttaisi tuohon teräksiset laakeripesät ja konvertoisi koko roskan käyttämään timkeneitä ja stefoja. Ne sentään pystyy huoltamaan helposti. Samoin kasatessa on miljoona kertaa helpompi hakea päittäisvälys kohdilleen. Hienoisen lämpösovitteen lisäksi jarrulevy pitäisi teräksisen laakeripesän varmasti paikallaan ja tälleesti ei tarvitse jarrulevyjen kromattua keskiötä mitenkään koneistaa.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru08.jpeg)

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 23 tammikuu 15, 13:51:36...Samoin kasatessa on miljoona kertaa helpompi hakea päittäisvälys kohdilleen....

Vaikka muuten olen samaa mieltä kartiolaakerien ylivertaisuudesta niin tuohon on pakko kommentoida että kuulalaakerit on siitä hyvät että niissähän ei tarvi päittäisvälystä isommin asetella - kunhan väliholkki on vaan riittävän pitkä ettei laakereiden sisäskoolit jää jännitykseen.

Tuossa vielä kuva miten kiinnitin oman vastaavan 19" vanteen pyöröpöytään - ei mikään paras mahdollinen kiinnitys, siitä tuli huomattavasti tukevampi kun sorvasin alapuolen tasopintaan spacerilevyn ettei vanne maannut jarrulevyn olakkeen varassa.

(http://i123.photobucket.com/albums/o316/sheikkinen/Firestarter/1307081.jpg) (http://s123.photobucket.com/user/sheikkinen/media/Firestarter/1307081.jpg.html)

Arveluttava keksintö koko kuulalaakeri, en vaivaa päätäni :). Tuommonen 9-puolainen näköjään menee jotenkuten 8-uraiseen pyöröpöytään, mutta itelläni 4-uraiseen 13-puolainen ei kyllä millään. Olin jo rupeamassa tekemään adapteria plootusta kun muistin, että kansijigiin lisäreikiä poraamalla saan koko höskän yksinkertaisimmin aikaan:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru09.jpeg)

Nyt on kokeiltu, että mahtuu kara ja vanteen keskipiste samalle viivalle, eli voin avarruspäällä köhelöidä laakeripesiä:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru11.jpeg)

Quick & dirty laakerin ulosvedin 16 mm pultista sorvauksella, rälläköinnillä ja viilauksella, 12 mm tanko sisällä estää ulosvetimen kynsiä supistumasta:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru10.jpeg)

Mittasin, että huulloksesta potero on 21.6 mm, siitä seuraavaan 6.7 mm ja lopuksi vielä 9.5 mm paksuutta. Materiaali riittää hyvin ottaa 3 mm puoleltaan ja vielä sovittaa 27 mm pesä kartiorullalaakerille ja stefalle. Tässä vaiheessa lopetin tämän köhelöinnin kun pitää sorvata laakeripesät, sen jälkeen säätää jyrsimen ja vanteen akselit presiis samansuuntaisiksi. Sitten ei muuta kuin siivu pois, olemassaolevaa laakeripesää syvemmäksi ja teräksisen pesä paikalleen ja se ajaa mittaansa. Onhan se hiton tarkkaa hommaa, mutta saa luvan onnistua.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/jarru12.jpeg)

Pyörässä kaasuttimen virkaa on toimittanut Mikuni HSR42 ja imusarjan ja kaasuttimen välissä on vielä tuumainen spaceri ollut. Polvi on melkein sivulle päin osoittanut jos hieman liiottelua sallitaan. Periaatteessa vaijerin ohjuria muokkaamalla sen saisi sisemmäksi, mutta jotenkin on se karsean näköinen. CV on paljon sirompi ja toiveajattelussa olisi, jos vähän vähemmän veisi bensaakin. Lisäksi arvelin VOES:n kötöstellä kun pyörään tulee kokeeksi Ultiman Dyna 2ki -klooni sytkäksi. Silläkin saralla on tapahtunut, Dynatekin Curvemaker-softa pyörii jo Linuxin päällä (javalla kirjoitettu, riitti, että vaihtoi javax.comm jarrin käypäiseksi), RS232<->Dynatek ohjelmointikaapeliakin turasin kun puolasta takasin tulleet etiäiset poltti sen kolvailun ja USB<->RS232 adapterin. Uutta osaa siihenkin on tulossa. Senhän tarvii ohjelmoida uusiksi, että saisi kuolleet kierrokset nollaan kickstarttia ajatellen. Ja arvelinpa tehdä semmosen käyrän, että ennakko on tyhjäkäynnillä nollilla, että tulee se aito ja oikea shovel-tyhjäkäynti :)

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/kaasutin01.jpeg)

Yksi ärsyttävä juttu tietty pitää fiksata kun tässä tämä tankkien yhdysputken lähtö on suoraan alaspäin. Pitää jotain keksiä, varmaan pitää hitsata kulmanippa ja sen tekoa varten pitää kötöstellä mikrokokoinen "bead roller". Mutta heti paljon nätimpi tuo CV.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/kaasutin02.jpeg)

Tähän asti sytkänä on ollut kärjet. Kokeilenpahan minkälaisen äjjäyksen modernimpi sytkä antaa, kärkisytkä kulkee kuitenkin sivulaukussa aina varalta mukana. Alle kahdellasadalla saa Ultima-merkkisenä Dyna 2000i -pakettia, jossa on single fire puolakin, ohjelmointikaapeli maksaisi satasen, mutta sen näemmä pystyy turostelemaan itsekin, tarkemmin aiheesta täällä (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=6109.msg84948#msg84948). Itse kun tekee niin tulee just semmoinen kun sattuu tulemaan.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/cable.jpeg)

Köhelöinti jarrujen kanssa jatkuu... ensiksi vanne tasalleen jyrsimeen. Tällä kertaa ilman pyöröpöytää yms. viritelmiä, liian kiikkeriä ja arvaamattomia saada suoraan.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne01.jpeg)

Vanha laakeripesä pois ja poteron syvennystä noin muutenkin.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne02.jpeg)

Y-suunnassa ei oikein riittänyt liike, että olisin 63 mm plaanauspäällä saanut kavennettua vannetta niin tein 20 mm kiekosta plaanauspään ja siihen sorvin terävarsi, toimii.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne03.jpeg)

Kun en muutamaan kuukauteen ollut tehnyt mitään, niin toiselta puolen nollaus keskelle meni hepuiksi (vasta jälkeenpäin tajusin) ja jouduin etsimään keskipisteen uusiksi. Yhden naurettavan viritelmän jälkeen tajusin, että puolissa on sorvattua pintaa ja sieltä se keskipiste löytyi.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne04.jpeg)

Teräksestä laakeripesä. Sekopäissäni toiselle puolen tein 3 mm liian pitkän, kun ei auttanut hydrauliprässin varoventtiilin kiinni vääntäminen niin huomasin, että ei helvetti. No jonkun metallipalasen varovasti tiggaamalla siihen pesään kiinni sain naputeltua sen irti ja lyhennettyä.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne05.jpeg)

Siinäpä sitä on 2003 sportsterin vanne 6 mm kapeampana ja timkeneille muutettuna. Ja '84 - '99 jarrulevyt käy nyt.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne06.jpeg)

Suhtkoht hyvä tuli kun kehältä heitto on sivusuunnassa 0.3 mm ja pystysuunnassa 0.1 mm. Jarrulevyn tasoltakin heitto oli satasia, mutta silti kun pulttasin timkenit nollavälyksellä akseliin, otin vielä hiuksenhienon siivun pois molemmilta puolin, nyt ei pitäisi jarrulevyjen vipottaa ei yhtään. Samalla tein väliholkin, että sain 0.1 mm päittäisvälyksen.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne07.jpeg)

Alkaa jo shovelin vakiokeulaan mahtua, vaikka vielä on alatuubeista ottamatta, että nuo jarrulevyjen "niitit" mahtuu pyörimään.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne08.jpeg)

Paitsi, että eihän tämä edes mahdu paikalleen kun jarrusatulan korvaan tökkää... Olisiko 5 millistä kiinni. Nopeusmittarin pyörittäjän hahlon laitoin eri puolilla mahdollisimman eri puolelle "tasapainotussyistä", näyttää kyllä hiton hölmölle kun nuo niitit ei ole samalla tavalla. Ei kun irrota ja käännä.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne09.jpeg)

Toisaalta tähän jos adapteria satuloitten kiinnittämiselle köhelöi niin tulee ihan karsean näköinen. Elikkä seuraavaksi vanhat korvat hiiteen ja tukevammat levystä hitsaten tilalle.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne10.jpeg)

Tarkkaa peliä, mutta mahtuu se satula sinne. Pyörän pois ottamiseksi satulat pitää irrottaa, mutta toisaalta minusta kompaktimpi on nätimpi ainakin näin eturenkaassa.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne11.jpeg)

Niinhän se jarrusatula pitää lähes kaikissa uusissa pyörissä irrottaa että saa etupyörän irti, eihän tuo ole kun kahella pultilla kiinni. Hienoa jälkeä!

Kaunista. Kyllä 35mm keulankin tuplat pitää irrottaa että saa etutassun irti. Nou pik diil.

KS. Eikä tartte.

Jaa, mun on pitänyt pudottaa jopa paineita renkaasta että saan sen lokarinkiinnikkeiden ohi. 100/90 metukka. Renkaanvaihto parinviikon sisään joten koitan repiä sen puristajat paikoillaan, muistaakseni oon kyl kokkeillut jo...


Edit: manuskasta kopsattu siivu etutassun irrotuksesta:

(https://imagizer.imageshack.us/v2/289x172q90/909/DsbZsZ.png)

Sorry Lyytinen sun rojektimapin sotkemisesta.

Joo kun tarkemmin muistelen niin kyllähän ne taisi pitää alunpitäenkin irrottaa ne satulat. Ei tuo meinaa mahtua tuo Metzeler nytkään noitten lokasuojan korvien välistä.

Vanhat korvat hiiteen.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne12.jpeg)

Siinä se nyt on ekaa kertaa akselin kera, jarrulevyn niitit mahtuu pyörimään hyvin, jarrulevyn pultit aavistukseen ottaa kiinni. Pitää miettiä olisiko matalampi profiilisia ruuveja vai sorvatako jokaisen pultin kannasta vähäsen vaiko vielä alatuubista pikkaisen.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne13.jpeg)

Nyt kun ei ole vanhat korvat rajoitteena niin tuohon kun tärskäyttää hitsata uudet niin on melkein kuin tehdastekoinen.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne14.jpeg)

Joskus paikallisesta romulasta muun kaman ohessa ilmaiseksi saatu 20 mm alumiinilevy on oivallista materiaalia uusiin korvakoihin. Ollut ilmeisesti jonkin koneen päätylevynä, ja kaikin puolin vaikuttaa juuri sopivalta aineelta.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne15.jpeg)

Kunnolla hitsausrailoa. Ennen hitsaamista korvakoita ja liukuputkia uunitin tunnin ajan 250 asteessa ja hitsauksen jälkeen jäähtyivät uunissa.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne16.jpeg)

Siinäpä ne uudet korvakot on. Hitsauksen aikana sisällä oli 35 mm hiottu rosteritanko estämässä kieroon menemistä. Varovaisen 33 mm tangon ja 240 hiomapaperin avulla hoonauksen jälkeen keulan putket liukuivat kuten ennenkin.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne17.jpeg)

Ensimmäinen kiinnitysreikä porattu.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne18.jpeg)

 :o
Edessä tai takana jalka?

Jarrusatula on toki takana, tuo on oikealta puolelta. Korvakkeiden muodon hakemista, helpotti kummasti kun digimittalaitteessa on semmonen reikien poraus kehälle toiminto.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne20.jpeg)

Laitoin pronssista puslat, olisi kai se toiminut ilmankin kun satula tulee jäykästi kiinni.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne21.jpeg)

Alustavasti hiottu, tältä se alkaa näyttämään.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne22.jpeg)

Nyt on kaikki jyrsimellä tehtävät koneistukset tehty, vielä pitää akselille lopulliset holkit sorvata, nyt on putken pätkiä yms. Koekasaus osoitti kuitenkin, että etupyörä pyörii nyt ottamatta mihinkään kiinni ja väljää jäi joka suuntaan sen verran mitä pähkäilyissäkin. Myös mekaaninen mittarin pyörittäjä mahtui paikalleen. Jarruletkuviritelmiäkään ei tarvitse M10x1 / 3/8" UNF -adaptereita enempää muuttaa.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/vanne23.jpeg)

Välillä pitää pajoittaa muitakin vehkeitä. Aikoinaan sportsterin ostaessani siinä oli jotkut todella paskat Custom Chromen tms. siirtosarjat, jotka heivasin omavalmisteitten tieltä. Sitä perua kuitenkin oli vielä se vaihteensiirtäjän akselilla oleva vipu. Alumiinisena siitä praakasi boorit melkein saman tien, vuosien mittaan tullut viilailtua yms. pielavetistä korjausta. Nyt se ei enää auttanut niin piti vähän paremmin fiksata. Ensiksi terästankoon hieman sorvilla muotoa, jokainen kartio aina 0.2 mm paksumpi kuin edellinen.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ss1.jpeg)

Ja jyrsimellä 23 hammasta niinkuin vaihteensiirtäjän akselissakin on.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ss2.jpeg)

Karkaisin tuon vielä vaikken edes tiedä oliko se karkenevaa ainesta. Toisaalta täyttöhitsauksen jälkeen tuli porattua tuo reikäkin ihan päin helvettiä keskilinjasta :D. Mutta hyvin tuli uudet boorit ja nyt pitää taas.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ss3.jpeg)

Nopeusmittarin pyörittäjä oudoksutti kun entisestä meni se hakula poikki ja tilasin uuden niin näyttää ihan liian vähän, tyyliin 50 kun pitäisi 80. Liekkö uusi 2.625:1 suhteella oleva tarkoitettu mailimittareille, tässä kun on kilometrimittari ja yli neljän suhde yhteen välitys. No otin uudesta kuoret joita piti vähän hioa sopivuuden vuoksi ja vanhasta otin matopyörän ja madon kun ne olivat ihan uuden veroiset. Lisäksi rosterista sorvasin vähän pitemmän klunssin tuohon pyörittäjään, ettei tarvii prikkoja laitella akselille.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/sp1.jpeg)

Bensatankit on aina löksöttäneet niin alhaalla, että alayhdysletku on ollut ihan luonnottomalla mutkalla ja alakiinnike hieroo etupytyn rocker boxia. Hitsasin sen rocker boxin nätiksi, mutta näköjään taas on paskana. No olkoon tämän kauden, sen sijaan tankkeja pitää nostaa. Kun en tiedä, miten shovelissa alunperin on tankit kiinni kun kyläsepät on taikoneet niin köhelöinpä itsekin jotain. Ensiksi rosterista kierreinsertti, päältä M10x1 ja sisältä 5/16" UNC.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ftm1.jpeg)

Ja se runkoon tankin yläkiinnikkeeseen.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ftm2.jpeg)

Tankit ripustetaan etukiinnikkeisiin läpipultilla, sun tekemä systeemi helpottaa kyllä kiinnitystä/irrotusta.

Lähellä rockerboxia ne alakiinnikkeet on mullakin mut kiristysvaiheessa kun nostaa väljät ylös niin irti on pysynyt.

Jos johonkin kiinnityspisteeseen jää paljon jännitystä niin ennenpitkää joku paikka pettää.
Mulla on takakiinnikkeet sellaset että kun ne kiristää niin tankkilohkojen etupäät aukeaa monta senttiä rungosta, ja sellasta rakoo ei kyllä shimmata mitenkään siistiksi, eikä siihen sopis enää tankkipaneelikaan. ;)  Tein takakiinnikkekorvakkeiden ja pultinkantojen väliin kiilanmalliset prikat, eli nyt pultit vetää tankkeja vähän eri kulmassa runkoon.
Jätin ne kiilaprikat epähuomiossa toissa talvena pois, väänsin vaan raot pulteilla umpeen ja eikös sit kesällä oikean puoleinen tankki vuotanut takakiinnikkeen vierestä. Kiilaprikat on ehkä millin-pari toisesta reunasta ohuemmat, se kääntää tankkia suoraan riitävästi.  Jos hifistellään niin sellaset prikat pitäs tehdä varmaan tankkien ja korvakkeidenkin väliin mutta tankin sisäpinnat on niin epätasaiset että jätin ne tekemättä, ei ne kuitenkaan osu niille pinnoille ihan nappiin.

Tässä vielä mittaritaulujen erot, näkee että neulat heiluu ihan eri alueilla.

Km-mittari:

(https://imagizer.imageshack.us/v2/367x652q90/912/tlAAzt.jpg)

Varamittaristo on mallia maili:

(https://imagizer.imageshack.us/v2/869x652q90/909/UNnZBr.jpg)

Tästä syystä erilaiset pyörittäjät navoissa.

No niinhän ne minullakin ne tankit on, arvelin pysyvän niitten irti rocker boxista kun kiristää tarpeeksi, mutta ei. Mitenkäs se alaletku, kun ainakin minulla ne tankin lähdöt on alaspäin eikä 90 astetta toisiinsa päin niinkuin uudemmissa tankeissa. Ainakin tuommonen Gatesin nykyajan paskapensoja kestävä letku ei meinaa taipua kunnolla ja teräspunospäällysteinen söisi rocker boxia taas. Ajattelin köhelöidä semmoset kiinnikkeet, että tankki nousee about tuuman, ei se äkkiä katottuna huonolta näyttäisi.

Mun tankeissa on letkunipat 90 asteen kulmassa, oletan että leilit on orggikset. Letku on pujotettu etukiinnikkeen ja runkoputkien välistä, ei rockerin päältä, ei ole ihan optimi linjaus kun letku menee vähän ylös-alas mutta ihan hyvin siellä gaso virtaa.
Sellasiakin on nähty että letku kiertää runkoputkien etupuolelta, eikä se mun silmiin pahalta näytä sekään.

Takapää osuu ainakin takakoppaan jos tankit vaan kiristää nostamatta. Toisessa tankissa on vähän jälkeä osumasta.

Tankkien shimmailu suoraan toisiinsa nähden on sitten salatiedettä johon mä en lähe, ei oo niin millin päälle, mulle. ;)

No joo. Tulipahan sitten hommattua 5 gal tankit ja en ruvennut niitten korvakoita vääntämään, vaan tein tuommoset kiilamaiset prikat jotka lisäksi supistaa kiinnitysreiät 5/16" kokoisiksi, ja offsettaa samalla tankit mahdollisimman irti venttiilikopasta. Rälläköin rungon takakiinnikkeet hiiteen ja hitsasin latasta uudet.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/tankki1.jpeg)
(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/tankki2.jpeg)

Nyt on tankit jännitteettömät mahdollisimman rungon myötäisesti eikä millään ilveellä yletä ottamaan koneeseen kiinni. Ainut vaan, että normi tankkipaneeli ei käy enää yläkiinnikkeen reikiin, pitää pellistä ja nahasta köhelöidä jotain.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/tankki3.jpeg)

Nostajan rullat tuli tarkastettua, kaikissa 0.04 - 0.05 mm välys.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/nostajat.jpeg)

Keinuvipuja ei tarvinnut mitata, näki silmällä, että 3000 km ajetut kiinan keivuvivut oli ihan horot pusliltaan ja pinta oli ruvennut murentumaan yhdestä vivusta venttiilin päästä. Aika uskomatonta, minkälaista paskaa. Piti sitten laittaa S&S rullakeinut.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/kvivut.jpeg)

Näköjään on se niin, että pakoputkien kiinnitys on erittäin tärkeää. Uusista kansista takakannesta lähtenyt pakoaukko leviämään kun drag pipet huonoilla kiinnikkeillä tärisseet. Etukanteen taas pakoputkea pitänyt pidätinruuvi katkesi, onneksi sain jämän kivuttomasti pois.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/paukko.jpeg)

Kannenpulteista riittää aina huumoria. Yksi pultti oli niin nylppääntynyt, että ei meinannut millään lähteä. Sitten älysin ostaa ulkopuolisen Torx-hylsyn, sisusta vähän kovertaa jyrsimellä ja sehän toimikin loistavasti nylppääntyneeseen pulttiin. Tarinan opetus lienee se, ettei ikinä pidä nylppääntynyttä pulttia laittaa takaisin.

Uudet pultit onkin näitä 12-kantaisia 7/16". Kovasti tunnutaan olevan sitä mieltä, että laskukaavat voi työntää sinne minne valo ei paista ja mennä perimätiedolla. Pitää olla just tietynlaiset adapterit ja momenttiavaimet 90 asteen kulmassa. Ajattelin, että katsotaanpa tämäkin tie sitten ja tilasin semmosen Stahlwillen 2" pitkän 3/8" vääntiöllä olevan adapterin. Ja sillähän ei tehnyt sitten kertakaikkiaan yhtään mitään. Ei ensimmäiseenkään pulttiin toiminut ainakaan tuommoisella kolholla monumenttiavaimella. Ehkä tekisi jos kone olisi pukissa pöydällä?

Motonetistä paras starttimoottoriavain mitä löytyy, sattuu käymään 7/16" pultin kantaan todella napakasti. Ei varmasti ainakaan nylppäänny. Lisäksi M16 kokoinen 12-kantahylsy, josta sorvilla ihan aavistus harjoista pois, että menee avaimen isompaan päähän ihan käsivoimin ja lähtee poiskin.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/momentti1.jpeg)

T60 kokoisesta torxista sorvilla harjaa pois, että 7/16" hylsy käy siihen ja paremmalla momenttiavaimella tsekkaus, että kolmenkympin hintainen avain pitää jotenkin edes kutinsa.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/momentti2.jpeg)

Sitten avain väliin ja tulokseksi saadaan, että momenttiavaimeen pitää laittaa momentti kerrottuna luvulla 0.765.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/momentti3.jpeg)

Mahtuu miljoona kertaa paremmin joka sopukkaan eikä jousta yhtään eikä mitenkään hankala käyttää.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/momentti4.jpeg)
(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/momentti5.jpeg)
(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/momentti6.jpeg)

Samaa kokoluokkaa on mun momenttiavain ja sillä sai kiristettyä stoolvillen adapterilla. Jotain pultteja piti kiristää niin että työnsi karan avaimen toiselle puolelle, ja sit käänsi momenttiavaimen adapterin toiselle puolelle... sillä sai lisätilaa. Mun avaimessa kun on kiristys vain toiseen suuntaan.
Jälkikiristykseen pitää ottaa kaasari irti, eikä kytkinvaijeria kannata laittaa ennen sitä ees paikoilleen, pitää muuten irrottaa sekin. Ja jostain tönärin suojaputkestakin otin klipsin irti että avain mahtui kääntymään.
Nää sillä nysällä adapterilla.

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 20 maaliskuu 16, 22:56:00
Ajattelin, että katsotaanpa tämäkin tie sitten ja tilasin semmosen Stahlwillen 2" pitkän 3/8" vääntiöllä olevan adapterin. Ja sillähän ei tehnyt sitten kertakaikkiaan yhtään mitään. Ei ensimmäiseenkään pulttiin toiminut ainakaan tuommoisella kolholla monumenttiavaimella.

Tuommoisilla kolhoilla monumenttiavaimilla ei tee sitten kertakaikkaan mitään... ;D

Stahlwillen adapterilla ja kelvollisella momenttiavaimella on Tuusulassa kasattu menestyksekkäästi N kpl moottoreita. Onnistuu kiristykset kone paikallaankin vaivattomasti. Ja kun adapteri on siinä 90 asteen kulmassa, niin ei tartte laskeakaan. Tosin olen sitä mieltä, että shovelin kannessa momenttien kanssa ei ole tarpeen olla niin kauhean tarkkana - kunhan on riittävästi.

Tämä noin niinku oikaisuna tohon sun levittämään disinformaatioon... ;)

Ehkä ennemminkin kiukunpurkaus kuin disinformaatio. Nyt kun funtsin, niin oma vikahan se on jos paskoilla työkaluilla yrittää könytä. No ehkä opittiin kuitenkin se, että kunnon adapteri ei pelasta markan monumenttiavainta (*)? Kun mulla tuo on vielä karumpi kuin kapteenilla.

(*): legenda kertoo, että kuhmolaisen korjaamon seinällä on momenttiavain ja alla ihan seliteteksti "monumenttiavain"

Ohuesti harmitti kun sniiduilin ja ostin ensin 3":n avaimen, sehän ei sovi mihinkään.

Ahtaimmat paikat on vasemmalla puolella, takapytystä etummainen ja etupytystä takimmainen. Mun momenttiavain on ½" karalla ja se vaatii karamuuntimen että adapterin saa kiinni. Itse asiassa jos adapterissa olisi ½" reikä niin momenttiavain ei sopis kumminkaan päin. Mutta sillä karamuuntimella saa sen momenttiavaimen pois ahtaimmasta välistä (offsettia) kun sen kääntää adapterin yläpuolelle. Tulipas Mieleen että karamuuntimen ja momenttiavaimen väliin vois laittaa lyhyen jatkon, sillä sais tilaa avaimelle vielä enemmän.

En ole minäkään vakuuttunut momenttiavaimen tarpeellisuudesta, mutta kun sillä jotenkin saa kannet kiristettyä niin laitetaan sillä. ;)

Pannussa noi pultit on vielä astetta vittumaisemmassa paikassa. Onnistuu niidenkin kiristykset edellä mainituilla työkaluilla kuitenkin.

Paskoilla työkaluilla ei saa kuin vahinkoa aikaiseksi. Hyvät työkalut maksavat, mutta onneksi niitä ei tarvitse ostaa kuin kerran.

Ostin sitten Motonetistä sen kolmenkympin hintaisen 3/8" karalla olevan momenttiavaimen. Sillä onnistuu näköjään 90 asteen kulmassakin vääntää kannenpultteja tuon Stahlwillen adapterin kanssa. Ainoastaan vaihdevipu pitää irrottaa.

Torstai-iltana ekaa kertaa pariin vuoteen pyörä pääsi tien päälle. Täytyy sanoa, että nuo kyykyn jarrujen äpöstäminen 35 millin keulaan oli kyllä melkoinen savotta, mutta aika elämys oli kokea se käytännössä. Ainakin jos olisi leveämpi eturengas niin saisi stoppien helposti aikaiseksi parin sormen puristuksella. Aivan älytön jarruteho, mutta missään nimessä ei yhtään äkkipikainen. Kahvasta saa annosteltua voimaa hyvin sulavasti (9/16" sylinteri evosportista). Eikä tarvii spesiaalivaraosia. Seuraava askel on kyllä viritellä progressiiviset jouset ynnä muuta tuohon keulaan.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/etujarru.jpg)

Sytkään olen aika tyytyväinen. Jotenkin tuntuu, että tyhjäkäynti on nyt sveitsiläisen kellon tasoa single firen myötä. Vanhat liruöljyt tosin sytytti öljynpaineen merkkivalon jos kierroksia ei ollut pitkälle toista tonnia. Saas nähdä uusien öljyjen kanssa huomenna, pesin ihan saippuavedellä öljytankinkin. Vielä pitää tehdä etupytyn putkelle lisäkiinnike, takapytyn putki ei muuten enää retua:

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/putken_kiinnike.jpg)

Hienoa työtä Lyytinen!

Kaunista.

Jos näillä keleillä vilkuttaa öljyvaloa joka syttyy kun paine laskee alle 3:n psi:n niin kuinkas helteillä. Öljynpainemittari on mun mielestä hyvä hankinta, kun ei ota sitä halvinta. Vaikkei näyttäisikään tismalleen oikeita lukuja niin se näyttää kuitenkin samoja arvoja joka päivä ja jos jotain vikaa ilmenee niin todnäk se näkyy myös paineissa. Pelkkä valo kertoo kun pumppu on lepo.

Kiitos kannustavista sanoista :)

Jarrusavotta ei vielä ole ohi, brittijulppi möi kunnostettuna satulat. Männät kyllä ei ihan sitä ole, tyyrpuurin puoleinen satula rupeaa aina vuotamaan, vaikka miten kasaisi. Aloitin sorvaamaan rosterista uudet männät.

(http://koti.kapsi.fi/~hlyytine/fxs/ejmannat.jpg)

Takajarruun ilmeisesti jää painetta jostain syystä kun jarruvalo jää helottamaan. Vaatii hieman lämpeämistä, tallissa en saa vikaa toistumaan. Ja ei, siellä ei ole sitä rumpujarruille tarkoitettua venttiiliä. On minulla öp-mittari, pitänee ruuvata se kiinni jahka saan jarrut fixattua. Uusilla 20W50 öljyillä vieläkin pitää olla vähän yli tonni kiekkoja, että sammuu. Etten nyt olisi vaan junk boxista kaivellut jotain auton anturia.

Mistäs nuo Nissinin satulat on alunperin ja minkä kokoset männät niissä on?

Kawasaki ZX9R "Ninja" ja Suzuki GSF1200 "Bandit" ainakin noita on käyttänyt 90-luvun lopussa, sen jälkeen niihin on tullut 6-mäntäiset Tokicot. Isommat männät on 33.89 mm päältä, pienemmät 30.14 mm, korkeus 22.40 mm, ainevahvuus siinä 3 mm hujakoilla.

 Hyökkään tähän väliin tyrkyttään moisia puristimia jos kiinnostaa..

Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 05 syyskuu 16, 11:42:13
Kawasaki ZX9R "Ninja" ja Suzuki GSF1200 "Bandit" ainakin noita on käyttänyt 90-luvun lopussa, sen jälkeen niihin on tullut 6-mäntäiset Tokicot. Isommat männät on 33.89 mm päältä, pienemmät 30.14 mm, korkeus 22.40 mm, ainevahvuus siinä 3 mm hujakoilla.

Kiitos, äkkiä laskettuna noilla tosiaan saa paremman suhteen kun hd orkkis tupla 4x33 mm satuloilla, netistä luettuna noi 4x32 mm brembot on toiminu paremmin. Paljonko noissa oli toi kiinnitys korvien väli?

Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 05 syyskuu 16, 17:11:34Kiitos, äkkiä laskettuna noilla tosiaan saa paremman suhteen kun hd orkkis tupla 4x33 mm satuloilla, netistä luettuna noi 4x32 mm brembot on toiminu paremmin. Paljonko noissa oli toi kiinnitys korvien väli?

90 mm muistaakseni, tarkistan illemmalla.

Lainaus käyttäjältä: SOHVELI-76Hyökkään tähän väliin tyrkyttään moisia puristimia jos kiinnostaa..

Jospa nämä tokenisi uusilla männillä, kiitos kuitenkin.

Sorvasin uudet männät. Purkaessani satulaa huomasin, että se oli vuotanut vain ulommaisesta puoliskosta, johon olin laittanut terveen oloiset männät. Tiivisteitä on kaksi per mäntä, HD-konstruktioihin tottuneesta varsin ohuita. Lienevätkö sitten nuljahtaneet kasatessa. Kasasin nyt noilla omatekoisilla männillä hyvin huolellisesti ja pienen lenkin perusteella taisi korjaantua.

Öp-mittarista tuli vaimennusglyserolit pellolle eikä se sitä ennenkään näyttänyt mitään järjellistä. Otin sitten kokeeksi paineensäätäjäkuulan korkin irti ja kaadoin pumppuun öljyä. Nyt ei vilkuta olipa tyhjäkäynti miten pienellä tahansa. Eli pari vuotta seisottuaan oli horinut ilmaa ja tyhjäkäynnillä ei jaksanut imeä. Onneksi kierroksilla on öljy kiertänyt, sen nyt tietää jo kuumuvasta öljytankista.