Shovelhead -80

[Kapteeni sika]

Ei taida toimia sovelin kansissa ainakaan kaikille pulteille. Siis pitkällä lenkillä.

[Lyytinen]

Ei kun ihan tarkoituksella halusin tuon avainsysteemin toimivan momentin kertojana, että voisin käyttää tarpeeksi siroa momenttiavainta, sen takia ei mitään 90 asteen kommervenkkejä.

Tuo startin alennusvaihteen koppakin meinannut kulua puhki, hitsailin siihen takaisin alumiinit.



Tuli parempi kuin uutena, mutta tuo saamarin välilätkäkin tietty oli kulunut siinä, nyt pitää arpoa viittiikö ruveta köhelöimään, että tigillä lisää ainetta tuohon millin paksuiseen peltilätkään, vai tilaisiko uuden. Kehtuuttaa vaan alituiseen olla tilaamassa. Nyt 25 eturattaan tilalle tuli siis 23 ja takaa kaksi hammasta pois eli sama kuin 24:n olisi laittanut.



Mietiskelin myös, että kun se helkkarin solenoidi hirttää alituiseen, että josko semmonen käsikäyttösen turaisi. Ja siitäpä se ajatus sitten lähti, että semmosen voisi tehdä itsekin, saappa nähdä...

[Kapteeni sika]

Mä laitoin viime kesänä enskan ja startin väliin Jamesin muovisen/kumisen tiivisteen, ei tarvi o-renkasta akselille vaan siinä on semmonen huullos joka tiivistää. On aika jäykkä lappu joten saattaa olla pelti sisällä. Ei ole sen jälkeen vuotanutkaan.

Mulla on hirttänyt startti muutaman kerran kiinni, alkuun pari kertaa johtuen akusta joka oli sahattu liki tyhjäksi ja viime kesänä paskan solkun takia. AllBallsin nyt paikoillaan, se on kait aika hyvä eikä maksakaan paljoo. Käsivipua solkun tilalle kans harkinnut, kahtoo ny.

[leafhill]

solenoidi hirttää alituiseen, että josko semmonen käsikäyttösen turaisi. Ja siitäpä se ajatus sitten lähti, että semmosen voisi tehdä itsekin

Helposti semmosen vivun itsekkin turaa.
Jos päätät tehdä, niin tee samalla sellainen joka pakottaa startin rattaan myös pois kehältä, kaupallisessa palautus on jousella.
Ja tietty sellainen, joka kytkee suoraan virrat startille, kaupallisessa on se "ylimääräinen" startti-rele.

[Kapteeni sika]

Tai sit Spyken solkku:



Käsittääkseni solkku irrottaa otteensa kun kolauttaa tohon tappiin jos jumii, siitä voi myös startata vetämällä. Sovelivoorumilla myytiin home-made settejä joilla voi tehdä kuvan konversion perus-solkkuun. Ei liene vaikea tehdä itsekään. Mainitulla voorumilla on kuvia käikäleistä.

[Kapteeni sika]

Näppärä jäbä duunaa vanhasta solkusta manuaalimallisen. Periaattees niin et kylkeen hahlo ja plungeriin vipu josta vedetään ratas kytkinkehälle ja kontakti startille. Ei tarvi käämejä eikä relettä ja startin kaapeleiden paikatkin on valmiina. Plungerin korvaaminen ohuemmalla akselilla tekee lisätilaa joten samalla solenoidille voi tehdä paremman ohjausholkin enskakoppaan, sehän on oikein suunnittelun kukkanen orggiksena.

[Spöke]

sehän on oikein suunnittelun kukkanen orggiksena.

Et kai sää tosissas meinaa, että näitä ois joku oikein suunnitellut 
-Spöke-

[Kapteeni sika]

No itseasiassa en. 

[Lyytinen]

Starttimoottorista oli näköjään toisen maattohiilen juotos irronnut, kolvasin sen takaisin. Solenoidiasiaa olen mietiskellyt, mutta tein ohjausakselin pölysuojan. Sekopäissäni kun valmiin semmosen laitoin alapuolelle niin piti tehdä uusi yläpuolelle kun se alapuolelle tarkoitettu pienempi ei suojaa ylempää. Lähtöaineena karapylkän päällä oleva 1.5 milliä paksu rosterilätkä kun ohempaakaan ei ollut.



Aikansa kun mankeloi niin kappale pysyy muottia vasten tarpeeksi hyvin, että saa sisäreiän tehtyä ilman sen kummempia kiinni pitämisiä.



Tällainen siitä tuli:



Olisi voinut mitoitus olla aavistuksen verran istuvampi, mutta ei häiritsevästi erotu silmään ja ajaa asiansa tarpeeksi hyvin niin olkoon.

[Lyytinen]

Vanha solenoidi pelitti kesän ajot hyvin, tosin kylmimmät aamut poljin käyntiin kun akun jännitteen laskiessa kiinnihitsautumisen vaara on suurin. Kertaakaan ei jäänyt tielle, vaikka pääsulaketta polttelikin ja kaapelikengät irtoili, meinasihan tuo starttikin tippua tielle. Moottori ja voimansiirto toimivat erinomaisesti, vaikka mistään raketista ei voi puhua kun rapiat 60 hevosta ei ole paljon kun kaksi päällä ja tavaralastin kanssa kokonaismassa on melko tarkalleen puoli tonnia. Käyttöautokin on ripeämpi. Nyt pitää petrata kiireessä tehtyjä kötöstyksiä, mutta sitä ennen tärkein eli jarrut. Alkuperäiset kun vaatii, että ajolinjat pitää suunnitella puoli minuuttia ennakkoon. Aikani plärättyäni löysin uusilla paloilla olevat täysin kunnostetut Nissinin 4-mäntäiset satulat ja '84-'99 malleihin käypäiset Russellin kelluvat jarrulevyt ja sportsterista 5/8" pääsylinterillä olevat käsikontrollit. Rupesin sovittelemaan shovelin keulaan osia niin ihan ensiksi osoittautui, että millään ei mahdu 9-puolainen vanne pyörimään noitten satuloitten kanssa. Mid glide keulahan olisi yksi ratkaisu, mutta ulkonäkösyistä narrow glide se olla pitää. Luin, että 13-puolainen toimisi paremmin. Aluksi mietitytti ulkonäkökysymys, mutta ei se nyt niin radikaalisti eroa orggiksesta:



Laitoin shovelin omat levyt kokeeksi kiinni. Muuten hyvä, mutta kun ei mahdu ratas ollenkaan paikalleen:



Jarrusatulan ja puolien välistä mahtuu 7 mm poranterä, levy on 4.5 mm irti kiinnityspinnastaan tuon huulloksen päällä joten tällä hetkellä tilaa on 2.5 mm.



Tilaa tarvitaan kuitenkin 4.3 mm puolelleen, joten napaa pitää kaventaa. Ajattelin isontaa jarrulevyjen 2 tuuman keskireiän 2000->up mittoihin (56 mm tms?) ja muutaman millin olake sorvata pre-83 mittaan eli 61 mm tjsp. Napaan sama juttu, näin jarrulevyjä ja napaa voi hyödyntää helposti muissakin proggiksissa jos en käytäkään tässä. Tällöin kuitenkin satula tulee liian lähelle puolia, onneksi siinä on kuitenkin mistä ottaa pois:



Tuon koristekuvion päältä paksuus on 6.3 mm, muualta 4.5 mm, siellä menee sylinterin pohjalla kanava, joka on matalampi kuin 1.2 mm betoniraudoituslanka eli 3.3 mm vähintään. Periaatteessa jos siis ajaa tuon kohokuvioinnin pois niin olisi nollavälyksellä. Lisää välystä pitää kuitenkin järkätä ja ajattelin keulan alaputkista jyrsiä semmoiset 1.5 mm. Seinämävahvuus 35 mm keulassa lienee varttituuman paikkeilla niin ei vaikuta kestävyyteen.



Riippuen siitä, miten paljon tulee jyrsittyä mistäkin, voi tulla aiheelliseksi muuttaa '84 - '99 setuppi vanhempaan eli nuo upotetut ruuvit senkkikantaisiin. Saas nähdä miten käy.



Tietty jos käyttäisi karvalakkimallin jarrulevyjä kelluvien sijasta niin 1.95 mm heti olisi kummaltakin puolelta väljempää, mutta tehdään nyt näin kun tekemään on ruvettu.

[ezmo]

Mitä jos oisit päivittänyt vaan pelkän pääsyltyn?

[Kapteeni sika]

Kylmä kone/laiska startti- oireyhtymään kannattaa kokkeilla lisäkaapelia akun miinukselta suoraan startin persaukseen.

Mulla on ollut sellanen jo vissiin pari kesää,  syksyllä laitoin naruja uusiksi ja kun neliskanttisen öljytankin ja akun välissä ei liikoja tiloja ole päällekkäisille kaapelikengille niin laitoin ne rinnakkain. Kuvassa vielä aihiona mutta on jo valmiina paikoillaan.

Lapun oikeaan laitaan reikä ja siitä akun napaan kiinni,  runkoon lähtevän kaapelin kenkä saman ruuvin alle. Kaapelit 25mm2.



Sit kun startti on seuraavan kerran irti niin hitsaan sen päätykoppaan varttituumaisen pultinpätkän. Siihen lisämiikka.

[Lyytinen]

Pitää harkita lisämaadoitusta jahka siihen asti pääsen.

En usko, että pääsylinteriä vaihtamalla miksikään olisi asia muuttunut. Satuloista otettu 1.8 mm pois:



Homma jäi kesken kun 13-puolaista vannetta ei pyöröpöytään saa järkevästi mitenkään kiinni, pitää romukasasta kaivella plootua adapteriksi. Kumi pitää ottaa pois, sitten periaatteessa pitäisi pystyä keskittämään pyörä jyrsimen karaan. Arvelin sittenkin laakeripesiäkin siirtää sisemmäksi, vähän turhan vähän ainesta muuten. Onpa kummitellut mielessä josko istuttaisi tuohon teräksiset laakeripesät ja konvertoisi koko roskan käyttämään timkeneitä ja stefoja. Ne sentään pystyy huoltamaan helposti. Samoin kasatessa on miljoona kertaa helpompi hakea päittäisvälys kohdilleen. Hienoisen lämpösovitteen lisäksi jarrulevy pitäisi teräksisen laakeripesän varmasti paikallaan ja tälleesti ei tarvitse jarrulevyjen kromattua keskiötä mitenkään koneistaa.

[Hemuli]

...Samoin kasatessa on miljoona kertaa helpompi hakea päittäisvälys kohdilleen....

Vaikka muuten olen samaa mieltä kartiolaakerien ylivertaisuudesta niin tuohon on pakko kommentoida että kuulalaakerit on siitä hyvät että niissähän ei tarvi päittäisvälystä isommin asetella - kunhan väliholkki on vaan riittävän pitkä ettei laakereiden sisäskoolit jää jännitykseen.

Tuossa vielä kuva miten kiinnitin oman vastaavan 19" vanteen pyöröpöytään - ei mikään paras mahdollinen kiinnitys, siitä tuli huomattavasti tukevampi kun sorvasin alapuolen tasopintaan spacerilevyn ettei vanne maannut jarrulevyn olakkeen varassa.

[Lyytinen]

Arveluttava keksintö koko kuulalaakeri, en vaivaa päätäni . Tuommonen 9-puolainen näköjään menee jotenkuten 8-uraiseen pyöröpöytään, mutta itelläni 4-uraiseen 13-puolainen ei kyllä millään. Olin jo rupeamassa tekemään adapteria plootusta kun muistin, että kansijigiin lisäreikiä poraamalla saan koko höskän yksinkertaisimmin aikaan:



Nyt on kokeiltu, että mahtuu kara ja vanteen keskipiste samalle viivalle, eli voin avarruspäällä köhelöidä laakeripesiä:



Quick & dirty laakerin ulosvedin 16 mm pultista sorvauksella, rälläköinnillä ja viilauksella, 12 mm tanko sisällä estää ulosvetimen kynsiä supistumasta:



Mittasin, että huulloksesta potero on 21.6 mm, siitä seuraavaan 6.7 mm ja lopuksi vielä 9.5 mm paksuutta. Materiaali riittää hyvin ottaa 3 mm puoleltaan ja vielä sovittaa 27 mm pesä kartiorullalaakerille ja stefalle. Tässä vaiheessa lopetin tämän köhelöinnin kun pitää sorvata laakeripesät, sen jälkeen säätää jyrsimen ja vanteen akselit presiis samansuuntaisiksi. Sitten ei muuta kuin siivu pois, olemassaolevaa laakeripesää syvemmäksi ja teräksisen pesä paikalleen ja se ajaa mittaansa. Onhan se hiton tarkkaa hommaa, mutta saa luvan onnistua.



Pyörässä kaasuttimen virkaa on toimittanut Mikuni HSR42 ja imusarjan ja kaasuttimen välissä on vielä tuumainen spaceri ollut. Polvi on melkein sivulle päin osoittanut jos hieman liiottelua sallitaan. Periaatteessa vaijerin ohjuria muokkaamalla sen saisi sisemmäksi, mutta jotenkin on se karsean näköinen. CV on paljon sirompi ja toiveajattelussa olisi, jos vähän vähemmän veisi bensaakin. Lisäksi arvelin VOES:n kötöstellä kun pyörään tulee kokeeksi Ultiman Dyna 2ki -klooni sytkäksi. Silläkin saralla on tapahtunut, Dynatekin Curvemaker-softa pyörii jo Linuxin päällä (javalla kirjoitettu, riitti, että vaihtoi javax.comm jarrin käypäiseksi), RS232<->Dynatek ohjelmointikaapeliakin turasin kun puolasta takasin tulleet etiäiset poltti sen kolvailun ja USB<->RS232 adapterin. Uutta osaa siihenkin on tulossa. Senhän tarvii ohjelmoida uusiksi, että saisi kuolleet kierrokset nollaan kickstarttia ajatellen. Ja arvelinpa tehdä semmosen käyrän, että ennakko on tyhjäkäynnillä nollilla, että tulee se aito ja oikea shovel-tyhjäkäynti



Yksi ärsyttävä juttu tietty pitää fiksata kun tässä tämä tankkien yhdysputken lähtö on suoraan alaspäin. Pitää jotain keksiä, varmaan pitää hitsata kulmanippa ja sen tekoa varten pitää kötöstellä mikrokokoinen "bead roller". Mutta heti paljon nätimpi tuo CV.