Täältä löyty takalaakereiden rasva sekä ahdinöljy:
http://1k.savalanche.com/store/products/Huolto%20ja%20varaosat/1/?category_path=&locale=fi&shop_id=940

Täytyy kysellä ainakin noita stefoja tuolta.

Jep jep!

Eli Eatonin roottoriakselin etupään laakerit ovat molemmat 6203
Mutta Stefapesät ovat 35,00mm ja toinen 33,50mm. 35,00mm akselitiivisteitä löytyy ihan hyvin Suomestakin, mutta 33,5,00mm täytyy tehdä.

Suomesta hinta yhden puljun mukaan

FPM 17x35x7 a'20e (alv 0%)
FPM tai PTFE 17x33,5x7 a'35e (alv 0%)

Takapään laakereita ei löytynyt kuin SIMPLYBEARINGS.co.uk
Ja ne ovatkin niin hauskaa kokoa kuin:
FC65477.1 INA needle roller bearing 17x23.81x20.57mm a'£14.95 (ex. VAT)

Kävin ostamassa noi 6203 etupään roottoriakseleiden laakerit motonetistä, makso muistaakseni a'4,95e. Sitten aloin tutkimaan netistä "hightemp highRPM"-6203 laakereita, ja löysin jotkut jotka kestäis ~19500rpm. Makso muistaakseni toista kymppiä ulkomailta. No onneksi löysin SKF-sivuilta tiedot noista ihan tavan malleistakin, meinaan toi perus 6203 kumikuorilla kestää ~24000rpm, eli noi motonetin halpislaakerit on ihan riittävät! Ellei sitten halua jotain hightemptlaakereita.

Ahtimen päätylaippa on käännetty tällä hetkellä ympäri.

Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 11 joulukuu 13, 11:36:07...No onneksi löysin SKF-sivuilta tiedot noista ihan tavan malleistakin, meinaan toi perus 6203 kumikuorilla kestää ~24000rpm, eli noi motonetin halpislaakerit on ihan riittävät! Ellei sitten halua jotain hightemptlaakereita...

Tuon 6203-merkinnän alla myydään useaa eri kierrosluvun laakeria, pääasiallinen ero laakerin säteisvälyksessä. Se Motonetin laakeri on vakiomallia jolla ei ole erityismerkintää, sitä tiukemmat on varustettu C1 tai C2 merkinnällä kun taas väljemmät C3-C5 merkinnöillä välyksestä riippuen. SKF:n kirja ilmoittaa vakio 6203 laakerille pyörimisnopeusrajoiksi rasvavoitelulla 17.000 ja öljyvoitelulla 20.000 rpm. Tää mun kirja on tietty aika vanha, voihan olla että ne on kehittyneet tuosta.

En oikein ymmärrä tällaisessa projektissa halua säästellä ykköseuroja hakemalla osansa jostain rautakaupasta. Ei se hinnan ero välttämättä perustu pelkästään hölmön kusetukseen, noihin ahtimiin tarkoitetuissa osissa voi oikeasti olla jotain eroa bulkkitavaraan.

Ton 6203 laakerin ostin niiden tietojen perusteella mitä löysin sillon. Vasta eilen rupesin miettimään onko niitä jotain vahvempiakin olemassa. C3 on kuulemma yleisin käytetty, ja muistaakseni toi motonetinkin oli C3. jonbondilla myynnissä C3 laakeri, mutta en tiedä onko se muutenvaan myynnissä vai käyttääkö se samaa laakeria myös ahdinpaketeissaankin. Nettikeskusteluiden perusteellakin porukka vaihdellu 6203 C3 tilalle.

C3 laakerilla akselin päittäisvälys kasvaa liian suureksi.
Laakereita ostaessani luotan enemmän laakerikauppojen tuotteisiin, kuin ns. halpakauppojen tuotteisiin.
Tosin olen työssäni törmännyt muutaman kerran laadukkaan ruotsalaisvalmistuttajan (ent.valmistaja) laakereihin, jotka ovat olleet valmiiksi rikki.

Huh..

Minkä laakerin Blower1 laitoit sitten? Tai jotain hyviä ehdotuksia minkä tohon tunkee.

Sen verran oon nyt löytäny, että tollanen siihen menee: NSK # NC6203C3X28 ja sitä ei löydy mistään.


x28 meinaa:

LainaaDimensional stabilization
treatment X28

Bearing steel that prevents dimensional changes from occurring
under high-temperature conditions by stabilizing material structure
with high-temperature tempering. Operating temperature lower
than 200'C.

Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 11 joulukuu 13, 16:43:10
Huh..

Minkä laakerin Blower1 laitoit sitten? Tai jotain hyviä ehdotuksia minkä tohon tunkee.

Sen verran oon nyt löytäny, että tollanen siihen menee: NSK # NC6203C3X28 ja sitä ei löydy mistään.


x28 meinaa:

LainaaDimensional stabilization
treatment X28

Bearing steel that prevents dimensional changes from occurring
under high-temperature conditions by stabilizing material structure
with high-temperature tempering. Operating temperature lower
than 200'C.

Ihan perus NSK 6203. Lämmöt pysyy mopokäytössä niin alhaisina, ettei C3-välys tai lämpöstabilointi ole tarpeen. Eri juttu autokäytössä, kun ahdin tekee enemmän ja pidempään töitä jolloin ahdin myös lämpenee huomattavasti enemmän.
Omassa käytössä kestänyt toistaiseksi, vaikka ahdin on välillä kiertänyt hetkellisesti yli 15000 rpm.
Jos haluat pelata varman päälle, niin osta tehtaan suosittelemat laakerit.

Asennusvaiheessa lämmitä kaaveli n. 100 asteeseen. Asenna laakerit pakastinkylmänä, niin menevät pudottamalla paikoilleen. Suojaa laakerit lialta, kun hitsaat varmistusprikat paikoilleen.
Huomattavan paljon laakereita rikotaan jo asennusvaiheessa.

Mulla on semmoinen nyrkkisääntö että halpiskaupoista ei saa ostaa mitään mikä pyörii tai sisältää pyöriviä osia.

Toi motonetin oli SKF laakeri, eli ihan ok?

Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 02 joulukuu 13, 19:14:22
Tuossa on jotain satunnaisia kompohommia blogistani: http://www.motomatti.fi/search/label/Komposiitit

MMAF:n arkistossa on kirjoittamani komposiittialkeet-juttu.
http://www.mmaf.fi/documents/komposiittiliite.pdf

Tuli eilen tutkittua vähän tarkemmin noita omia sivujasi, ja löyty paljonkin tekstiä ja kuvia plenumin ja katteiden valmistuksista. Tosta plenumin valmistuksesta en tainnu onnistua tosin löytämään noiden plenumilta lähtevien putkien valmistusta.

Plenumin hiilikuidusta, kevlarista ja/tai lasikuidusta valmistaminen on mietityttänyt aika paljon nyt, kun hukkatilaa pystyy niin helposti hyödyntämään. Miinuksena mm. liittimien ja putkien lähtöjen tekeminen.

Vähän tosta plenumin muodosta. Ajattelin että jos käännän ahtimen painepuoli vastakkaiseen suuntaan ruiskusta nähden, niin voin tehdä plenumin kiertämään ahtimen yläpuolelta. Tällöin pystyn myös levittämään plenumia sivuille jonkin verran. Kannattaako plenumi rakentaa esim. niin että on ns. kaksi kartion leveää suuta yhdessä, mahdollisimman leveänä alusta loppuun, vai esim. ahtimelta leveänä joka kapenee ruiskulle?

Entä tuleeko tollasella konseptilla lämpö ongelmaksi? Mietin että jos vaan mahtuu, niin paineilman kierrätyksen väliin voisi laittaa _EHKÄ_ pienen välijäähdyttimenkin esim. tankin päälle. Näin ylipaineilla ja kaasuläppä kiinni jäähdyttäisi ilmaa kö.

Edit: Tänään muuten saan kampiakselin jatkon käsiini, sekä varmaan läjän alumiinia mistä rupean rakentamaan ahtimen kiinnitystä runkoon ja ehkäpä plenumia.

Unohda se välijäähdytin ja takaisinkierto. Jos teet samantyyppisen mekaanisen dumppiventtiilin, kuin omassa kyhäelmässä on niin johda ylimääräinen ilma puhaltamaan esim kansiin. Silloin sulla olis ahtojäähdytetyt kannet tyhjäkäynnillä ja osakaasulla ajaessa.

Nonii, kampuran jatko tuli koneistajalta ja samalla otin kasan alumiinia.

Ei pöllömmän näkönen tappi:

FFFFffuuuuu...!

Koekäytin tapin kampuran päässä ja helvetti että näytti hyvältä... Sitten rupesinkin miettimään että mites vitussa mä sen kiristän, ja muistin että siksi mä pyysin niitä tekemään sen kartioakselista...

Kyllähän tohon ovela poika vielä jyrsii 2 pintaa mistä saa avaimella kiinni. Kai tos paksus osas on edes vähän varaa? Tosi köyhä vois koittaa laittaa pari mutteria pänniin toisiaan vasten ja kiristää niistä, mutta pitää noin ohuen ja pitkän tapin kanssa olla sitten tosi tosi tosi varovainen. Kai kierre on niin päin että se kiristyy kun kone pyörii? Silloinhan se kiristää itse itsensä ja ellei ole niin ei kyllä kuuna päivänä kullanvalkeana tule pysymään kiinni.

Mut onhan tossakin suuret mahdollisuudet että akseli on kartio.

Kierre on luonnollisesti niin että kiristyy pyöriessään. Itsekin suunnittelin samaa jyrsinoperatiota. Onnistuu hyvin samalla kun pitää vielä lyhentää tappia.

Suunnittelin itseasiassa juuri kampuran hihnapyörääkin tossa. Ajattelin että jos duunaisivat alumiinisen hihnapyörän missä on kierteet akselin reiässä. Akseliin kierrettä niin paljon että saa vielä mutterin päähän. Ei ainakaan pyörisi akselilla.

Itseasiassa kyllä joo, kiristäisi tosiaan itse itsensä. Siitä tulikin mieleen sellanen ongelma, että kun pitäisi joskus ehkä akseli ottaa irtikin...

Edit: Paksua osiota pystyy jyrsimään 14mm ennenkun menee ontolle alueelle ja läpi.