Hyviä ehdotuksia projektiin kaivattais, kun ite vielä vähän opiskelen tässä samalla näitä tekniikan ihmeellisyyksiä.
Pyörä XB12R Buell vuosmallia 2005
Tällä hetkellä tilattu Eatonin m62 ahdin. Mikähän olis fiksuin ratkasu millä sais vedon tosta kopan läpi rullalle. Alapään rullakin pitäis vissiin jostain tilata, vai saako noita ihan Suomestakin? Mikähän olis sopivan kokonen rulla?
Bulsun enska:
(http://mikerambling.files.wordpress.com/2010/04/buell-primary-chain.jpeg)
http://www.buellxb.com/Buell-XB-Forum/Do-It-Yourself-Buell-Mods/DIY-primary-gearing-swap-step-by-step-with-pics (http://www.buellxb.com/Buell-XB-Forum/Do-It-Yourself-Buell-Mods/DIY-primary-gearing-swap-step-by-step-with-pics)
Yks ratkasu olis tietenkin kuivakytkin, mutta sarjat on aika tyyriitä.
Enskan koppa on tällänen:
(http://i796.photobucket.com/albums/yy250/maksbikesshop/08%20Buell%20XB12S/photo.jpg)
(http://img17.imageshack.us/img17/6097/25938057.jpg)
Ei taida Buelliin sopia edes tyyliltään se nykyään saatavissa oleva kiksisetti. Joskus pähkäilin, että laturista saattaisi ehkä pystyä tekemään startin, mutta se on eri tarina se. Anyway, startin kun saisi hiiteen niin tuosta startin hammaskehältä saisi hyvät vauhdit ja siellä ehket olisi hyvät mestat kompuralle muutenkin. Kestävyys vaan olisi kysymysmerkki.
Startti jää. Pariin Bulsuun on remmi laitettu, toiseen eli Lazarethin muistaakseni eatonin m45:
(http://www.visordown.com/news/images/buell-lazareth.jpg)
Tolleen ajattelin sen toteuttaa. Kun toi ruiskukin on tossa sopivasti holleilla noin. Ei tarvi vetää putkia jne..
Noin jos tekisi niin itse pulttaisin eturattaaseen ns. sakarakytkimen toisen puolen ja sitten vahvistaisin enskakoppaa sen verran, että siihen sais vaikka kahdella kartiorullalaakerilla laakeroidun akselin tumpin, toisessa päässä sakarakytkimen toinen puolikas ja toisessa päässä remmipyörä, jossain välissä vielä tietty akselitiiviste. Sakarakytkin siksi kun aika pirun hankala kasata muuten koko roskaa eikä sen kanssa tarvii olla aivan niin tarkka kuin jäykästi tekemällä.
No voi helvetti kun rupesikin syyhyttämään muuten ;D
Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 16 lokakuu 13, 18:04:01
No voi helvetti kun rupesikin syyhyttämään muuten ;D
Vahan turhan paljon informaatiota, uskoisin kuitenkin etta apteekista varmaan saa jotain salvaa jolla tuo vaiva helpottuu.
On tuossa Lasaretissa muuten hiukan vittumaisen oloisessa paikassa tuo ahtimen remmi. Jotenkin tekisi mieli tehda siihen joku kotelo ymparille ettei repase pyhapuvun hihoja maisemaan.
Etrastahan mä saan kaiken hihnapyöriä ja hihnoja myöten.
http://tuotteet.etra.fi/fi/g7996696/akselikytkimet (http://tuotteet.etra.fi/fi/g7996696/akselikytkimet)
hyvä sivu kun näkyy hinnatkin!
Kampuran päässä oleva ratashan näyttää olevan oivallista matskua. Tohon kun sorvaa kohdistusolakkeet ja kierteyttää noi reiät niin akselin jatko on tosiasia. Rautikseen laitoin tuolla tyylillä, sitten vain laakeri sun muut tiivistykset erilliseen koteloon, kone kasaan ja osat heftiin. Eiku enhän mä tainnut siinä edes käyttää laakereita, ajattelin että kun tehtaalla jo on laitettu kampiakseliin laakerit niin se saa riittää.
Tunnetko muuten VaMu MC:ssä vaikuttavaa Arskaa? Ehkäpä kannattais tarjota ilta sille, saattais rojekti hoitua hiukan kivuttomammin.
Aika mehevä haarukka muuten sulla jos ahdinvalinta seilaa välillä 24-62 ;D
En tunne Arskaa, tietääkseni. Pitää vissiin tutustua! ;D
Mietin itseasiassa tota rattaan käyttöä just tänään. Tohon enskakopan päälle ajattelin latoa alumiinia ja porata laakeripesän.
Joo tuppaa nää proggikset vähän kasvavan kun on vielä ajatuksen tasolla. Onneks ostin nyt ton m62. Ton m62 ei pitäis kauheesti olla isompi kuin m45. Jos ton nyt saa nippuun ni alan miettimään re85.
Arskalla on tämän galaksin hienoin remmiahdettu (rotrex vissiin) Bölli, sen vähän mitä oon nähnyt vaikutti myös äärettömän mukavalta hepulta. Vähän niinku koko VaMu porukka, pitäis vissiin muuttaa niiden talliin asumaan ;D Viinalla sekin pyörii, silloin kun näin sen oli ongelmaa että bensapumpussa ei tuotto riittänyt. Hyvin silti pötpötti.
Itse siis hitsasin osat paikalleen päin, ajattelin ettei kukaan osaa mitata niin tarkasti että osais kopan koneistaa / rakentaa kerralla oikein tai edes sinne päin. Veteleehän se hitsauskin tietty, mutta ajattelin että kymmenesosamilli on paree kuin 2 tuumaa sivussa.
Aivan tuolleenhan sitä ei voi aivan suorilta käsin laittaa kuin ylläolevassa kuvassa koska Eatonin hihnapyörä pitää pyörii myötäpäivään. Joissain malleissa tuon pyörimissuunnan pystyy ilmeisesti vaihtamaan suhkot pienellä vaivalla. Eli päätylaippa pyöräytetään 180 astetta ja akselit vaihtaa paikkaansa. Ongelmat tulee sitten pulttijaon kanssa.
Edit: Jotkut myös pyörittää noita väärinpäin jolloin virtaus kulkee ahtimen läpi väärään suuntaan eli imu keskeltä ja puhaltaa päädystä. Tuossa ilmeisesti hyötysuhde kärsii jonkun verran.
Jos ei hotsita puhaltaa väärin päin niin voi laittaa 2-puolisen remmin ja pyörittää ahdinta sen remmin selkäpuolella. Samalla saa lisää laakereita, asentamista, meteliä ja mekaanista epävarmuutta, siis kaikkee mitä mekaaninen ahdin tuo tullessaan.
Mä oon ymmärtäny että noista vois vaihtaa kätisyyden aika helpostikkin. Täytyy tutkia kun tulee ahdin postissa..
Tuo mun ahdin on muuten Nissan Frontierista sisäisellä bypassilla.
(http://i24.tinypic.com/3dcw0.jpg)
(http://i1191.photobucket.com/albums/z476/Driftsickness/Parts/IMG_0594_zpsd802fcac.jpg)
LainaaThe Magnuson/Eaton MP62, 4th Generation is a “State of the Art†supercharger, engineered for 2.0 to 4.0 liter port injected engines. It was designed as a compact, flexible supercharger for increased power with original equipment quietness and reliability without adversely affecting fuel economy. The MP62 has proven itself in a number of applications, and this latest version has taken this stamina and versatility to the next level with “S Port†technology and a built in bypass for unparalleled performance.
Most installations see a realistic 40% plus increase in power output.
Magnuson/Eaton Superchargers will work effectively in any orientation (flat, upside down, on edge).
Different length drives are available, giving the custom installer flexibility in the placement of the supercharger.
Magnuson 4th generation superchargers have internal bypass valves. The bypass actuator can be located in any of 12 possible locations (6 on each side of the supercharger).
Shown with generic one-piece drive. Two-piece and different one-piece drives are available, as are pulleys with variable offset giving a wide range of possible drive lengths.
Two-piece extension drives available in 1" increments. Drive pulley offset design offers further options.
Tuosta ahtimesta saisi kolmanneksen turhaa pituutta pois mutta kun tuo painepuolen tiivistys kiertelee koko systeemin ympäri niin tekee homman hankalaksi. Itse olen muotoillut yhden m62 Eatonin uudelleen poistamalla tuon pään mutta siinä oli painepuolen tiivistepinta vain tuon kolmikulmaisen aukon ympärillä eli ns helppo homma. m45:sia, joka noin pienitilavuuksiseen moottoriin olisi passelimpi, on markkinoilla varsin mukavasti saatavilla niin suosittelisin myymään tuon sellaisenaan pois ja hankkimaan tilalle m45:sen jossa selkeät lähdöt imu- ja painepuolella.
Ajattelin tehdä tuohon tälläsen adapterin:
(http://i897.photobucket.com/albums/ac171/rjordanovic/Capture.png)
Ahtimen muokkauskin onnistuu kyllä hitsaamalla.
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 17 lokakuu 13, 16:06:12
Mä oon ymmärtäny että noista vois vaihtaa kätisyyden aika helpostikkin. Täytyy tutkia kun tulee ahdin postissa..
Oman ymmärrykseni mukaan se riippuu juurikin siitä kuinka symmetrinen päätylaipan pulttijako on eli kuinka helppo se on kääntää 180 astetta. Toki alumiiniahan tuo runko ja päätylaippa ovat joten täytehitsaamalla ja koneistamalla reikää uuteen paikkaan asia on ratkaistu. Itsellä on hyllyssä odottamassa Mersussa ollut M65(?) magneettikytkimellä ja siinä pulttijako näyttäisi kovin symmetriselta:
Tässä ainakin yhden M62 kääntö:
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2681888 (http://honda-tech.com/showthread.php?t=2681888)
Projekti lähti etenemään purkutöillä! Muija on ratketa riemusta!
(http://img189.imageshack.us/img189/6/o0is.jpg)
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 20 lokakuu 13, 19:06:02
Muija on ratketa riemusta!
ainahan ne...joko kerroit budjetin? Onhan teillä kuitenkin vähintään kaksio?? Mut koiraa näyttäis kiinnostavan kovasti!
Joo budjetti on: "teen niin paljon ite ni ei maksa juur mitään"....
Kun saan mutterin irti käyn joko teettämässä kartioakselista mutterin tilalle menevän akselin kierteineen ym... Tai sitten jos Etrasta löytyisi tarpeeksi pitkä mutteri, niin saan siihen kiristettyä vielä akselin. Pitkän mutterinhan siihen sais jos nyppäsis kampuran päästä tota kierteetöntä vartta veks, mutta ei raaskisi..?
Odottelu on hanurista!
Mitat annettu koneistajalle joka leipoo mulle kuusioakselista sopivan jatkon. Samasta paikasta saan kuulemma alumiinikimpaleen minkä ymppään enskakopan päälle laakeria/laakereita ja stefaa varten. Tosta akselista tulee aika väkisin 10-20cm jatko kampurasta, ni pitää vähän tukea. Voi tosin olla että vetäsen ton remmin menemään tosta rungosta polven kohdalta ja teen hihnalle oman kopan ettei lähde housut jalasta.
Eli tällänen siitä akselista nyt tulee:
(http://img843.imageshack.us/img843/6025/era0.png)
Eissenyyy niin iso oo!
Vähän vaatis kyllä raapasta bypassi pois ni mahtuis hyvin. Eikä muuten oo ihan niin yksinkertanen vaihtaa tota kätisyyttä. Keskimmäiset pultit on eri kohilla. Saako noi rattaan ja roottorit irti tosta välilevystä?
(http://img809.imageshack.us/img809/1986/p2vd.jpg)
Tilasin just Mersun eatonin, jos sillä onnistuis vähän helpommin. Toi Nissanin ahdin on niin pitkä että tulee väkisinkin ulos toiselta puolelta, vaikka vetäisin bypassin pois...
Kai nyt tilasit M45:sen? Isosta kun ei ole kuin haittaa.
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 21 marraskuu 13, 12:28:00
Kai nyt tilasit M45:sen? Isosta kun ei ole kuin haittaa.
Joo tilasin.
TEEEOOORIAAAAN AIKAAAAAA!!!
Tässä pähkäilly tota ahtimen kokoa ja miten toi m45 käyttäytyisi Bulsun kanssa.
Buell XB12R:
maxRPM 6800
kuutiot 1203
Eaton m45:
maxRPM 14000
tuotto 0.737l/kierros
Nelitahtikone siis imee joka toisella kierroksella, eli kuutiot ÷2 = 0.6015l/kierros. Ahdin taas tuottaa 0.737l/kierros. Kaikenmaailman hävikkien jälkeen varmaan jotain 1bar(1,22bar) luokkaa?
Mites kun toi Buelli kiertää ~puolet vähemmän kuin eaton pystyy kiertämään, eli välityssuhteiksi tulisi ~2:1, jollon Buelli imee kierroksella saman 0.6015l, mutta ahdin tuottaa 1.474l. Eikös toi m45 vaikuta aika ihanteelliselta tohon moottoriin ja paineet saisi johonkin 1.5-2bar? :-?
Harlitsin työtahti vähän mietityttää.. Siitä jotain teorioita ja ideoita?
Lainaapaineet saisi johonkin 1.5-2bar?
Kun en tiedä mikä koneen alkuperäinen puristussuhde mutta arvelisin että sitä pitäisi laskea jonkin verran jos noita paineita aiot käyttää.
Itselläni on kaksimukinen tonninen kone joka kiertää 10500rpm (tonnin enenmmänkin jos rajoitinta rukkaa) ja siinä Eaton M24 ja painetta riittää kyllä. Säädetty siten että kiihdytyksen aikana hetkellisesti (muutama sekunti) n. 1,5bar ja jatkuva paine 0,2 bar. Puristussuhdetta ei ole laskettu. Jätettiin puristus alkuperäiselle tasolle 10.5:1.
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 22 marraskuu 13, 12:18:08
Lainaapaineet saisi johonkin 1.5-2bar?
Kun en tiedä mikä koneen alkuperäinen puristussuhde mutta arvelisin että sitä pitäisi laskea jonkin verran jos noita paineita aiot käyttää.
Itselläni on kaksimukinen tonninen kone joka kiertää 10500rpm (tonnin enenmmänkin jos rajoitinta rukkaa) ja siinä Eaton M24 ja painetta riittää kyllä. Säädetty siten että kiihdytyksen aikana hetkellisesti (muutama sekunti) n. 1,5bar ja jatkuva paine 0,2 bar. Puristussuhdetta ei ole laskettu. Jätettiin puristus alkuperäiselle tasolle 10.5:1.
Toisella foorumilla jo korjattiinkin, eli laskuissani oli vähän vikaa.
LainaaEi nyt ihan oikein mennyt. 1:1 välityksellä M45 pääsee tuossa vasta hiukan ahtojen puolelle, itse uudelleen laskematta ilmeisesti teoreettinen paine olisi 0,22 baria. Barin ahtoihin tarvitaan tuplamäärä ilmaa ahtimelta koneen imemään määrään nähden.
Mutta muuten tuo M45 vaikuttaisi mun mielestä aika hyvältä valinnalta. 2:1 välityksellä tulisi vähän päälle yhden barin ahdot eikä ahtimen maksimikerroksetkaan ylittyisi. Varmaan ihan riittävät paineet tuohon koneeseen? Tai toisinpäin voi lähteä siitä, että tuo ahdin riittää käytännössä noin 200hp tehoihin, minkä myöskin luulisi olevan sopivasti tuolle motille(?).
Tota puristussuhdetta rupesin kanssa itsekin tänään miettimään. Vakio on 10.0:1.
Mites tolle pystyisi laskemaan ihanteellisen puristussuhteen, jos sitä tarvitsee muokata.
Tuolla pääsee kalkuloimaan ahdon vaikutusta dynaamiseen puristukseen:
http://www.rbracing-rsr.com/comprAdvHD.htm (http://www.rbracing-rsr.com/comprAdvHD.htm)
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 marraskuu 13, 12:33:00
Tuolla pääsee kalkuloimaan ahdon vaikutusta dynaamiseen puristukseen:
http://www.rbracing-rsr.com/comprAdvHD.htm (http://www.rbracing-rsr.com/comprAdvHD.htm)
Mites kun toi ilmottaa palotilan kooksi 66.79cc, vaikka vakion pitäisi muistaakseni olla 62cc..
(http://img844.imageshack.us/img844/8667/f5mb.jpg)
http://img844.imageshack.us/img844/8667/f5mb.jpg (http://img844.imageshack.us/img844/8667/f5mb.jpg)
14.5PSI = 1bar
LainaaYour chamber volume is 66.79 cc's. With this camshaft your dynamic, or effective stroke is 3.22 inches. Your dynamic compression ratio is 8.58 :1 corrected for cam timing, altitude, and rod length. Your dynamic cranking pressure, corrected for cam timing, rod length and altitude is 174.03 PSI. Your dynamic boost compression ratio, reflecting static c.r., cam timing, altitude, and 14.5 PSI is 17.04 :1.
Knowledge is power.
Sen takia että sulla on toi staattinen ruttu väärin - Buellissa se on 10.5:1 jolloin palotilan laskennallinen tilavuus putoaa 63.27 cc:hen. Mitään eksaktia tiedettähän toi ei ole kun toi staattinen nyt on varmaan mitä vaan 10.4-10.6 valmistustoleransseista johtuen.
Tuosta näet helposti kuinka 20 psi (n. 1,4 bar) on aivan liikaa vakiomoottorille, jo 0,5 bar (7,25 psi) on aika paljon noin korkeilla männillä.
Mites se ahtamisen määritelmä menikään... Otetaan ilmapallo jonka sisällä normaali ilmakehän paine eli toisin sanoen se on tyhjä. Heitellään sitä ilmaan - läiskisloiskis - onpa kivaa. Sitten puhalletaan palloon ilmaa ja päästetään irti - pärinää ja loisketta sekä hirmuista naurunröhötystä. Tästä päätellään että jos palloon puhalletaan vähän enemmän ilmaa niin hauskuus tuplaantuu - tätähän pitää kokeilla ja sehän pitää paikkansa. Leikkiä jatketaan aina ilman määrää lisäten kunnes kuuluu POKS! jonka jälkeen kellään ei ole enää kivaa ;D.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 marraskuu 13, 13:18:41
Tuosta näet helposti kuinka 20 psi (n. 1,4 bar) on aivan liikaa vakiomoottorille, jo 0,5 bar (7,25 psi) on aika paljon noin korkeilla männillä.
Mites se ahtamisen määritelmä menikään... Otetaan ilmapallo jonka sisällä normaali ilmakehän paine eli toisin sanoen se on tyhjä. Heitellään sitä ilmaan - läiskisloiskis - onpa kivaa. Sitten puhalletaan palloon ilmaa ja päästetään irti - pärinää ja loisketta sekä hirmuista naurunröhötystä. Tästä päätellään että jos palloon puhalletaan vähän enemmän ilmaa niin hauskuus tuplaantuu - tätähän pitää kokeilla ja sehän pitää paikkansa. Leikkiä jatketaan aina ilman määrää lisäten kunnes kuuluu POKS! jonka jälkeen kellään ei ole enää kivaa ;D.
Muttakun puhaltelu on niin kivaa!!
Pitäiskö tossa nyt sitten kasvattaa palotilaa esim. kuparilevyllä?
edit:
Tälläseen sivuun törmäsin: http://www.bgsoflex.com/auto.html (http://www.bgsoflex.com/auto.html)
Tai toiset männät - 2004- 1200cc Sportsterin tasalakimännillä staattinen olis 9.7:1.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 marraskuu 13, 13:40:04
Tai toiset männät - 2004- 1200cc Sportsterin tasalakimännillä staattinen olis 9.7:1.
Okei, hyvä tietää.
Tossa ylemmässä linkissä pystyy hyvin laskemaan mm. tiivisteen koon vaikutusta puristussuhteisiin.
esim.
0.020 tiivisteellä 10.0:1 puristukset
ja
0.060 tiivisteellä 9.2:1 puristukset
Tai jos vielä haluaa pudottaa puristussuhdetta enemmän niin sitten laittaa 883-1200 konversiomännät joissa on monttu männänlaessa. Sitten pitäis jo kyllä ruveta laskeskelemaan paljonko siitä tulee staattista niillä Buellin palotiloilla. Niitä löytyy ainakin Wisecolta takomäntinä kolmea vaihtoehtoa -8,5/-11,2/-13.7 cc domeilla.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 marraskuu 13, 15:25:17
Tai jos vielä haluaa pudottaa puristussuhdetta enemmän niin sitten laittaa 883-1200 konversiomännät joissa on monttu männänlaessa. Sitten pitäis jo kyllä ruveta laskeskelemaan paljonko siitä tulee staattista niillä Buellin palotiloilla. Niitä löytyy ainakin Wisecolta takomäntinä kolmea vaihtoehtoa -8,5/-11,2/-13.7 cc domeilla.
Tossa olis ainakin tollaset 9.0:1
http://www.ebay.com/itm/Harley-Davidson-86-08-Evo-Sportster-883-1200-Keith-Black-Piston-Rings-/300740266520 (http://www.ebay.com/itm/Harley-Davidson-86-08-Evo-Sportster-883-1200-Keith-Black-Piston-Rings-/300740266520)
Siis nythän puhuttiin männistä eikä Keith Blackeista? Keith Black = KB = KaBOOM! Eiköhän kannata pysyä ihan takomännissä, muutenkin sen halvimman mahdollisen vaihtoehdon metsästäminen tällaisessa projektissa voi pidemmän päälle käydä kalliiksi...
Ja huomioithan että toi 9:1 puristussuhde on laskettu 883 Sportsterin 51 cc palotilalla?
Siis KB tekee sekä tako- että noita hypereutetic (?) valumäntiä. Ja nuo linkin männät on nimenomaan takomännät, ei niissä ole minkäänlaista "kaboom" efektiä. Ihan passelit ahtohommiin.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 marraskuu 13, 16:00:19
Siis nythän puhuttiin männistä eikä Keith Blackeista? Keith Black = KB = KaBOOM! Eiköhän kannata pysyä ihan takomännissä, muutenkin sen halvimman mahdollisen vaihtoehdon metsästäminen tällaisessa projektissa voi pidemmän päälle käydä kalliiksi...
Ja huomioithan että toi 9:1 puristussuhde on laskettu 883 Sportsterin 51 cc palotilalla?
Tota en tajunnutkaan.
Jossain jenkkisivuilla muistaakseni ylistivät noita KBn mäntiä.
Jos haluat yli 1 bar paineita, niin suosittelen siirtymistä ruuviahtimeen tai turboon.
Eatonin rootsahtimella alkaa terminen hyötysuhde putoamaan 0.7 ahdoilla = ahtolämmöt alkavat nousemaan liian paljon. Mulla on omassa mopossa ahtoja 0.6 - 0.7 bar riippuen ilman lämpötilasta. Silti naukuu ihan siedettävästi.
RB-racingin sivuilta löytyy eatonin teho-, ilmantuotto- ja lämmönnousutaulukoita.
Netin syövereistä löytyy eaton M45 gen 5 kompressorikartta, josta käy ilmi eri tuottojen ja paineiden hyötysuhteet.
Sopivan ahtopaineen ja puristussuhteen laskuun löytyy yksinkertainen kaava, jonka aikoinaan mulle tiesi kertoa Proboostin Kelahaara. Eli puristussuhde x ahtopaine + puristussuhde = alle 16 ja ollaan turvallisella alueella. Tulos yli 16 ja luotettavuus alkaa kärsimään.
Lainaus käyttäjältä: Blower1 - 22 marraskuu 13, 17:30:00
Jos haluat yli 1 bar paineita, niin suosittelen siirtymistä ruuviahtimeen tai turboon.
Eatonin rootsahtimella alkaa terminen hyötysuhde putoamaan 0.7 ahdoilla = ahtolämmöt alkavat nousemaan liian paljon. Mulla on omassa mopossa ahtoja 0.6 - 0.7 bar riippuen ilman lämpötilasta. Silti naukuu ihan siedettävästi.
RB-racingin sivuilta löytyy eatonin teho-, ilmantuotto- ja lämmönnousutaulukoita.
Netin syövereistä löytyy eaton M45 gen 5 kompressorikartta, josta käy ilmi eri tuottojen ja paineiden hyötysuhteet.
Sopivan ahtopaineen ja puristussuhteen laskuun löytyy yksinkertainen kaava, jonka aikoinaan mulle tiesi kertoa Proboostin Kelahaara. Eli puristussuhde x ahtopaine + puristussuhde = alle 16 ja ollaan turvallisella alueella. Tulos yli 16 ja luotettavuus alkaa kärsimään.
Kyllä alle 1bar riittää, riippuu tosin mitä tehoja sillä saa aikaan. Millasiahan tuloksia tehonkasvun suhteen vois olettaa 9.0:1 puristussuhteilla ja 0.7 ahdoilla. 0.6 ahdoilla antais Kelahaaran kaavalla tasan 16kelahaarapistettä. 0.7 ahdoilla taas 16.3.
Mitä mielipiteitä vesiruiskun laitosta esim. bypassin ja ruiskun väliin? Sillähän saisi nakutusongelmat taputeltua ja lämpötiloja laskettua.
0.7 bar ahdoilla ei vesiruiskusta vielä ole hyötyä. Mieluummin keskityt männän paljealueen optimointiin ja oikeaan polttoainemäärään. Omassa remmisuzukissa on puristukset n. 9.5 tai hiukan yli, eikä mitään nakutusta ole ilmennyt edes viimekesän pahimmilla helteillä.
Tehon kasvu 0.7 ahdoilla on noin 70% miinus ahtimen ottama teho, joka lienee maksimikierroksilla luokkaa 10-18 hp.
Tosin puristussuhteen lasku aiheuttaa tehohäviötä vakioon nähden.
Puhaltimista en mitään ymmärrä, mutta kun noita ruttuja pähkii, mittaaminen on hyvästä, arpominen pahasta.
Kantsii vääntää vaikka exceliin laskuri, jossa pääsee kokeilemaan, mitä mikäkin muutos vaikuttaa.
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 23 marraskuu 13, 10:17:37...Kantsii vääntää vaikka exceliin laskuri, jossa pääsee kokeilemaan, mitä mikäkin muutos vaikuttaa.
Ei tartte kun se on valmiina tossa aiemmin mainitussa RB-Racingin linkissä.
Mutta siitä olen samaa mieltä T-Bonen kanssa että nyt kannattaa vähän laskea kierroksia, ottaa kynä kauniiseen käteen ja vähän funtsia mitä oikeasti on tekemässä. Jonkun pulttaa-kiinni nokanvaihdon voi vielä saada onnistumaan arpomalla niin että teho ei laske enempää kuin 10%, mutta tällaisessa projektissa on niin paljon muuttujia että viskomalla osia kiinni moottoriin sen kummemmin laskematta niiden vaikutusta juuri kyseiseen koneyksilöön saa helposti vaan tuhoa aikaan.
Ihan ensimmäiseksi nykyisten nokkien kellotus ja arvot muistiin, sitten yläkerta auki ja mittaat palotilojen tilavuuden sekä männän dekkikorkeuden ja kansipahvin vaikutuksen edellä mainittuihin. Sitten rupeat laskemaan eri mäntävaihtoehtojen domen tilavuuden vaikutusta staattiseen puristussuhteeseen ja suhteutat sen vaikka tuolla RB-Racingin laskurilla todellisuuteen.
Jos tää helppoa ois niin kaikkihan sitä tekis ;)
Joo kyllä tässä pyritään miettimään ja laskemaan asioita läpi. Bulsu on tarkotus saada lentoon, mutta ei siitä mitään ohjusta ole tarkotus tehdä. Eli ilman kaboom efektiä... ;D
Mitä mieltä sällit on tosta paljealueesta? Jostain luin nopeasti eilen, että pitäisi olla alle 1mm tai yli 3mm jolloin paljealue muuttuu palotilaksi?
Noi nettilaskurit edellyttävät, että mittaa juuri ne asiat joita laskuri käyttää ja juuri sillä tavalla kuin laskurin laatija on ajatellut. Puristussuhteen laskemiseksi mittoja voi kuitenkin ottaa vähän eri asioista eri tavoin.
Mä tein oman laskurin siksi, että voin syöttää sinne ne asiat, mitkä mun vehkeillä ja menetelmillä mitattuna tarjoavat luotettavimmat tulokset (mukaan lukien esimerkiksi männän patin tilavuus, joka sekään ei aina ole todellisuudessa sama kuin ilmoitettu). Ei ole kovin vaikea asia tehdä, tuli kaikki oikein jo kahden virheen korjaamisen jälkeen... ;D
Arpomisesta on se hyöty, että sillä tavoin pääsee alustavasti kartalle siitä, mitä on tekemässä. Lopputuotteen rakentamisessa ei kuitenkaan sovi jäädä arpaonnen varaan. Näennäisesti pienetkin heitot arvoissa voivat vaikuttaa puristussuhteeseen hämmästyttävän paljon.
Assumptions are the Mother of all Fuckups.
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 23 marraskuu 13, 10:58:22
Mitä mieltä sällit on tosta paljealueesta? Jostain luin nopeasti eilen, että pitäisi olla alle 1mm tai yli 3mm jolloin paljealue muuttuu palotilaksi?
Näin on, mielellään alle 1mm.
Squish band kannattaa jättää niin leveäksi kuin mahdollista.
Se antaa hyvän pyörteen palotilan keskiötä kohti juuri puristustahdin lopussa.
Jees!
pitää pitää mielessä! Paljon on tullu hyviä neuvoja että saadaan bulsu lentoon, mutta paljon on vielä tyhmiä ja vähemmän tyhmiä kysymyksiä. Kovasti tässä yritetään opiskella tekniikan saloja, kiitos vinkeistä! KIPPIS!
Tänään pitäisi tulla ahdin postissa. Piti tulla jo perjantaina mutta jostain syystä ei tullutkaan..
Sitten pitäisi alkaa suunnitella ahtimen imusarja-painekotelon tekoa. Pystyykö sen tekemään jostain muusta materiaalista kuin alumiinista? Alumiinin lämmönjohtokyky ainakin on 5x parempi kuin peltilevyn..
Kaiken materiaalin hitsaus onnistuu kyllä, peltiä on vaan tarjolla huomattavasti paremmin.
Lainaasuunnitella ahtimen imusarja-painekotelon tekoa. Pystyykö sen tekemään jostain
Itse olen tehnyt painekoteloja komposiitistä. Joko lasi- tai hiilikuidusta. Epoksihartsi kestää paremmin lämpöä kuin polyesteri. Voi hyvin hyödyntää ympäristössä olevaa tilaa tehokkaasti kun kun muotoa tämä menetelmä ei rajoita jos ns muotti on kertakäyttötyyppinen.
Ihanteellisin plenumin+painekanavien yhteenlaskettu tilavuus on 3 x moottorin kokonaisiskutilavuus. Eli ilmeisimmin n. 3,5 litraa tässä tapauksessa.
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 02 joulukuu 13, 11:12:22
Lainaasuunnitella ahtimen imusarja-painekotelon tekoa. Pystyykö sen tekemään jostain
Itse olen tehnyt painekoteloja komposiitistä. Joko lasi- tai hiilikuidusta. Epoksihartsi kestää paremmin lämpöä kuin polyesteri. Voi hyvin hyödyntää ympäristössä olevaa tilaa tehokkaasti kun kun muotoa tämä menetelmä ei rajoita jos ns muotti on kertakäyttötyyppinen.
Ihanteellisin plenumin+painekanavien yhteenlaskettu tilavuus on 3 x moottorin kokonaisiskutilavuus. Eli ilmeisimmin n. 3,5 litraa tässä tapauksessa.
Okei. Pitää vähän miettiä tota komposiittiä vielä. Onko sulla jossain juttua tosta painekotelon tekemisestä. Koitin sun sivuilta käydä taas kurkkimassa mutta ei osunu äkkiseltään silmään.
Plenumin ja painekotelon koko tuskin yltää ihan 3,5 litraan. Hyvä jos 2 litraan päästään. Tai sitten pitää alkaa lihottaa Bulua rankalla kädellä, onhan joulukin tulossa.
Onnekseni hankin toisen "tankin"/suojakuoren jo aikasemmin, kun halvalla sai.
Tuossa on jotain satunnaisia kompohommia blogistani: http://www.motomatti.fi/search/label/Komposiitit (http://www.motomatti.fi/search/label/Komposiitit)
MMAF:n arkistossa on kirjoittamani komposiittialkeet-juttu.
http://www.mmaf.fi/documents/komposiittiliite.pdf (http://www.mmaf.fi/documents/komposiittiliite.pdf)
Mäkin tarjosin tuossa tsättilaatikossa että epoxilla tekisen hiilestä/lasista/kevlarista, mitä nyt sattuis olemaan saatavilla sopivana kankaana, eli hiilestä/kevlarista ku lasikangast koskaan ole missään(mulla) ja katkokuitumatost tee ku räkäkorjauksii vanhoihin ammeisiin poluesterillä. Tommosen tekisin pussittamalla ja imppaamalla. Tilavuuttahan saa kohtuu helposti ku muotoilu on vapaata.
Noniin takasin hetkeks tekniikan puolelle. Paljonko tuon dynaamisen puristussuhteen pitäisi olla jos halutaan liikkua turvallisella alueella?
Laskeskelin että jos palotilaa kasvatetaan 10cc saadaan puristussuhteeksi 9.2:1.
9.2 :1 @ 1.0bar = 15.71 :1 dynaamista
9.2 :1 @ 0.7bar = 13.37 :1 dynaamista
9.2 :1 @ 0.5bar = 11.81 :1 dynaamista
-----------------------------------------
13cc = 8.9:1
8.9 :1 @ 1.0bar = 15.20 :1 dynaamista
8.9 :1 @ 0.7bar = 12.93 :1 dynaamista
8.9 :1 @ 0.5bar = 11.42 :1 dynaamista
Mitä haittoja ja hyötyjä on remmiahtimen bypass/takaisinkierrätyksen ja blowoff/hukkaportin kanssa? Muistaakseni suosivat bypassia remmiahtimissa.
Hukkaportti on käytössä silloin jos kaasuläppä on ennen ahdintaimupuolella ja hukkaportti ahtimen painepuolelle. Bypass on ahtimen yhteydessä tai hetikohta ahtimen jälkeen silloin kun kaasuläppä on ahtimen painepuolella. Näillä järjestelmillä on siis merkittävät erot.
Hukkaportti, nimensä mukaan, hukkaa paineen auetessaan. Lähinnä varotoimilaite ettei järjestelmä halkee... Bypass eli takaisinkiertoventtiili kierrättää jo kertaalleen suodatetun ja ahdetun ilman takaisin ahtimen imupuolelle. Eli paine karkaa. Jos ilmansuodatin on siinä lähellä niin pölläyttää suodattimesta ilmaa ulospäin ja sammalla puhdistaa suodattimen. Siitä lähtee kiva ääni.
Venttiilin toiminnanohjaus siis riippuu siitä missä järjestyksessä rakenneosat ovat. Itsellä on vehkeitä molemmilla tavoilla. Enemmän kuitenkin tykkään järjestyksestä: ilmansuodatin-ahdin-bypass-painekammio-kaasuläppä-polttoainesuutin-imuventtiili. Herkkä reakointi kaasuun ja toiminta muutenkin jämptiä.
Kun kaasuläppä on ahtimen imupuolella niin toiminta tahtoo olla hieman epämääräistä mutta sopii kohtalaisen hyvin custompyörään jossa muutenkaan ei ole reaktioherkkyydestä kaipuuta.
Kaasutin/ahdin-virityksiä en ole tehnyt. Digitaalisen moottorinohjauksen säätö on jotenkin mielekkäämpää eikä tarvitse lisäkikastimia kun muokkaa suoraan alkuperäistä moottorinohjausta.
No se on ainakin ihan selvä että kaasuläppä tulee ahtimen jälkeen. Käsittääkseni Eatoneiden keraamiset lavat sekä takapään kestovoidellut neulalaakerit ei oikein tykkää bensahuuhtelusta.
Bypassin ja hukkaportin ero tehojen ja kaasuunvastaamiseen lähinnä kävi mielessä. Eli jos hukkaportin laittaa ennen kaasuläppää aukeamaan kun kaasuläppä menee kiinni:
(http://i53.photobucket.com/albums/g64/Blower1/EFE%20EVO%20III/2012-10-06175608_zps0adb41df.jpg)
Olikohan tämä nyt Blower1:n teos missä oli juuri niin, mutta muistaakseni tosta oli tarkempikin kuva hässäkästä ja selitys, en vaan nyt löydä sitä mistään.
Pari kuvaa kyhäelmästä:
(http://i53.photobucket.com/albums/g64/Blower1/EFE%20EVO%20II/tbov2.jpg) (http://s53.photobucket.com/user/Blower1/media/EFE%20EVO%20II/tbov2.jpg.html)
(http://i53.photobucket.com/albums/g64/Blower1/EFE%20EVO%20II/tbov1.jpg) (http://s53.photobucket.com/user/Blower1/media/EFE%20EVO%20II/tbov1.jpg.html)
Toi on bemarin boxerikoneen läppärungosta tehty. "oikean" kaasuläpän ollessa kiinni on blow off valve auki. Kun kaasu on noin 80% auki , niin bov on kiinni. Ahtopaine muuttuu lineaarisesti suhteessa kaasun asentoon. Alipaine-/paineohjattu bov teki kaupunkiajamisesta hieman haasteellista.
Sintterifiltterihässäkkä ruiskusuuttimen paikalla on omatekoinen kylmäkäynnistyksen lisäilmaventtiili.
Purin tänään ahtimen kun toinen roottoriakselin stefa vuoti. Blower1 ilmeisesti myös suorittanut laakereiden vaihdon omalle m45 ahtimelleen. Kirjotit toiselle foorumille että laakerit ovat perus 6203 ja 6204? Oliko sulla siis toinen laakeri eri kokonen? Tossa mun m45 on molemmat 6203 laakereita ainakin. Lähinnä tota tiivistettä varten mietin, kun netissä on m45 roottoriakseleiden tiivistesarja mikä sisältää:
1kpl 22mm sisämitaltaan x 35,0mm ulkomitaltaan x 6.2mm leveän
1kpl 22mm sisämitaltaan x 33,5mm ulkomitaltaan x 6.2mm leveän
Eli onko joissain m45 toinen laakeripesä isompi?
Onko noilla stefoilla mitään tekemistä laakerin mittojen kanssa? Ajattelin vaan kun 6203 ulkohalkaisija on 40 mm ja 6204 47 mm... Ei oikein täsmää annettujen tiivistemittojen kanssa.
Ei varmaan joo. Toista stefaa en oo vielä purkanu, mutta näytti olevan saman kokosia molemmat. Tönärilläkään ei oikein pääse mittaamaan tota, eikä stefaakaan saa ehjänä ulos.
Pitääkö laakerin muuten olla ilman suojia, vai voiko laittaa esim. toiselta puolelta peltisuojatun laakerin? Suoja stefalle päin. Haittaa hyötyöä?
Sitä varten ne stefat siellä on että voidaan käyttää suojaamattomia laakereita. Pysyypähän kuulat voideltuina paremmin.
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 05 joulukuu 13, 13:37:47
Purin tänään ahtimen kun toinen roottoriakselin stefa vuoti. Blower1 ilmeisesti myös suorittanut laakereiden vaihdon omalle m45 ahtimelleen. Kirjotit toiselle foorumille että laakerit ovat perus 6203 ja 6204? Oliko sulla siis toinen laakeri eri kokonen? Tossa mun m45 on molemmat 6203 laakereita ainakin. Lähinnä tota tiivistettä varten mietin, kun netissä on m45 roottoriakseleiden tiivistesarja mikä sisältää:
1kpl 22mm sisämitaltaan x 35,0mm ulkomitaltaan x 6.2mm leveän
1kpl 22mm sisämitaltaan x 33,5mm ulkomitaltaan x 6.2mm leveän
Eli onko joissain m45 toinen laakeripesä isompi?
Vaihdoin myös vetoakselin laakerit, joista toinen oli isompi. Roottoreiden laakerit olivat molemmat saman kokoiset ja suojaamattomat.
Roottoreiden stefapesät ovat pienemmät, kuin laakeripesät. Ne stefat on muuten tiivistepinnoiltaan jotain teflon-seosta. Ne kannattaa ottaa jostain Eatonin varaosia myyvästä firmasta.
Ahtimen vaihteistoöljyllä on sitten väliä. Joko alkuperäisöljyä hintaan 25 - 30 eur dl, tai sitten koittaa löytää jostain Mobil Jet Oil II suihkuturbiiniöljyä.
GM tosin kertoo vaihtoehdoksi minkä tahansa täyssynteettisen 0w-30 moottoriöljyn.
Ensimmäisenä kesänä käytin hetken normi 10W-40 prätkäöljyä ja parin sadan kilometrin ajon jälkeen öljyä tarkistaessani se oli muuttunut aika tummaksi. Sen jälkeen käytin täyssynteettistä vaihteistoöljyä ja ne pysyivät kirkkaana.
Laitoin yhelle tiivistefirmalle kyselyä. Jos löytyis vastaavat kun JonBondperformancella myynnissä:
https://jonbondperformance.com/index.php?main_page=product_info&cPath=26_15_119&products_id=285
Eli:
"Spring loaded fluro-rubber with PTFE spring lip and coated metal case"
Lainaus käyttäjältä: Blower1 - 05 joulukuu 13, 15:05:52
Ne stefat on muuten tiivistepinnoiltaan jotain teflon-seosta. Ne kannattaa ottaa jostain Eatonin varaosia myyvästä firmasta.
Ahtimen vaihteistoöljyllä on sitten väliä. Joko alkuperäisöljyä hintaan 25 - 30 eur dl, tai sitten koittaa löytää jostain Mobil Jet Oil II suihkuturbiiniöljyä.
GM tosin kertoo vaihtoehdoksi minkä tahansa täyssynteettisen 0w-30 moottoriöljyn.
Ensimmäisenä kesänä käytin hetken normi 10W-40 prätkäöljyä ja parin sadan kilometrin ajon jälkeen öljyä tarkistaessani se oli muuttunut aika tummaksi. Sen jälkeen käytin täyssynteettistä vaihteistoöljyä ja ne pysyivät kirkkaana.
Toi jonbondin stefa on kuulemma vähän kestävämpi kuin se vakiostefa. 66$/sarja + verot + lähetyskulut ym... Pitää vähän metsästää josko Suomesta löytyis vastaavia. Takapään neulalaakeritki vois vielä vaihtaa varmuuden vuoksi.
Metroautolta on ainakin joskus saanu ahdinöljyä ~25e pönikkä(joka on aika riittoisa yhteen ahtimeen). Pitää käydä joku päivä kyselemässä.
22mm x 35mm x 7mm Stefa löytyy ainakin: http://www.tisan.fi/hinnasto%202013.pdf (http://www.tisan.fi/hinnasto%202013.pdf)
Hintakin on aika kohtuullinen(alle 4e/kpl). Tonne lähetin myös kyselyä jos olis mahdollista saada noilla jonbondin mitoilla ja materiaaleilla olevaa tai vastaavaa stefaa.
Oletko ajatellut kysellä stefoja vaikka suomesta, tarviiko aina tilata netistä ja miksi ei ole suomalaisia kauppiaita? , miettiä voi .....
Onhan niissä koodit ja samoja/vastaavia löytyy laakerikaupasta..
Suomesta juuri olen kyselemässäkin.
Jos sinulla irtonaisena ne stefat , niin kauppaan ja kysymään, jos taas mittojen mukaan , niin soita ja kysy. S-posti ei ole mahdollisuus...
ei näissä rakentamis puuhissa ole oikotietä onneen... pakko on lähteä kotisohvalta merta edemmäs kalaan... ::)
Lainaus käyttäjältä: kimmo l - 05 joulukuu 13, 17:25:59
Jos sinulla irtonaisena ne stefat , niin kauppaan ja kysymään, jos taas mittojen mukaan , niin soita ja kysy. S-posti ei ole mahdollisuus...
Tossa on just semmonen juttu mita ma en oo ikina pystyny kasittamaan. Mika siina on etta firmoilla on sahkopostiosoitteet, mutta niita ei kannata kayttaa koska yleensa firmoista ei saa vastauksia niihin lahetettyihin maileihin? Miksi sitten yleensa noita sahkopostiosoitteita pitaa olla jos ei kellaan ole aikaa/viitseliaisyytta niihin tulleisiin kyselyihin vastata? Huomannu ny jo duuninkin puolesta kuinka helkkarin paljon katevampi esim.jotain koneen osaa on ihmetella kun ottaa valokuvan / ottaa screenshotin piirustuksesta,lahettaa ne sahkopostilla etta tarvin tollasen osan tosta paikasta ja mitat on kuvassa. Puhelimessa tollasten selittamiseen menee tolkuttomasti aikaa ja aina jaa silti vaarinkasityksien mahollisuuksia. (toki maileissakin, ei sen puoleen..) Valitan OT:ta.......
Mutta tosta stefasta, onko toi ny sit sellasta matskua mita ei saanu menna sorkkimaan paljailla sormilla, alkaa vuotamaan? Purin kesalla yhesta hiukka autokayttoa isommasta diesel-padasta sen polttoainepumpun, stefan vuodon takia, siina oli kuulemma tollaset stefat. En tieda mita matskua olivat ja saattohan olla etta amatooria kustiin silmaan....Materaali oli kuitenki normistefoista poikkeavaa.
Lainaus käyttäjältä: flhx - 05 joulukuu 13, 18:25:58
Lainaus käyttäjältä: kimmo l - 05 joulukuu 13, 17:25:59
Jos sinulla irtonaisena ne stefat , niin kauppaan ja kysymään, jos taas mittojen mukaan , niin soita ja kysy. S-posti ei ole mahdollisuus...
Tossa on just semmonen juttu mita ma en oo ikina pystyny kasittamaan. Mika siina on etta firmoilla on sahkopostiosoitteet, mutta niita ei kannata kayttaa koska yleensa firmoista ei saa vastauksia niihin lahetettyihin maileihin? Miksi sitten yleensa noita sahkopostiosoitteita pitaa olla jos ei kellaan ole aikaa/viitseliaisyytta niihin tulleisiin kyselyihin vastata? Huomannu ny jo duuninkin puolesta kuinka helkkarin paljon katevampi esim.jotain koneen osaa on ihmetella kun ottaa valokuvan / ottaa screenshotin piirustuksesta,lahettaa ne sahkopostilla etta tarvin tollasen osan tosta paikasta ja mitat on kuvassa. Puhelimessa tollasten selittamiseen menee tolkuttomasti aikaa ja aina jaa silti vaarinkasityksien mahollisuuksia. (toki maileissakin, ei sen puoleen..) Valitan OT:ta.......
Mutta tosta stefasta, onko toi ny sit sellasta matskua mita ei saanu menna sorkkimaan paljailla sormilla, alkaa vuotamaan? Purin kesalla yhesta hiukka autokayttoa isommasta diesel-padasta sen polttoainepumpun, stefan vuodon takia, siina oli kuulemma tollaset stefat. En tieda mita matskua olivat ja saattohan olla etta amatooria kustiin silmaan....Materaali oli kuitenki normistefoista poikkeavaa.
En tiedä paljaista sormista, mutta kertakäyttökamaa ainakin on jos otat akselilta irti.
Lainaus käyttäjältä: kimmo l - 05 joulukuu 13, 17:25:59
Jos sinulla irtonaisena ne stefat , niin kauppaan ja kysymään, jos taas mittojen mukaan , niin soita ja kysy. S-posti ei ole mahdollisuus...
ei näissä rakentamis puuhissa ole oikotietä onneen... pakko on lähteä kotisohvalta merta edemmäs kalaan... ::)
Joo pitää ens viikolla lähtee kiertelee. Tänään vasta aloin kattomaan noita stefoja Suomesta, ni ei ole oikein ehtiny. Nettiä tutkimalla saanu onneks selville lähes samanmoisia, eli niistä paikoista vois tärpätä.
Tossa ylempänä kerroinki että ei oikein lähteny stefa ehjänä irti ja tönärillä vähän vaikeeta mitata kun niin syvällä kolossa.
Eilen meni koko päivä kun yritin ettiä noiden stefojen koodeja, muttakun ei. Eatonilta pitäis ostaa suoraan, tai remmiahtimiin erikoistuneilta Jenkkikaupoilta. Hyvä kun mitat sai juuri selville ja niistäkään ei voi olla varma.
Ainoat koodit vastaaviin stefoihin ja laakereihin löysin täältä: http://thunderbirdinfo.blogspot.fi/2006/05/eaton-m90-supercharger-rebuild-and.html (http://thunderbirdinfo.blogspot.fi/2006/05/eaton-m90-supercharger-rebuild-and.html) ja nekin m90 ahtimiin. Toisaalta toi JonBondin myynnissä oleva stefasarjakin sopii m45 - m62 - m90 - m112 - m122
meillä on vielä kulttuuriero.... suomalainen kauppias luottaa vain naamakuvaan , ei naamakirjaan..( facebook )
tiedän itse sen työni puolesta , että tulee kaksisataa kyselyä päivässä onko teillä ja mitä maksaa?
Paljon helpompi on ainakin mennä ( liikeeseen ) ja kysyä , että onnistuuko saada ja mitä maksaa?
Koska eihän toi stefa ole harvinaisuus. jos ahdin on mersusta niin kl-varaosat tai veho.
ei tarvii sen kummennin etsiä oikean kokoista tai näköistä.. nämä harrastukset on motorsporttia ja ne maksaa sen minkä maksaa.... jos taas väärä osa ja eka ajellulla rupee vuotamaan, niin voi voi.... voi katsoa peiliin..
siis jos tekee niin sitten tekee ja se on siinä...
hieno projekti jos tulee toimimaan, nostaisin hattua , mutta olen kalju. ;D
Lainaus käyttäjältä: kimmo l - 05 joulukuu 13, 18:39:21
...
tiedän itse sen työni puolesta , että tulee kaksisataa kyselyä päivässä onko teillä ja mitä maksaa?
Paljon helpompi on ainakin mennä ( liikeeseen ) ja kysyä , että onnistuuko saada ja mitä maksaa?
...
hieno projekti jos tulee toimimaan, nostaisin hattua , mutta olen kalju. ;D
Niin, tossa ny heraa kysymys etta miks sitten yleensa on se maili johon noi kysymykset tulee....Mun mielesta pitais sitten firmalla olla henkilostoa joka ottaa vastuun noista maileihin vastauksista koska sellanen mahollisuus on asiakkaille annettu. Facepukesta en viitti ees sanoa mitaan....Kylla makin mielellani menisin aina sinne liikkeeseen asti, mutta aina ei ehdi ja valilla on se etaisyys.(monella firmalla tuntunu se puhelimeen vastaaminenkin olevan helkkarin vaikeaa) Nytkin yrittany ottaa yhteytta yhteen firmaan maililla. En viittis ihan menna kaymaan, etaisyytta ny ei tietysti oo kun 5200 kilsaa etta saatan olla toki hiukan niuhottaja.
Ma oon kans kalju mutta mulla on hattukin! Ja samaa mielta, hieno projekti. Dynotuloksia ootellessa...
EDIT: nakojaan sai tanaan taas aikaan lahinna OT:ta niin modet poistakoon jos silta tuntuu...
Täältä löyty takalaakereiden rasva sekä ahdinöljy:
http://1k.savalanche.com/store/products/Huolto%20ja%20varaosat/1/?category_path=&locale=fi&shop_id=940 (http://1k.savalanche.com/store/products/Huolto%20ja%20varaosat/1/?category_path=&locale=fi&shop_id=940)
Täytyy kysellä ainakin noita stefoja tuolta.
Jep jep!
Eli Eatonin roottoriakselin etupään laakerit ovat molemmat 6203
Mutta Stefapesät ovat 35,00mm ja toinen 33,50mm. 35,00mm akselitiivisteitä löytyy ihan hyvin Suomestakin, mutta 33,5,00mm täytyy tehdä.
Suomesta hinta yhden puljun mukaan
FPM 17x35x7 a'20e (alv 0%)
FPM tai PTFE 17x33,5x7 a'35e (alv 0%)
Takapään laakereita ei löytynyt kuin SIMPLYBEARINGS.co.uk
Ja ne ovatkin niin hauskaa kokoa kuin:
FC65477.1 INA needle roller bearing 17x23.81x20.57mm a'£14.95 (ex. VAT)
Kävin ostamassa noi 6203 etupään roottoriakseleiden laakerit motonetistä, makso muistaakseni a'4,95e. Sitten aloin tutkimaan netistä "hightemp highRPM"-6203 laakereita, ja löysin jotkut jotka kestäis ~19500rpm. Makso muistaakseni toista kymppiä ulkomailta. No onneksi löysin SKF-sivuilta tiedot noista ihan tavan malleistakin, meinaan toi perus 6203 kumikuorilla kestää ~24000rpm, eli noi motonetin halpislaakerit on ihan riittävät! Ellei sitten halua jotain hightemptlaakereita.
Ahtimen päätylaippa on käännetty tällä hetkellä ympäri.
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 11 joulukuu 13, 11:36:07...No onneksi löysin SKF-sivuilta tiedot noista ihan tavan malleistakin, meinaan toi perus 6203 kumikuorilla kestää ~24000rpm, eli noi motonetin halpislaakerit on ihan riittävät! Ellei sitten halua jotain hightemptlaakereita...
Tuon 6203-merkinnän alla myydään useaa eri kierrosluvun laakeria, pääasiallinen ero laakerin säteisvälyksessä. Se Motonetin laakeri on vakiomallia jolla ei ole erityismerkintää, sitä tiukemmat on varustettu C1 tai C2 merkinnällä kun taas väljemmät C3-C5 merkinnöillä välyksestä riippuen. SKF:n kirja ilmoittaa vakio 6203 laakerille pyörimisnopeusrajoiksi rasvavoitelulla 17.000 ja öljyvoitelulla 20.000 rpm. Tää mun kirja on tietty aika vanha, voihan olla että ne on kehittyneet tuosta.
En oikein ymmärrä tällaisessa projektissa halua säästellä ykköseuroja hakemalla osansa jostain rautakaupasta. Ei se hinnan ero välttämättä perustu pelkästään hölmön kusetukseen, noihin ahtimiin tarkoitetuissa osissa voi oikeasti olla jotain eroa bulkkitavaraan.
Ton 6203 laakerin ostin niiden tietojen perusteella mitä löysin sillon. Vasta eilen rupesin miettimään onko niitä jotain vahvempiakin olemassa. C3 on kuulemma yleisin käytetty, ja muistaakseni toi motonetinkin oli C3. jonbondilla myynnissä C3 laakeri, mutta en tiedä onko se muutenvaan myynnissä vai käyttääkö se samaa laakeria myös ahdinpaketeissaankin. Nettikeskusteluiden perusteellakin porukka vaihdellu 6203 C3 tilalle.
C3 laakerilla akselin päittäisvälys kasvaa liian suureksi.
Laakereita ostaessani luotan enemmän laakerikauppojen tuotteisiin, kuin ns. halpakauppojen tuotteisiin.
Tosin olen työssäni törmännyt muutaman kerran laadukkaan ruotsalaisvalmistuttajan (ent.valmistaja) laakereihin, jotka ovat olleet valmiiksi rikki.
Huh..
Minkä laakerin Blower1 laitoit sitten? Tai jotain hyviä ehdotuksia minkä tohon tunkee.
Sen verran oon nyt löytäny, että tollanen siihen menee: NSK # NC6203C3X28 ja sitä ei löydy mistään.
x28 meinaa:
LainaaDimensional stabilization
treatment X28
Bearing steel that prevents dimensional changes from occurring
under high-temperature conditions by stabilizing material structure
with high-temperature tempering. Operating temperature lower
than 200'C.
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 11 joulukuu 13, 16:43:10
Huh..
Minkä laakerin Blower1 laitoit sitten? Tai jotain hyviä ehdotuksia minkä tohon tunkee.
Sen verran oon nyt löytäny, että tollanen siihen menee: NSK # NC6203C3X28 ja sitä ei löydy mistään.
x28 meinaa:
LainaaDimensional stabilization
treatment X28
Bearing steel that prevents dimensional changes from occurring
under high-temperature conditions by stabilizing material structure
with high-temperature tempering. Operating temperature lower
than 200'C.
Ihan perus NSK 6203. Lämmöt pysyy mopokäytössä niin alhaisina, ettei C3-välys tai lämpöstabilointi ole tarpeen. Eri juttu autokäytössä, kun ahdin tekee enemmän ja pidempään töitä jolloin ahdin myös lämpenee huomattavasti enemmän.
Omassa käytössä kestänyt toistaiseksi, vaikka ahdin on välillä kiertänyt hetkellisesti yli 15000 rpm.
Jos haluat pelata varman päälle, niin osta tehtaan suosittelemat laakerit.
Asennusvaiheessa lämmitä kaaveli n. 100 asteeseen. Asenna laakerit pakastinkylmänä, niin menevät pudottamalla paikoilleen. Suojaa laakerit lialta, kun hitsaat varmistusprikat paikoilleen.
Huomattavan paljon laakereita rikotaan jo asennusvaiheessa.
Mulla on semmoinen nyrkkisääntö että halpiskaupoista ei saa ostaa mitään mikä pyörii tai sisältää pyöriviä osia.
Toi motonetin oli SKF laakeri, eli ihan ok?
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 02 joulukuu 13, 19:14:22
Tuossa on jotain satunnaisia kompohommia blogistani: http://www.motomatti.fi/search/label/Komposiitit (http://www.motomatti.fi/search/label/Komposiitit)
MMAF:n arkistossa on kirjoittamani komposiittialkeet-juttu.
http://www.mmaf.fi/documents/komposiittiliite.pdf (http://www.mmaf.fi/documents/komposiittiliite.pdf)
Tuli eilen tutkittua vähän tarkemmin noita omia sivujasi, ja löyty paljonkin tekstiä ja kuvia plenumin ja katteiden valmistuksista. Tosta plenumin valmistuksesta en tainnu onnistua tosin löytämään noiden plenumilta lähtevien putkien valmistusta.
Plenumin hiilikuidusta, kevlarista ja/tai lasikuidusta valmistaminen on mietityttänyt aika paljon nyt, kun hukkatilaa pystyy niin helposti hyödyntämään. Miinuksena mm. liittimien ja putkien lähtöjen tekeminen.
Vähän tosta plenumin muodosta. Ajattelin että jos käännän ahtimen painepuoli vastakkaiseen suuntaan ruiskusta nähden, niin voin tehdä plenumin kiertämään ahtimen yläpuolelta. Tällöin pystyn myös levittämään plenumia sivuille jonkin verran. Kannattaako plenumi rakentaa esim. niin että on ns. kaksi kartion leveää suuta yhdessä, mahdollisimman leveänä alusta loppuun, vai esim. ahtimelta leveänä joka kapenee ruiskulle?
Entä tuleeko tollasella konseptilla lämpö ongelmaksi? Mietin että jos vaan mahtuu, niin paineilman kierrätyksen väliin voisi laittaa _EHKÄ_ pienen välijäähdyttimenkin esim. tankin päälle. Näin ylipaineilla ja kaasuläppä kiinni jäähdyttäisi ilmaa kö.
Edit: Tänään muuten saan kampiakselin jatkon käsiini, sekä varmaan läjän alumiinia mistä rupean rakentamaan ahtimen kiinnitystä runkoon ja ehkäpä plenumia.
Unohda se välijäähdytin ja takaisinkierto. Jos teet samantyyppisen mekaanisen dumppiventtiilin, kuin omassa kyhäelmässä on niin johda ylimääräinen ilma puhaltamaan esim kansiin. Silloin sulla olis ahtojäähdytetyt kannet tyhjäkäynnillä ja osakaasulla ajaessa.
Nonii, kampuran jatko tuli koneistajalta ja samalla otin kasan alumiinia.
Ei pöllömmän näkönen tappi:
(http://imageshack.com/a/img36/2291/3sj7.jpg)
(http://imageshack.com/a/img196/559/pajg.jpg)
FFFFffuuuuu...!
Koekäytin tapin kampuran päässä ja helvetti että näytti hyvältä... Sitten rupesinkin miettimään että mites vitussa mä sen kiristän, ja muistin että siksi mä pyysin niitä tekemään sen kartioakselista...
Kyllähän tohon ovela poika vielä jyrsii 2 pintaa mistä saa avaimella kiinni. Kai tos paksus osas on edes vähän varaa? Tosi köyhä vois koittaa laittaa pari mutteria pänniin toisiaan vasten ja kiristää niistä, mutta pitää noin ohuen ja pitkän tapin kanssa olla sitten tosi tosi tosi varovainen. Kai kierre on niin päin että se kiristyy kun kone pyörii? Silloinhan se kiristää itse itsensä ja ellei ole niin ei kyllä kuuna päivänä kullanvalkeana tule pysymään kiinni.
Mut onhan tossakin suuret mahdollisuudet että akseli on kartio.
Kierre on luonnollisesti niin että kiristyy pyöriessään. Itsekin suunnittelin samaa jyrsinoperatiota. Onnistuu hyvin samalla kun pitää vielä lyhentää tappia.
Suunnittelin itseasiassa juuri kampuran hihnapyörääkin tossa. Ajattelin että jos duunaisivat alumiinisen hihnapyörän missä on kierteet akselin reiässä. Akseliin kierrettä niin paljon että saa vielä mutterin päähän. Ei ainakaan pyörisi akselilla.
Itseasiassa kyllä joo, kiristäisi tosiaan itse itsensä. Siitä tulikin mieleen sellanen ongelma, että kun pitäisi joskus ehkä akseli ottaa irtikin...
Edit: Paksua osiota pystyy jyrsimään 14mm ennenkun menee ontolle alueelle ja läpi.
LainaaNo se on ainakin ihan selvä että kaasuläppä tulee ahtimen jälkeen. Käsittääkseni Eatoneiden keraamiset lavat sekä takapään kestovoidellut neulalaakerit ei oikein tykkää bensahuuhtelusta.
Ihan ookoo valita systeemi jossa kaasuläppä vasta ahtimen jälkeen mutta ruiskutusmoottorissa suuttimen paikka on valinnainen eikä kaasuläpän sijainnin valinta sido mitenkään sitä missä suutin/suuttimet ovat. Eli voivat olla ihan missä vaan eivätkä välttämättä siellä missä kaasuläppä on.
Juu, ja Eaton on huono kestämään ohentimia eli se suutin sinne painepuolelle mahdollisimman lähelle imuventtiiliä.
Komposiitin teosta ei ole mitään lakeja tai sitovia sääntöjä. Hartsin ja kiihdyttimen sekoittamisen jälkeen on tietty aika tehdä materiaalille jotakin. Mainitsin tuolla aiemmin että kertahommiin on helpoin tehdä kanavien mallit esimerkiksi uretaanista. Finnfoam, tms (styroksivaahto) olisi muuten hyvää mutta ei kestä yhtään polyesterissä olevaa styreeniä joka taas epoksin tapauksessa olisi ihanteellinen kertamuotti. Jos haluaa materiaaliksi hiilikuidun niin silloin kannattaa satsata ja tehdä rakenteet epoksista ja käyttää oikeita muotteja jotka on tehty polyesteristä. Muotteja varten mallit voi tehdä vaikka mistä materiaalista joka kestää polyesteriä. Irrotusaineita ei pidä unohtaa. Eikä loppukovetusta. Erityisesti epoksi vaatii pitkän kovetusajan tai korotetun kovetuslämpötilan tai se sulaa ekassa käynnistyksessä. Muutaman kerran on saunottu hiilikuitupalikoiden kanssa ja jätetty kiuas yön yli lämpöiseksi.
Jos haluaa viimeisen päälle kanavat ja plenumin komposiitista niin homma pitää tehdä kertaalleen esim uretaanista, pakkelista ja kaksikomponettimaalista sellainen kuin sen pitää olla ja siitä sitten muotit ja muottien mukaan lopulliset kanavat.
Esimerkiksi liitteenä olevan VMaxin katteet on tehty ensin uretaanista, seinätasoitteesta ja pakkelista sekä maalattu kaksikomponenttimaalilla. Sen jälkeen irrotusainekäsittely, kuidun levitys, säkitys jokaiselle osalle, hartsin injektointi jokaiselle osalle erikseen ja eri päivinä, kovetus, muotista purku, reunojen viimeistely, loppukovetus ja muu pintakäsittely. Ja sitten ihmetellään miksi hiilikuitu on arvokasta.
Noniin nyt avartu vähän paremmin muotin ym. teko. Pitää kokeilla joku päivä tota, vai pitäiskö sanoa että jotkut päivät.
Ja pöh! Sekoilin tuossa listauksessa. Tärkein välivaihe unohtui. Laitan uusiksi: katteet on tehty ensin uretaanista, seinätasoitteesta ja pakkelista sekä maalattu kaksikomponenttimaalilla. Sen jälkeen irrotusainekäsittely, laminointi käsin märkälaminoimalla polyesteristä ja katkokuidusta muotit mallin mukaan ja niile kovetus ja viimeistely ja vasta sitten polyesterimuottien irrotusainekäsittely, (hiili)kuidun levitys, säkitys jokaiselle osalle, hartsin injektointi jokaiselle osalle erikseen ja eri päivinä, kovetus, muotista purku, reunojen viimeistely, loppukovetus ja muu pintakäsittely.
Polyesterimuottien teko välivaiheena on sikälikin hyödyllinen että kaikista osista jää muotti jäljelle jos haluaa varaosia tai toisen samanlaisen rakenteen.
Eri osakokonaisuuksia voi yhdistellä samaan alipainesäkitykseen. Injektoinnin sijasta voi tehdä myös hiilikuidun märkälaminoinnin epoksilla mutta pitää kiireesti säkittää ja saada alipaineella imettyä ylimääräinen hartsi pois säkistä. Siinä on se hiilikuidun lujuuden salaisuus: paljon kuitua ja vähän hartsia.
Tarvitaan siis alipainepumppu, säkitysmuovia, tiivistenauhaa, alipainekestävää letkua, ilmanjohtospiraalia, imuhuopaa, perforoitua kalvoa, karhennuskangasta ja innostusta.
Hoh, nähtyäni tän videon alko kiinnostaa tollasen mallin värkkäily: Composite (Fibreglass) Pattern Making Tutorial - Carbon Fibre Airbox Pt.1 (http://www.youtube.com/watch?v=XeeSsmsm9h0#)
Tota Vaahto-PVC-levyä saa Etrasta reilulla viidellä kympillä 10x2030x3050mm.
Mistähän tota polyuretaanilevyä sais, ja vielä vähän paksumpaa mielellään?
On toi aikamoista taidetta kyllä:
How To Do Perfect Vacuum Resin Infusion of a Carbon Fibre (Fiber) Part - Basic Tutorial (http://www.youtube.com/watch?v=VodfQcrXpxc#ws)
Normihommaa perusvälinein noissa videoissa. Vielä yksi varsin miellyttävä tapa laminoida on käyttää prepreg-kangasta: http://www.easycomposites.co.uk/Beginners-Guide-to-Out-of-Autoclave-PrePreg-Carbon-Fibre.aspx (http://www.easycomposites.co.uk/Beginners-Guide-to-Out-of-Autoclave-PrePreg-Carbon-Fibre.aspx) Sitä varten pitää hankkia arkkupakastin niin materiaali säilyy käyttökelpoisena.
Sen kanssa touhuamien ei pölyä kuten lasi- ja hiilikuitukangas. (Hiilikuitupölyltä pitää suojautua koska se siirtyy hengityksen mukan keuhkoihin ja kulkeentuu sitä kautta kudoksiin.) On kuin tarraa liimaisi kuumailmapuhallin apuna. Sen jälkeen säkitys ja kankaassa oleva ylimääräinen hartsi imetään pois imukankaaseen/huopaan yli sadan asteen lämpötilassa. Prosessi tapahtuu siis lähes kokonaan säkin sisällä näppejä tahrimatta.
Dysonin teho ei riitä tarpeellisen alipaineen muodostamiseen. Tarvitaan alipainepumppu tai jos on ennestään komppressori niin Piab-alipaine-ejektorilla: http://www.piab.com/en-GB/Products/Vacuum-pumps-generators/ (http://www.piab.com/en-GB/Products/Vacuum-pumps-generators/)
Normaali säkitysalipaine vaihtelee 0,4 - 0,8 bar alle ilmakehän paineen. Isommat alipaineet saattavat saada hartsin kiehumaan säkissä. Sitä varten taas tarvittaisiin autoklaavi johon saa muutaman ilmakehän paineen. Silloin alkaa syntymään lentokonelaatuista komposiittiä. Siitä parempi laatukin on mahdollista saavuttaa typpipaineen käytöllä niin saadaan avaruusaluslaatua. Normaalia ns Formula1-laatua on mahdollista tehdä kotioloissakin jos pystyy tekemään riittävän puhtaan ja tasakosteuksisen tilan laminointia varten ja muoteille lämmityksen.
Nopeimmin mallintekovaahtoa saa kun ostaa rakennustarvikkeena myytävää uretaanivahhtoa. Sitä kun oppii ruiskuttelemaan sopivasti niin leipäveitsellä, sahalla ja hiomakoneella syntyy näppärästi malleja. Pinta tiivistetään tasoitteella/pakkelilla ja kösitellään kaksikomponenttimaalilla tai -hartsilla.
Jos kappaletta ei saa ehyenä irti mallista tai muotista niin on unohtunut irrotusainekäsittely tai malli/muotti ei ole loppukovettunut tarpeeksi.
Esimerkiksi lokasuojan teko kuidusta on helpompi kuin metallista. Varsinkin jos on jo pientä pohjaa valmiina.
Tuosta sähköpyöräjutustani kun kelailee alaspäin niin näkee lasikuitulokarin tekoa vaihe vaiheelta: http://www.motomatti.fi/search/label/S%C3%A4hk%C3%B6moottoripy%C3%B6r%C3%A4t (http://www.motomatti.fi/search/label/S%C3%A4hk%C3%B6moottoripy%C3%B6r%C3%A4t)
Joo ei toi enään tunnu niin mahdottomalta tehtävältä. Perkele kun hukkasin yhden (muistaakseni vantaalla sijaitsevan) puljun sivut mistä sai noita säkitysmuoveja ym. tarpeita. Pitää vielä koittaa ettiä se.
Toi loppukovettaminen tuottaa vähän päänvaivaa näin talvella ainakin. Muistaakseni siinä MMAF artikkelissa puhuit loppukovettamisesta kesällä auringon lämmössä, ja että laminoitu värkki loppukovettuu kyllä ajallaan? Riittääkö tuollanen kovettaminen, ettei värkki sitten vaan sulaisi?
Tälläseen törmäsin kanssa aikasemmin päivällä, mikä vaikutti aika kätevältä materiaalilta: Making Composite Intake Tubes (http://www.youtube.com/watch?v=7rS7in5COiw#ws)
Kätevä menetelmä tuossa videossa. Kyseessä eräänlainen prepreg-materiaali ja näkyy tulevan ns. toiminnallinen pinta heti sileäksi. Toisaalta ulkonäköarvoja ei juuri ole. Muotti näyttää myös hieman hankalalta valmistaa: kannattanee jos tekee sarjatyönä useita röörejä. Tuossa aiemmassa kuvassani jossa on Guzzin ilmaputkea näkyvissä on sekä sisä että ulkopuoli aivan sileä koska käytin kaksipuolista muottia.
Loppukovettaminen aurinkovoimalla on edullista. Sopivassa iltapäiväauringon lämmittämässä tuulettomassa nurkassa voi musta hiilikuitupinta lämmetä yli kuudenkymmenen asteen. Siinä kun pitkän viikonlopun niitä paahtaa niin epoksi lakkaa reagoimasta kovetuslämpötilaa alempiin lämpötiloihin. Siksi jotkut kuuman paikan osat kannattaa uunittaa vielä korkeammalla lämpötilalla. Ajan kanssa kaikki osat (muutamssa kuukaudessa - vuodessa) kovettuvat yhtä koviksi ilman uunittamistakin.
Tähän yksi huomautus: Polyesteriä kovetetaan aktivaattorilla = paljon aktivaattoria kovettuminen alkaa lähes heti = työaikaa vähän. Päinvastaisessa tapahtumassa työaikaa paljon.
Epoksi taas sisältää aktivaattorin itsessään mutta tarvitsee tietyn määrän toista komponenttia että tapahtuu kovettuminen. Seossuhdetta kannattaa siis noudattaa tosi tarkasti eli pitää ostaa keittiövaaka verstaalle komponenttien sekoittamista varten. Molempien hartsityyppien kovettumisessa syntyy haitallisia/vaarallisia kaasuja joita ei kannata ainakaan hengittää. Epoksin tapauksesa kaasut ovat hajuttomia.
Molemmat hartsityypit suurissa määrin (yli 1 kg sekoitettuna) voivat aiheuttaa itsesytytyksen tai voivat kiehua pois pöntöstään. Tarkoittaa että ei kannata tehdä isoja satseja jos ei kerkiä käyttämään heti. Lämmönmuodostuksen takia kovettumisaika isolla erällä on lyhyempi kuin pienellä.
Tarkoitit varmaan tätä putiikkia: http://www.kevra.fi/ (http://www.kevra.fi/)
Pirkanmaalla vastaava pulju: www.jacomp.fi (http://www.jacomp.fi)
Tai: http://www.cylex.fi/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=jacomp-oy&companyId=10797801 (http://www.cylex.fi/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=jacomp-oy&companyId=10797801)
Epoxihartsin asuhteen kohtuuhintainen hankintapaikka viimeaikoina ollut Arsalin (http://www.arsalin.fi/) Tampereella, myy myös netitse.
Eikös Jojon tapauksessa kappale ole niin pieni että sen loppukovetus tapahtuu näppärimmin keittiön uunissa?
Juu, liesituulettimen alla. Riippuu varmaan keittiöpäällikön mielipiteestä. Muistan kun aikanaan Kadettin kiertokankia ja mäntiä kyökin uunissa lämmittelin...
Ihan heti ei kannata uuniin laittaa. On käynyt ammattimiehilläkin että epoksipaistos lässähtää kun tulee äkkilämmintä. Ensin lievää lämmitystä ja ajan mittaan sitten äreempää. Polyesteri ei lässähdä vaikka laittaa ison lämmön heti mutta voi itsesyttyä. Olen ollut jokusen kerran isoa uunia (8x4m) sammuttamassa kun on ollut insinöörin osilla "kiire". Menee siinä kiire osan osalta ohi...
Yön yli huoneenlämmössä ja sitten jälkikovetus niin on turvallisemmalla puolella.
Itse olen kovettanut isossa pahvilaatikossa johon auton sisätilanlämmitin (vanha Modernum) työntää lämmintä ilmaa. Jopa laminoin pahvilaatikon lasikankaalla ympäriinsä että sain palamattomuusvarmemman "uunin".
Rouva tykkää kun ehdotat että "mitä jos lähtisit vaikka tyttöjen kanssa viettämään iltaa?" ;D - siinä saa monta tuntia peliaikaa ;)...
Eihän sitä uunia ole pakko pistää heti kahteensataan asteeseen, eikös noi saa säädettyä ihan vaikka hiukan huoneenlämpöä lämpimämmiksi ja siitä sitten pikkuhiljaa ylöspäin.
Mutta liesituuletin on aika hyvä juttu, muistan kun joskus rautiksen sylintereitä lämmittelin maalauksen jälkeen - siinä oli koko mökki maali- ja öljykäryssä, tuli vähän kiire tuulettaa :P
Sopiva jälkipasto on kyllä poluesterillä tärkeämpi kuin epoxilla. Poluesteristä osa voi jäädä poluesteroitumatta, epoxi kyllä kovettuu aikaa myöten omineenkin täysin. Ei kannata kyllä paistaa kahdessa sadas astees kumpaakaan.
Nojasin siihen tietoon että itsellä enemmän ahdetussa pyörässä Eaton tuuppaa maksimissaan noin sata-asteista ilmaa kohti sylinteriä. Tasakaasuajossa noin 40 asteista. Eli jälkikovetus on tehtävä muutaman kymmenen astetta korkeammassa lämpötilassa, etenkin epoksilla. Muuten voi röörit pullistella. Kovin lämpötila on heti ahtimen jälkeen.
Jossain keskustelussa vilahti välijäähdytin. Jos haluaa laittaa välttämättä väljäähdyttimen niin sen sijainti olisi sitten siinä heti ahtimen perässä. Tehokkuuden kannalta ajateltuna. Paitsi noin pieni lämpötilaero, jos otetaan ulkolämpötilaksi 20 astetta niin ero on vain 80 astetta ja sillä lämpötilaerolla ei kovin hyvää hyötysuhdetta tavoiteta ajatellen jäähdyttämistä. Toisaalta ilmakanavan tilavuus lisääntyisi.
Joo pakkohan toi kovetus on uunissa tehdä salaa. Toi "mitä jos lähtisit vaikka tyttöjen kanssa viettämään iltaa?" ei kyllä tulis kuulonkaan, sillä on niin hyvä hajuaisti meikäläisen kanssa ja tietää että sillon on mulla pahoja mielessä. Prätkän vieminen ylimääräseen makkariinkin vaati aikamoisen voitelun, ja kuulen lähes päivittäin kuinka "ihan kuka vaan ei antais kyllä viedä prätkää sisällä" ja "mitä mä oon menny lupaamaan"...
Noo tällä hetkellä leikin alumiinilla ja opettelen sitä hitsailemaan. Itseasiassa hitsasin tänään ekaa kertaa sitä, heleppoo ku heinän teko. Teen varmaan ainakin ekaksi alumiinista painekotelon.
Ahtimen sahasin myös lähes kahtia tänään. Imupuoli takasinkiertoputkineen oli niin julman kokonen.
Vähän ahtimen tuen/häkin suunnittelua:
(http://imageshack.com/a/img13/4506/5rj0.jpg)
(http://imageshack.com/a/img28/3400/8y6k.jpg)
(http://imageshack.com/a/img542/3819/uxmg.jpg)
(http://imageshack.com/a/img23/704/o6qp.jpg)
(http://imageshack.com/a/img689/3875/93ji.jpg)
Kätevä tuo läpinäkyvä kupu, kun saa hyvin osviittaa teoreettisesta tilasta. Tarvittaessa levitän kupua, tai käytän sen esim. muotin valmistukseen.
Samalla kun teen ahtimelle adapterilevyn/painekotelon lähdön, pitää adapterilevyyn tehdä ainakin takapuolelle kiinnityspaikat.
Pitääkös tuota sitten ajella luotiliivit päällä? ::)
Tuossa luotiliivit riittänee. Itsellä Alkoholipyörässä ahtimen sijainti on sellainen että alasuoja aramidista lienee tarpeen jos tapahtuu sirpaloitumista.
Meinaatteko?
Siinä kohtaa alkaa kyllä mennä harrastaminen vakavaks, kun pitää harkita luotiliivien ostamista.
"BlowOffValve" tilattu. Eli joku vanhan bimmeriprätkän läppärunko.
Olis mielenkiintosta tietää ton Lazarethin Bulsun tekniikasta vähän enemmän. Tuo ahdin on erilaisten artikkeleiden mukaan Mini Cooper S:n Eaton m45, mutta toi sijainti vähän hämää. Oon tota mun m45 ahdinta kokeillu tossa paikassa missä Lazarethin ahdin kuvien perusteella on, ja se on aivan suoraan ruiskurungon päällä. Eli tossa ei ilmeisesti sitten ole minkään sortin painekoteloa.
(http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/341718.jpg)
ei ehkä mahdu kovin suurta painekoteloa tuohon kuvan buelliin, mutta minkä verran olet ajatellut laittaa (olis hyvä olla) tilavuutta?
Vähänhän sitä koteloa jo on väistämättä ahtimen alaosassa.
(http://i1191.photobucket.com/albums/z476/Driftsickness/Parts/IMG_0594_zpsd802fcac.jpg)
En tiedä, mutta tuli mieleen vaan, että jos siihen tiivistepinnan jälkeen tekisit sellasen korotuksen, eli pienen laatikon, joka hiukan nostaisi ahdinta ylöspäin. Tuohon:
(http://i897.photobucket.com/albums/ac171/rjordanovic/Capture.png)
Tilavuutta laitetaan niin paljon kun vain mahdollista. 1-3l...
Sainkin sitten onnekseni eilen vision miten tuon toteutan.
Tuo kuvan ahdin on m62 sisäisellä bypassilla, m45 mitä käytän ei hirveästi ole tyhjää ahtimen alaosassa.
Toisella foorumilla sanottiin näin:
LainaaSe buellin ohjain ei ymmärrä paineesta mitään, joten sytkän ohjausta ei pysty paineen mukaan toteutta. Näyttäisi myös nakuttavan aika herkästi jo 0,5 barin paineilla, joten suosittelen miettimään jotain ohjainta.
Ite en ole sytkän kanssa koskaan leikkinyt, eli jotain perus tietoutta sen osalta kaivattaisiin. Eli mitä tarvitsen ja miten homma toimii.
Buellin ruiskun paineesta ymmärtämisen pystyy ottamaan käyttöön, täällä siitä lisää: http://streetfighterperformance.com/xb12-turbo/turbo/map-sensor (http://streetfighterperformance.com/xb12-turbo/turbo/map-sensor)
Böllistä en tiedä mutta Kawassa ainakin tehot laski heti jos sytkää laittoi myöhäisemmälle. Olin oikeastaan niinkin röyhkeä että lisäsin ennakkoa aika reilustikkin, 46 asteen kohdalla loppui usko ja piti tarkastaa strobolla ja kun kaikki piti paikkaansa piti merkit tarkastaa heittokellolla. Oli se vaan saatana. Piti ottaa vähän takaisin ihan yleisen mielipiteen takia mutta tehossa näkyi heti. Ei ollut mitään ongelmia JOS vain bensaa tuli tarpeeksi. Aina ei tullut (kavitointia..) ja silloin lensi heti keskimmäisistä sylintereistä tulpan maaelektrodit pakoputkesta ulos. Hyvin vain natsipuola sytytti, alkoi pätkimään vasta 0,7 ahdoilla kun kärkiväli oli mitä se nyt on kun ei ole enää maaelektrodia. Se että vain keskimmäiset vammautui johtui paskasta painekotelosta joka lykkäs enempi ilmaa keskelle.
Öööö eli? ??? ;D En murehtisi sytkää, puristusta vaan sopivasti ja pitää huolen että bensapuoli on kunnossa. Ja jos haluaa välttämättä jotain harrastaa sytkän suhteen niin yleensä antureita viilailemalla saa muutaman asteen säätövaraa.
Tuli laskettua pitkästä aikaa noita ahtimen tuottoja, kun olin alunperin laskenut pelkästään minkä kokosen kampuran hihnapyörän tarvitsen että ahdin kiertää 14000rpm koneen kiertäessä 6800rpm.
Noh...
Moottori: 1203cc
max RMP 6800
Ahdin m45: 737cc
max RPM: 14000
14000/6800 = ~2.05
66mm ahtimen hihnapyörän kanssa tällä välityksellä kampuraan tulisi 135,3mm pyörä.
Moottorin käydessä 6800rpm tarvitsee se 144,440cc ilmaa.
Ahtimen käydessä 14000rpm tuottaa se 364,376cc ilmaa.
737cc x 2,05 = 1510,85cc ilmaa / moottorin kierros
1510,85 - 601,5cc(puolet moottorin tilavuudesta, koska 4tahti imee ilmaa vaan joka toisella kierroksella) = 909,35cc ylimäärästä ilmaa / moottorin kierros.
909,35 / 601,5 = 1,51bar.
~0,7bar ahtoihin pääsen 95mm hihnapyörällä, jolloin ahdin kiertää ~9800rpm. Tehoarvio 0,7bar paineilla 140-150hp.
-----------------------------------
Tällä hetkellä ostoslistalla:
Paremmin virtaavat suuttimet (vakiosuuttimet riittää hädintuskin 110hp yli ja sekin vaatii pa-säätimen päivittämistä). Ehkä 65lb EV1 - 107962, SIEMENS DEKA IV (680cc), ellei löydy vähän pienempiä sopivia.
PA-pumppu: http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=593 (http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=593) tai Walbro
PA-säädin, joko ulkoinen tai sitten: http://www.erikbuellracing.com/store/parts-accessories/fuel-injection/450-kpa-xb-fuel-pump-regulator.html (http://www.erikbuellracing.com/store/parts-accessories/fuel-injection/450-kpa-xb-fuel-pump-regulator.html)
Paineanturi: http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/mks_paineanturi_1_bar_map_20_105_kpa_m10_x_1_0_johdolla_rosterirunko-p-470853-33/ (http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/mks_paineanturi_1_bar_map_20_105_kpa_m10_x_1_0_johdolla_rosterirunko-p-470853-33/)
Takomännät: Wiseco?
Kytkimen päivitys
LainaaLazarethin ahdin kuvien perusteella on, ja se on aivan suoraan ruiskurungon päällä. Eli tossa ei ilmeisesti sitten ole minkään sortin painekoteloa
Ei munkaan siinä pyörässä (Guzzi California) ole painekoteloa jossa kaasuläppä on ahtimen imupuolella mutta sitävastoin siinä pyörässäni (Guzzi V10 Centauro) jossa kaasuläpät ovat painepuolella on niitä ennen liki neljän litran pönttö.
Tuo kaasuläpän sijainnilla kun on merkitystä melkoisesti. Myös toiminnallisuudessa on merkittävä ero.
Painavassa customissa ei ole niin suurta merkitystä kaasuun reagointiin mutta jos haluaa hyvää vaihteiston toimintaa ja herkkää kaasuun vastaavuutta niin rakennat tilavan painekotelon ja kaasuläpän/läpät vasta lähelle sylinterejä.
Onhan sulla pääsy ecuun ja ohjelmat moottorinohjauksen muokkaamiseen vai miten olet aikonut saada sytytyksen ja ruiskutuksen toimimaan ahtopaineen myötä? Itse olen säätänyt vain MagnetiMarellin ja MegaSquirt-ecuja etten tiedä miten Buellin ecua muokataan.
On pääsy ECUun. Tuo Buellin ECU ei ymmärrä vakiona paineista mitään, mutta kun hankkii oikean alueen MAP-sensorin saa ruiskutuksen toimimaan paineiden kanssa. Täällä siitä lisää: http://streetfighterperformance.com/xb12-turbo/turbo/map-sensor (http://streetfighterperformance.com/xb12-turbo/turbo/map-sensor)
Sytytyksestä/sytytyksen kanssa leikkimisestä mulla ei ole minkään valtakunnan tietoutta tällä hetkellä, ja jos sitä pitää alkaa säätelemään pitää varmaan alkaa perehtyä tarkemmin. Eilen törmäsin tälläseen: http://www.dragrace.fi/product_info.php?cPath=55_774&products_id=12805&osCsid=2j73jnnd39ann367k3dp1pusp4 (http://www.dragrace.fi/product_info.php?cPath=55_774&products_id=12805&osCsid=2j73jnnd39ann367k3dp1pusp4)
Tekeekö tollasella yhtään mitään sytytyksen osalta?
BOVista:
Jos rakennan tuollaisen samantyyppisen ratkaisun kun Blower1: (http://i53.photobucket.com/albums/g64/Blower1/EFE%20EVO%20II/tbov2.jpg)
Voiko tuon toteuttaa niin, että unohdan tuon toisen kaasuläpän ratkaisun ja laitan tilalle jousella toimivan hukkaportin? Tässä tapauksessa se puhaltaisi ulos 0,7bar kovemmat paineet, eli kaasun kiinni mentäessä hönkisi ylimäärästä ilmaa ulos? Voittaisin tällä hieman tilaa eikä tarvitsisi kikkailla vaijereiden kanssa.
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 31 joulukuu 13, 03:43:49
Tällä hetkellä ostoslistalla:
SIEMENS DEKA IV (680cc)
Espoosta/Vantaalta löytyy 2 kpl kyseisiä suttimia.
Ajettu n.500km. Hinta yht. 80â,¬.
Löytyy myös vastaavalla mitoituksella ja liittimellä Magneti Marelli Pico-style 35lbh (4bar) suutinpari.
Lisäksi
säädetävä Bosch mini-style 1:1 ahtojen mukaan nostava polttoainepaineen säädin.
Walbron in-tank pumppuja, 135turbine, 155gear, 255gear ja uusi400turbine LPH.
Tial 50mm blow-off valve.
T:Karzza
Lainaus käyttäjältä: Karzza - 31 joulukuu 13, 19:04:01
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 31 joulukuu 13, 03:43:49
Tällä hetkellä ostoslistalla:
SIEMENS DEKA IV (680cc)
Espoosta/Vantaalta löytyy 2 kpl kyseisiä suttimia.
Ajettu n.500km. Hinta yht. 80â,¬.
Löytyy myös vastaavalla mitoituksella ja liittimellä Magneti Marelli Pico-style 35lbh (4bar) suutinpari.
Lisäksi
säädetävä Bosch mini-style 1:1 ahtojen mukaan nostava polttoainepaineen säädin.
Walbron in-tank pumppuja, 135turbine, 155gear, 255gear ja uusi420turbine LPH.
T:Karzza
Hienoa, pitää vuoden alussa kattoa jos tulis hakemaan ainakin noi suuttimet ja pumpun.
Ok.
155LPH gear type walbro lienee sopivin sovellukseesi. Ajettu n. 4000km, hinta 70â,¬.
Löytyy myös Delphi 200kpa MAP ja Garrett GT2554R alle 1bar öljynpaineella toimiva kuulalaakeri-turbo kromatulla kompressorikotelolla...kun kyllästyt Eatoniisi ;D
Lainaus käyttäjältä: Karzza - 31 joulukuu 13, 19:37:37
Ok.
155LPH gear type walbro lienee sopivin sovellukseesi. Ajettu n. 4000km, hinta 70â,¬.
Löytyy myös Delphi 200kpa MAP ja Garrett GT2554R alle 1bar öljynpaineella toimiva kuulalaakeri-turbo kromatulla kompressorikotelolla...kun kyllästyt Eatoniisi ;D
Haha, just tänään mietin että perkele, ei toi 50hp lisä tunnu varmaan ens kauden jälkeen taas miltään. Rupesin sitten miettimään remmin kaveriks tollasta pakokaasuahtajaa, se kun menee tohon buelliin aika näppärästi. Perjaatteessa ei tarvisi kuin ahtoputken ympätä painekoteloon... Tälleen:
(http://streetfighterperformance.com/wp-content/uploads/2012/01/Old-10-8-06-3.jpg)
Tai:
(http://streetfighterperformance.com/wp-content/uploads/2012/02/Charge-Pipe-Side.jpg)
Mutta se vaatii jo vähän järeämpiä sisuskaluja ym... Katsotaan siis ensi talvena, jos sitä nyt saa tuon eka toimimaan! ;D
Kyllä se jo tuolla kivasti sulaisi.😄
Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Root:sin hyötysuhde romahtaa isommilla kierroksilla, se suorastaan vaatii turboa kaveriksi.
Garrett ajettu n.10k V2:ssa kadulla 5bar öljynpaineella, käyttämätön pakopesä ja 0.8bar hukkaportin actuaattori, 500â,¬.
Eissaaatana, älä yllytä!
Tuolta voi löytyä ideoita...
http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=159920 (http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=159920)
Kone on atomeina, 300+rwhp katu V2 tekeillä.
Lainaus käyttäjältä: Alluh - 31 joulukuu 13, 19:48:41
Kyllä se jo tuolla kivasti sulaisi.😄 Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
-> E85.
Toi E85 on yksi optio mitä mietin ihan ekoissa suunnitelmissani, tosin kuulin siitä vähän ristiriitaisia juttuja niin lyttäsin sen näköjään sitten kuitenkin. Ehkä joku voisi vielä puhua mun pään ympäri ja vähän valaista vaikka mitä kaikkea tolle joutuu tekemään että paikat pitää ja homma toimii. ;)
No lohkot kannattaa vaihtaa järeämpiin ainakin sitten kun puolentoistasataa kaakkia alkaa olla niille vähän liikaa.
Jos nyt ihan oikein laskin, niin noilla -11.2 domen sporan conversiomännillä tulisi puristussuhteeksi 8.41:1
(http://imageshack.com/a/img197/7359/r3dy.jpg)
(http://imageshack.com/a/img513/953/6l54.jpg)
Tuli sähköpostitse juteltua http://streetfighterperformance.com/ (http://streetfighterperformance.com/) :n turboBuellin rakentajan kanssa, ja osas kertoa että ruuviahtimen kanssa on helppo säätää sytytys jarrupenkissä, asettaa sytytyksen vaan painehuipun mukaan. Hänellä itellään oli pakokaasuturbon kanssa 9.8:1 puristuspaineet 0.8 bar paineilla ja kaikki toimi hyvin. Tosin oli käytössä myös vesiruisku, mutta kuulemma anto vaan mahdollisuuden säätää ajotusta jyrkemmäksi (~35 degrees btdc max). Suositteli kuitenkin käyttämään 9.0:1 - 9.5:1 puristuspaineita, koska imuilman tiheys laskee niin paljon paineen mukana.
Sanoi myös ettei tuolla 2003-2007 Buellin ECUlla (DDFI-II) pysty säätämään sytytystä paineiden mukaan. 2008-2010 ECUlla (DDFI-III) pystyisi, mutta se vaatii paljon uudelleenohjelmoimista.
Uskaltaiskohan sitä kokeilla aluksi noilla 2004- 1200 Sporan tasalakimännillä 9.7:1 puristusten kanssa.
En tiedä oletko jo tutustunut tähän?
http://www.ecmspy.com/tgv2/guide2.shtml (http://www.ecmspy.com/tgv2/guide2.shtml)
Lueskelin manuaalin läpi kolme-neljä vuotta sitten ja muistaakseni softa vaikutti pätevälle myös ahdettuun Buellin.
Lainaus käyttäjältä: Karzza - 04 tammikuu 14, 18:08:12
En tiedä oletko jo tutustunut tähän?
http://www.ecmspy.com/tgv2/guide2.shtml (http://www.ecmspy.com/tgv2/guide2.shtml)
Lueskelin manuaalin läpi kolme-neljä vuotta sitten ja muistaakseni softa vaikutti pätevälle myös ahdettuun Buellin.
Tutustuin tohon joskus viime loppukaudesta ja säätelin ruiskua tolla ihan onnistuneestikin. Noi sytytyksen säädöt on vähän hepreaa.
Tälleen saa Buellin ruiskun ymmärtämään paineista: http://streetfighterperformance.com/xb12-turbo/turbo/map-sensor (http://streetfighterperformance.com/xb12-turbo/turbo/map-sensor)
Tiedä sitten sekoitanko lisää mutta itse en ole päässyt sinuiksi tuon EMCSpyn kanssa. Mieluimmin käytän TunerProta. Mielestäni selkeä ja siinä pelataan joko "raahaamalla" 3d-kartalla pisteitä tai erilaisin laskutoimituksin muokkaamalla numeraalitaulua. Tai sitten vain antamalla ruuduille arvoja suoraan. Laitan tuohon kylkiäiseksi millaiselta näyttää sama asia karttana ja numeraalitauluna. Vasemmalla varvit ja vaakaan kaasukahvan asento asteina. Kartta tehtaan vakiokartta Guzzi V11 Breva. Kyseessä sytytysennakko. Toimii kaikkiin MagnetiMarelleihin 15M ja sitä uudemmat ECUt.
Sivumennen sanoen on tullut jo melko monta Guzzia laitettua "laulamaan".
Ite taas en niin paljon säädelly ton TunerPROn kanssa oikein mitään. Ja ECMspy:ta olen käyttänyt lähinnä datan keräilyyn ajon aikana. Kerätyn datan annan sitten MegaLogViewn säädellä. Toi MegaLogView on ihan kätevä ohjelma, pystyy säätää bensakartat haluttujen AFR-lukemien mukaan jne..
Tämmönen kampuran jatkon hässäkkä tulee tehtyä, ellei joku keksi jotain parannettavaa:
(http://img546.imageshack.us/img546/3048/vx1m.jpg)
Kyselit toisaalla hihnapyörästandardeista. Muistaakseni tyyppi on PK.
Tässä pdf-linkki jossa on jotakin remmeistä ja rullista.
http://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/antrieb-industrie/download/TD_Multirib_de_en.pdf (http://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/antrieb-industrie/download/TD_Multirib_de_en.pdf)
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 07 tammikuu 14, 22:24:19
Kyselit toisaalla hihnapyörästandardeista. Muistaakseni tyyppi on PK.
Tässä pdf-linkki jossa on jotakin remmeistä ja rullista.
http://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/antrieb-industrie/download/TD_Multirib_de_en.pdf (http://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/antrieb-industrie/download/TD_Multirib_de_en.pdf)
PK kuulostaakin tutulta.
Ainakin tossa Eatonissa on PK nopean guuglettamisen jälkeen, kiitoksia taas!
Olla hyvä vaan.
Tämmönen osa-aikaeläkeläinen kun kerkii välillä kiireiden ohella tutkia atk:ta.
Huomisen projekti on tutkia joulukuusen ballistista lentorataa. Asun kuudennessa krs.
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 08 tammikuu 14, 20:21:47
Olla hyvä vaan.
Tämmönen osa-aikaeläkeläinen kun kerkii välillä kiireiden ohella tutkia atk:ta.
Huomisen projekti on tutkia joulukuusen ballistista lentorataa. Asun kuudennessa krs.
Aina ne on alas tulleet. :D
-eeko
Plenumin muotoiluvinkkejä kaivataan!
Materiaali alumiini. Pääsen käsiksi ohjelmoitavaan kanttikoneeseen(mikä lie sen nimi, mutta tarkan olonen värkki). Kuvassa ahdin menee tohon keskelle ja paine tulee yläkautta alas putkelle missä läppärunko.
Eli ihan laatikoksihan tuota ei kannattais jättää, mitä kulmia kannattis kanttailla?..:
(http://img842.imageshack.us/img842/8385/3da8.jpg)
Esim...:
(http://img198.imageshack.us/img198/1310/m02f.jpg)
???
Kannattaa tukea kotelo hyvin molemmista päistään, ettei ala liikumaan kuten bourdon kaari painemittareissa http://teacher.buet.ac.bd/bhyeasin/images/bourdon%20tube1.gif (http://teacher.buet.ac.bd/bhyeasin/images/bourdon%20tube1.gif)
Vaihtoehto B, käännät ahtimen "vatsalleen" ja teet tilavuudeltaan hiukan pienemmän tai eri muotoisen painekotelon.
Lainaus käyttäjältä: Blower1 - 10 tammikuu 14, 10:09:16
Kannattaa tukea kotelo hyvin molemmista päistään, ettei ala liikumaan kuten bourdon kaari painemittareissa http://teacher.buet.ac.bd/bhyeasin/images/bourdon%20tube1.gif (http://teacher.buet.ac.bd/bhyeasin/images/bourdon%20tube1.gif)
Vaihtoehto B, käännät ahtimen "vatsalleen" ja teet tilavuudeltaan hiukan pienemmän tai eri muotoisen painekotelon.
Tarkotus tehdä kiinnikkeet etu ja takapuolelle ainakin, lisäks oon ajatellu tukea tota painekoteloa ahtimen lähettyviltä alempaan osaan painekoteloa jne.
Vaihtoehto B:n kanssa tulee ongelmia ahtimen sijoittamisessa. Jos ahdin olisi toisin päin tulisi ahdin enemmän kuskiin päin missä "bensatankki" kapenee. Pitää tosin mittailla vielä tota vaihtoehtoa, kun saan ahtimen koneistajalta.
Niin ja tuo ahtimen kiinnitys on vähän ongelmallinen, jos haluan sen suoraan painekoteloon kiinni ilman väliputkea(jolloin ahdin tulee mahdollisimman alas).
Tuleeko tälläsen virityksen kanssa jotain ongelmia, kun ahdin puskee ilmaa lähes suoraan ruiskurunkoa päin:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/13/wxi2.jpg) (https://imageshack.com/i/0dwxi2j)
Entä mitä ootte mieltä, tarviiko noita kulmia pyöristellä tosta kotelosta, ja mitä kulmia mielellään?
En lähtisi hifistelemään. Yleinen nyrkkisääntö on että ilman tuloreiästä ei saa näkyä lähteviä reikiä muttei kait se yhden läpän systeemissä ole niin nuukaa. Ja se 12mm levy kuullostaa mun korvaan aivan naurettavan paksulta, itte laittaisin jotain 5 mm.
Tarkotus vaan eliminoida asioita mitkä voi vaikuttaa homman toimintaa negatiivisesti. Katellaan niitä hifistelyjä sitte joskus ku saa eka ton rotkon käyntiin.
12mm paksua 150mm leveenä olis tossa metrin, sitten olis 3mm levyä jonkun verran. Saisin ainakin 6mm levyä käsiini. Epäröin vaan ton lujuuden kanssa, kun pitäisi vetää toi ahdin siihen levyn keskelle ja levystä kiinnitys vielä runkoon.
KAAAARZZZAAAAAA!!!
Kerrohan mulle mihin tunkasen ton IAT:n ja MAP anturin?
Olit kirjotellu tonne 1130cc palstalle tälleen:
LainaaMAP:
- in stock location or
- connected to a free tube of rear cylinder in throttlebody (for a carbon canister in California) or
- connected to front/rear throttle syncronising vacuum check point in a cylinder head(s).
IAT:
- in plenum, near the throttlebody.
Mitäs toi nyt meinaa Suomeksi?
Isot pojat täällä verrytteli talven jälkeen ennen NHRA kautta, monet 3.7xx s /32x mph. Kyllä lähtee.
Asiaan:
MAP mittaus läheltä imuventtiilejä.
IAT ahtimen painepuolelle mahdollisen coolerin jälkeen.
Ps. Luin joskus siitä ECM Spyn manuaalista että Buellissa otetaan yhdellä MAP:lla anturilla näytteet erikseen etu- ja taka-sylintereistä sekä jossain näiden välissä vielä barometrilukemakin, eli kolme mittausta per työkierto. Rodissa luetaan vain paremman täytöksen saavan etusylinterin MAP- sekä barometri-arvo per tuökierto.
Pss. Oheisessa linkissä spekulointia yhdellä kammentapilla olevan V2 painekotelosta. Päätyipä tuokin uho avainlipputuotteeseen.
http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=169823 (http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=169823)
...sen verran vielä MAP asiasta, että ahdetussa käynninaikainen barometri pitäisi saada pois käytöstä sekä tietty ECU ymmärtämään/huijattua 200...300kPa anturille.
Okei.
Eli taidan vetästä map anturin letkulähdön imukaulan Y-haaraan.
Käynninaikanen barometri? ???
Buellin ECM:le MAP:n ohjelmoiminen menee seuraavasti:
-Lasketaan referessinpisteet ADC = kPa.
Esimerkiksi 101 kPa:n paineella MAP sensori antaa 2.38 volttia 5.0 voltin virtalähteellä. 2.38 / 5 x 256 = 122, niin ECM näkee 122 ADC 101 kPa:la. Pystyy kaiketi antamaan 6 refepistettä jopa.
-Sitten pystyisin laittamaan Baro korjauksetkin 70-110 kPa ???
-Seuraavaksi imusarjan paine % = polttoainekorjaus %
Pystyn laittamaan MAP anturin ku anturin kunhan noi luvut ei nouse yli 255.
PS: Ilmottele kun tuut takasin ni tuun hakemaan ne suuttimet ym.
Tänään sain aikaseks tehä ahtimen laipan sekä leikkasin kotelon sivut. Tein pariin sivuun BOV:ien reiät mihin tulee 34mm lähdöt ja tietenkin ruiskurunkolle lähtevän lähdön. Vielä pitäis hitsata osat kasaan, laittaa ahdin koteloon, tarkistaa kuinka vituiks mittailut meni ja tehdä kiinnitykset runkoon.
Vaatii aika tarkan sovituksen ahtimen ja ruiskurungolle lähtevän putken kanssa, kun ahdin pitää mennä mahdollisimman kauas polvesta osumatta rungon polven koloon, samalla painekotelon ja ruiskurungon välille jää ~20mm painekotelolta lähtevälle putkelle. Noooh klemmari on 12mm paksu ni jää reippaasti pelivaraa kun otti ennen siklattua kohtaa olevan 2-5mm suoran kohdan veks.
Laipan ja kotelon yläpalan aukko vedettiin plasmalla. Ei tule ihan suoraa leikkausta 12mm paksusta, ni jäi vähän hiomista:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/856/yaiu.jpg) (https://imageshack.com/i/nsyaiuj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/560/47xv.jpg) (https://imageshack.com/i/fk47xvj)
Lainaus käyttäjältä: Karzza - 20 tammikuu 14, 02:43:37
Pss. Oheisessa linkissä spekulointia yhdellä kammentapilla olevan V2 painekotelosta. Päätyipä tuokin uho avainlipputuotteeseen.
http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=169823 (http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=169823)
Kiitos muuten linkistä, oon meinaan jonkunverran etsiny teorioita ja tietoa V-moottoreiden ja etenkin Harlitsin moottoreiden painekoteloista.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/203/poi0.jpg) (https://imageshack.com/i/5npoi0j)
Vituiks meni!.. No ei nyt aivan mutta olis voinu ottaa rohkeemmin stongaan päin ahtimen sovitusta. No sentään pystyy hakemaan vähän paremmin noita mittoja nyt, huomenna varmaan uus laatikko jos ei tota saa pelastettua:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/809/w6qw.jpg) (https://imageshack.com/i/mhw6qwj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/690/ef1p.jpg) (https://imageshack.com/i/j6ef1pj)
~2l on kotelolla kokoa, mutta on vähän varaa venyttää vielä.
Taa ny on ihan toisarvonen seikka mutta ootko kokeillu etta mahdutko viela kaantelemaan ohjaustankoa kun istut fillarin paalla? Jotenkin kuvista nayttas ahdin tulevan ehka hiukan kasivarsien tielle? Ikavaa jos pyhapuvun hihat lentaa maisemaan kun ne nappaa ahtimen remmiin kiinni.
Lainaus käyttäjältä: flhx - 21 tammikuu 14, 17:29:37
Taa ny on ihan toisarvonen seikka mutta ootko kokeillu etta mahdutko viela kaantelemaan ohjaustankoa kun istut fillarin paalla? Jotenkin kuvista nayttas ahdin tulevan ehka hiukan kasivarsien tielle? Ikavaa jos pyhapuvun hihat lentaa maisemaan kun ne nappaa ahtimen remmiin kiinni.
Joo testasin kahvojen kanssa just. Pitäs olla ihan hyvin tilaa, ja meinasin tehdä kuidusta suojan remmin ja hihnapyörän yläpäähän.
On kyllä melko korkeen näkönen paketti. en asiaan oo vihkiytynyt mutta voisko tuo kotelo olla matalempi ja eri muotonen? kävi semmonen mielessä että jos alumiinista tekis tuet ja sitten uretaanin ja lasikuidiún avulla tekis kotelon, näin saisi ehkä helpoiten siihen tilavuuden ja ois helpompi muotoillla sitä monimutkaisempikin.
Kyllä se vähän kupua korkeammalle tulee, mutta ei kauheasti. Kotelo on tällä hetkellä 55-60mmmm korkea. Jos tekis 40mm korkean ja avartaisin sivuilta että pääsen vähän yli 2l tilavuuteen. Oikeaa puolta ei vaan pysty levittää kauheasti että saa ronklattua painekotelo-kaasuläppä silikoniliitoksen klemmareita.
Painekotelo EVO II:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/203/suqk.jpg) (https://imageshack.com/i/5nsuqkj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/513/69lh.jpg) (https://imageshack.com/i/e969lhj)
:o
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/543/g5wp.jpg) (https://imageshack.com/i/f3g5wpj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/31/csch.jpg) (https://imageshack.com/i/0vcschj)
Tuli ajan kuluks tehtyä testimielessä myös nestejäähdytteinen painekotelo.
Ja visio olisi: vesisäiliö takatilaan työkalujen tilalle -> letku kotelon kylkeen -> kotelon kyljestä letku keulilla olevaan jäähdyttimeen -> letku kotelon kylkeen -> letku takasin vesisäiliöön.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/194/rwhx.jpg) (https://imageshack.com/i/5erwhxj)
Tällä on ilmeisesti tarkoitus viilentää ahtoilmaa? Paljonko siitä on käyttännössä hyötyä? Ei sentään vesiruiskua...vielä :)
Lainaus käyttäjältä: Wii - 23 tammikuu 14, 16:52:59
Tällä on ilmeisesti tarkoitus viilentää ahtoilmaa? Paljonko siitä on käyttännössä hyötyä? Ei sentään vesiruiskua...vielä :)
Sitten sen näkee onko hyötyä vai ei. Ajattelin laittaa katkasijan taakse tuon, niin näkee onko hyötyä vai ei. Vesiruiskua oon miettiny, mutta pitäis vähän suunnitella miten sen toteuttaa remmiahtimen kanssa, kun paineita on alakierroksilta lähtie. Saishan sen kaiketi kierroskohtasestikin syöttämään vettä?
Vihdoinkin tässä vaiheessa....:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/24/1zbl.jpg) (https://imageshack.com/i/0o1zblj)
Oliskohan siinä sitten painekotelon vika editiön!
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/809/h15e.jpg) (https://imageshack.com/i/mhh15ej)
Miksi sen pitää olla suorakaide tai neliö, voishan tuossa käyttää mielikuvitusta., kääntäis esim: päädyn tuohon rungon viereen , tuli llähtökin suoraan alas ja tilavammaksi. ::)
Lainaus käyttäjältä: kimmo l - 27 tammikuu 14, 16:26:40
Miksi sen pitää olla suorakaide tai neliö, voishan tuossa käyttää mielikuvitusta., kääntäis esim: päädyn tuohon rungon viereen , tuli llähtökin suoraan alas ja tilavammaksi. ::)
Suunnitelin mä sellasenkin kotelon pahvinpalasilla. Ton 2,2L pitäs olla aika optimaalinen 1,2L maamoottorille.
Jos kotelosta viittis tehdä litteemmän ni vois käyttääkkin tota sivua hyödyksi.
IAT-anturille tein paikan painekotelon kylkeen tänään. Samoin ruiskurunkoon parit nipat MAP-anturille sekä dumpin alipaineelle jarrusatuloiden ilmausruuveista.
(http://imageshack.com/a/img855/2562/0a43.jpg)
Samoin heppasin hihnankiristyskiinnitykset paikalleen, mutta toinen irtos perkele kuljetuksessa.
Suuttimet ja bensapumppukin tuli hommattua! Kiitos KARZZALLE!
Alko mietityttämään tuo bensan saanti, kun Karzzan kanssa oli jotain juttua noista suuttimista. Buellin vakio bensapaineensäädin on muistaakseni 3-3.3 bar. Eerikbuellin racingistä( http://www.erikbuellracing.com/store/parts-accessories/fuel-injection/450-kpa-xb-fuel-pump-regulator.html (http://www.erikbuellracing.com/store/parts-accessories/fuel-injection/450-kpa-xb-fuel-pump-regulator.html) ) saisi 4.5 bar bensapaineensäätimen. Vai hommaanko ulkoisella säätimellä? Tuli taas eteen sellanen harmaa alue, eli paljonko noiden paineiden suunnilleen pitäisi olla.
Bensapumppu: 155LPH gear type walbro
Paineensäädin: 4.5 bar / ulkoinen säädettävä
Suuttimet: 2x SIEMENS DEKA IV (680cc)
Laskeskelin tällä http://www.deatschwerks.com/resources/fuel-calculators/fuel-injector-calculator (http://www.deatschwerks.com/resources/fuel-calculators/fuel-injector-calculator)
että:
150hp kampuralta
2x suuttimilla
remmiahdin
e85
max duty cycle 88.3%
3 bar
= 680cc / 65lbs/hr
Onko tuo 88.3% turhan paljon? Miten tuo eerikinbuelliracingin 4.5 bar paineensäädin vaikuttaa asiaan?
Onko paineensäädin sama kuin Bosch mini, vai onko siinä jotain lisäviisautta?
Valmistaja lupaa Siemens DEKAn toimivan 90% duty cycleen asti ja olen kokenut että se toimiikin.
Lähetän vkl aikana Daytona Twintecin tekemän Excel-laskurin, jolla voi simuloida myös polttoainepaineen ei lineaarista vaikutusta suuttimella.
Lainaus käyttäjältä: Karzza - 30 tammikuu 14, 23:21:29
Onko paineensäädin sama kuin Bosch mini, vai onko siinä jotain lisäviisautta?
Valmistaja lupaa Siemens DEKAn toimivan 90% duty cycleen asti ja olen kokenut että se toimiikin.
Lähetän vkl aikana Daytona Twintecin tekemän Excel-laskurin, jolla voi simuloida myös polttoainepaineen ei lineaarista vaikutusta suuttimella.
Ei mitään hajua.
Toi vakio paineensäädin on näköjään 338 kPa, eli ehkä voisi jopa toimia, kö.
Tollanen siinä makoilee:
(http://imageshack.com/a/img716/51/et2k.jpg)
(http://imageshack.com/a/img841/8182/n3w4.jpg)(http://imageshack.com/a/img836/6738/d6hw.jpg)
(http://i147.photobucket.com/albums/r287/demonicwolfe/jackie-chan-meme1.jpg)
Tilasin äsken varmaan kilon pultteja, kaikkia 4x. On meinaan vähän hukassa mitkä kierteet tossa mersun eatonin painepuolella on.
M8 = liian iso
M6 = liian pieni eikä mene kuin ~kierroksen kiinni
M7 = sama nousu kuin M6, joten M7 hienokierre tai tuumanen?
M7 hienokierteenä vähän vaikeampi löytää, tai sitten en vaan osaa.
Varttituuma?
Laske montako kierrosta tuumalla. UNF-UNC?
UNC 20
UNF 28
Jaa mutta voi olla hankala laskee naaraspuolesta. ;)
E: Kameroiden pohjassa on usein kiinnityreikä 1/4" UNC. Jos sulla on jonkinlaista kameran kolmijalkaa niin kokeile sopiiko sen ruuvi.
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 31 tammikuu 14, 14:33:21
Jaa mutta voi olla hankala laskee naaraspuolesta. ;)
E: Kameroiden pohjassa on usein kiinnityreikä 1/4" UNC. Jos sulla on jonkinlaista kameran kolmijalkaa niin kokeile sopiiko sen ruuvi.
No näinpä!!!
Ja ei ole kameran tripodeja. >:(
Toi naaraspuolen reikä on ~5.8-5.9mm.
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 31 tammikuu 14, 14:30:49
M6 = liian pieni eikä mene kuin ~kierroksen kiinni
M7 = sama nousu kuin M6, joten M7 hienokierre tai tuumanen?
M7 ja M6 on samalla kierteellä, seiskan hienokierrettä en ole edes kuullut olevan olemassa...
Jostakin kumman syystä on tuo M7 aika tuttu itelle, eikä M9 myöskään ole mikään outo. Ranskalaiset kun ovat moisia tupanneet käyttää...
Jos ne sitten ovat M7, ja haluat kuusiokoloina ne, niin sellaisiakin löytyy. Pituuksia vähän rajoitetummin, kuuskanttisissa paremminkin löytyy. Siis jos et meinaa sellaisia löytää, niin tällää yksityisviestiä aiheesta...
Lainaus käyttäjältä: Jasu - 31 tammikuu 14, 17:40:57
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 31 tammikuu 14, 14:30:49
M6 = liian pieni eikä mene kuin ~kierroksen kiinni
M7 = sama nousu kuin M6, joten M7 hienokierre tai tuumanen?
M7 ja M6 on samalla kierteellä, seiskan hienokierrettä en ole edes kuullut olevan olemassa...
Jostakin kumman syystä on tuo M7 aika tuttu itelle, eikä M9 myöskään ole mikään outo. Ranskalaiset kun ovat moisia tupanneet käyttää...
Jos ne sitten ovat M7, ja haluat kuusiokoloina ne, niin sellaisiakin löytyy. Pituuksia vähän rajoitetummin, kuuskanttisissa paremminkin löytyy. Siis jos et meinaa sellaisia löytää, niin tällää yksityisviestiä aiheesta...
Tälläsestä taulukosta noita vertailin: http://www.projektit.biz/kuvat/kupla_jutut/kierretaulukko.pdf (http://www.projektit.biz/kuvat/kupla_jutut/kierretaulukko.pdf)
Pitäs olla jotain M6 ja M7 väliltä koon puolesta. Kierteet ei taas tuntuneet täsmäävän M6 pultilla... Pitää tosin kattoa oonko koittanu jotain tuumasta "M6" pulttia tohon, kun noi Buellin osat on niitä.
Oisko lähellä UNF 1/4.... mutta jos ovat eaton ahtimessa, niin.. ::). kierretappi on kiva omistaa..siis ihan M8.
Onhan noita kierretappeja, mutta ajattelin päästä helpommalla ja kokeilla eka erilaisia pultteja. Samalla on pienempi riski että menee jotain vituiks! :P
No ei noita UNF/UNC kiereisiä löydy ihan joka pulttivalikoimasta, ovat täällä euroopassa harvisaisempia.
Mutta yleensä toi normi kasimillin tappi on niin lähellä , että menee helposti ja sen jälkeen ihan normi millikierre.
mistäs toi ahdin on... mersustako? jos on mersusta niin satavarmasti on normi mm-kierre.
Mersusta ja toisella foorumilla vastailtiin kanssa näin:
Lainaaitellä oli 45eatoni marsusta ja just muistin että siinä kans sama että pultit jotku m7 ja tuumasen yhistelmät.
1/4 -28 UNF
Sellanen meni ahtimeen. Hallelujaa.
MAP-anturille vedin piuhat ECU:lta. Sain käytettyä Aktiiviselta Pakokaasuläpältä yhden piuhan suoraan MAP-anturin tiedolle, 5V ja GND:n joutu vetämään erikseen.
Vasemman puoleinen laatikko on ADC = kPa
Oikeen puoleinen laatikko on manifold pressure % = fuel correction %
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/MAP_zpsa9d5b50d.jpg)
Näyttääkö ihan järkevältä? Riittääköhän 1.55 bar, meinaan jos paine menee alhasemmaksi kuin 101 kPa on fuel correction aina 100%, mutta jos menee yli tuon 255 kPa fuel correction on viimesimmässä tiedossa. Eli saattaa mennä laihalle jos tulee yli 1.55 bar painepiikkejä. Jos ei riitä, mun tarvii kääntää noi johonkin toiseen muotoon, koska taulukossa max. arvo on 255.
Enään tarvis vetästä ahdin nippuun, tilata takomännät ja uudet kytkinlevyt sekä jousi. Laajakaista lambda, ja jotain mitä en nyt muista.
Voi olla että vien koneen johonkin pajalle missä avartelevat kanavia, ja laittavat isommat venttiilit. Samalla saavat lyödä takomännät sisään.
Remmin kiristysrullakin pitää vielä tehdä.
Mites ton IAT:n kalibrointi nyt menee. Ostin tollasen MKS:n anturin, ja tuossa lukee vain että "20 °C kO 2,5 ± 5 %"
:-?
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IAT123_zps54b739a8.jpg)
Tuli vihdoin löydettyä ton Buellin vakio IAT:n arvot.
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IAT_123_zps847bf7fa.jpg)
Eli joo. Esim Fordin F150 ja Mazdan 626 on samaa anturia, ja anturia saa myös kierteisenä. Luojan kiitos...
Taidan tosin vetää ton Buellin anturin 120 astetta kestävällä epoksiliimalla kiinni.
Bensapaineen säätimestä:
Tällä hetkellä Bulsussa on 338 kPa säädin tankin sisällä. Pystynkö repimään ton säätimen vittuun ja laittamaan "bleederin" bensapumpun ja suuttimien väliin(polttoaineletkun väliin)..?
Tai isompipaineisen säätimen tankin sisään ja "bleederin" polttoaineletkun väliin.
Ei varmaan järkeä laittaa paineen mukaan säätyvää säädintä remmiahtimen kanssa?
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 11 helmikuu 14, 22:07:39
Ei varmaan järkeä laittaa paineen mukaan säätyvää säädintä remmiahtimen kanssa?
Syystä että..?
Seuraava esimerkki, hypoteettisilla painearvoilla:
-bensanpaine 1,3 bar
-ahtopaine 1,5 bar
Arvaas kumpaan suuntaan suuttimesta haluaa eväät liikkua, täysillä ahdoilla..? ::)
Sen paineen mukaan säätyvän ajatuksena on sellainen, että polttoaineella on aina
vakioitu paine suuttimen "yli", eli suuttimen virtausmäärät pitää tällöin paikkansa. Jos bensanpaine ei seuraa ahtoja, suuttimien tuotto putoaa aika rajusti ahtojen noustessa...
Lainaus käyttäjältä: Jasu - 12 helmikuu 14, 11:15:29
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 11 helmikuu 14, 22:07:39
Ei varmaan järkeä laittaa paineen mukaan säätyvää säädintä remmiahtimen kanssa?
Syystä että..?
Seuraava esimerkki, hypoteettisilla painearvoilla:
-bensanpaine 1,3 bar
-ahtopaine 1,5 bar
Arvaas kumpaan suuntaan suuttimesta haluaa eväät liikkua, täysillä ahdoilla..? ::)
Sen paineen mukaan säätyvän ajatuksena on sellainen, että polttoaineella on aina vakioitu paine suuttimen "yli", eli suuttimen virtausmäärät pitää tällöin paikkansa. Jos bensanpaine ei seuraa ahtoja, suuttimien tuotto putoaa aika rajusti ahtojen noustessa...
Ahaa....
Mites tuon nyt sitten toteuttaa? Pitäis vissiin rakentaa jonkinlainen paluujärjestelmä bensalle takasin tankkiin?
Remmiahdin kun tuottaa aina vakiomäärän ahtoa, niin ajattelin ainoa ongelman olevan kaasuläppä kiinni.
Juu paluuputki tankkiin ja jätä reilusti väliä lähtevään putkeen ettei kierrätä samaa bensaa jatkuvasti. Bensa tuppaa lämpiämään pumpatessa ja pumpun kavitointiongelmat ei ole yhtään mukavia.
Mietiskelin jo eilen jos käyttäisin tankin huohotusletkua/letkun nippaa tuohon. Pitää vaan huohotukselle tehdä reikä viereen. Onnistuiskohan sellanen
Osa 11 on tankin huohotus:
(http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikelen/0BBB1A79-5A7A-4D95-8E1E-FADC8CD20ED8.jpg)
Oon tehny runkoon 4 kiinnityslaippaa pelum-ahdin kombolle. Kuulin sellasen jutun että voi tulla ongelmia remmin kanssa, kun moottori tärisee mutta ahdin ei tärise mukana.
Voiko toi muodostua ongelmaksi?
Puuttumatta siihen miten aiot sijoitella komponentit mutta ainakin paineensäätimelle pitää mennä painesignaali imukanavasta kaasuläpän ja imuventtiilin välisestä maastosta.
Itsellä on siten: sähköinen polttoainehana, karkeasuodatin (ruosteinen peltitankki), polttoainepumppu, haara paineensäätimelle, toinen haara hienosuodattimen kautta suuttimille.
Kun on kaksi ahdettua pyörää niin pieniä sijoittelueroja toki on mutta järjestys on tuo. Vanhemmassa, jossa muovitankki, polttoainepumppu Bosch ja Alkoholipyörässä Boschin kopio Biltemasta. Paineensäädin molemmissa Bosch ja suuttimet molemmissa Bosch myös. Suodattimet joitain automalleja joissa sopiva letkukoko.
Vanhemmassa ahtopaineensäädin Bosch (muovisia kiinteäasetuksisia kolmella eri paineasetuksella. Fiiliksen mukaan. 0,25 - 0,4 ja 0,8 bar yli normi-ilmanpaineen. Alkoholipyörässä modifioitu Biltema-merkkinen paineensäädin jossa ns "turboruuvi".
Kuvia Alkoholipyörän sätöksistä epä- ja onnistumisineen: http://www.motomatti.fi/search/label/Alkoholipy%C3%B6r%C3%A4 (http://www.motomatti.fi/search/label/Alkoholipy%C3%B6r%C3%A4)
Omalla pajalla, omaa tuotantoa.
Jo viime vuosituhannella tehty ahdinpyörä joka edelleen käytössä aina kun selkä kestää: http://www.motomatti.fi/p/supercharged-guzzi-and-other-projects.html (http://www.motomatti.fi/p/supercharged-guzzi-and-other-projects.html)
Joitain linkkejäkin siellä.
Silloin ei ollut vielä itsellä pajaa joten tein kavereiden nurkissa ja avulla. Toivottavasti noista löytyy joitain ideoita tai oivalluksia ettei ainakaan noin....
Pari lähtöä oon jo tehny kaasuläpän ja imuventtiilin välille. Toinen MAP-anturille ja toinen alipaineelle.
Pystyykö tuon MAP-anturin letkulta laittamaan haarotuksen myös bensapaineensäätimelle?
Letkujen haaroitus on mahdollista. Koska kyseessä olevan moottorin käynti on varsin "rytmikästä" painevaihtelu imukanavassa on varsin voimakasta ja omiin vehkeisiini olen laittanut kuristimen ja paineentasaussäiliön ennen MAP-anturia jolloin sen tuottama signaalivaihtelu on vähäisempää eli "laskentatoimi" pääsee vähemmällä ja paineanturin kestävyys paranee.
Polttoaineen paineensäätimelle eikä by-passille mulla ole vaimennusta. Tosin Guzzissa kuuluu hauska lupsutus tyhjäkäynnillä kun venttiili aukeilee käynnin tahdissa. Kalvoventtiileistä vain muoviset Boshin mallit ovat kestäneet. Ameriikassa saakka ovat ihmetelleet kun aramidivahvisteisa kalvoja kului puhki useampia per kk. Sitä venttiilimerkkiä en nyt juuri muista. Johtui ehkä vaimennuksen puutteesta. Mutta Boschin kalvo on pelannut vuosikausia eikä ole vaimennettu. Tuo vanhempi V10 KK-moottorimalli on toiminut lievästi ahdettuna jo yli 40.000 km. Kokonaisajomatka koneella on yli 120.000 km. Ei moottorihäiriöitä.
Joo tosta kuristuksesta ja säiliöstä luinkin juuri.
Itse ostin motonetistä tälläsen http://www.motonet.fi/fi/tuote/521000/Dump-valve-mantamalli-max2bar (http://www.motonet.fi/fi/tuote/521000/Dump-valve-mantamalli-max2bar)
Sekä tommosen metallisen version: (http://www.kolumbus.fi/badluck/bypass.jpg)
Tälläsellähän pystyisin rajottamaan paineita kierroskohtasesti http://www.futurez.fi/fi/shop/turboahtimet-oheislaitteet/ahtopaineensaatimet/show_pr/164/turbosmart-eboost-2-sahkoinen-ahtopaineensaadin (http://www.futurez.fi/fi/shop/turboahtimet-oheislaitteet/ahtopaineensaatimet/show_pr/164/turbosmart-eboost-2-sahkoinen-ahtopaineensaadin)
esim. pehmentämään alipaine BOV:n sulkeutumisesta johtuvaa äkillistä paineen nousua kaasua avatessa. Onko tollasia muita versioita, mahdollisesti vähän yksinkertasempia ja halvempiakin jopa?
Sähköistä "halpaventtiiliä" lähtisin rakentamaan askelmoottorin ja läppäventtiilin naittamalla.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Viritys/Wastegate-50-mm-79743/ (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Viritys/Wastegate-50-mm-79743/)
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Viritys/Suorituskyky/Bleed-venttiili-turbo-79740/ (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Viritys/Suorituskyky/Bleed-venttiili-turbo-79740/)
Noista yllä olevista halpiskaluista naittamalla voi saada jotain analogista ja säätökelpoista.
Mutta aluksi suosittelen jotain aivan tavallista alipaineohjattua kalvoventtiiliä sen helppouden vuoksi. Säätyy automaattisesti ja analogisesti ilman säätöjä. Esim. 0,5 baarin Bosch aluksi. Saat parhaiten säädöt kohdalleen ja sitten kun kaikki pelaa yhteen niin vaihtaa sen jälkeen venttiilin korkeammalle paineelle tai säädöiltään monipuolisemmaksi. Jos paine kasvaa esim 30% on helppo laskea uudet likiarvot sytytykselle ja ruiskutukselle ja päästä helposti ajamaan säätöjä tarkoiksi.
Nyt voitaisiin ryhtyä veikkaamaan kuinka monta tulppasettiä on pitänyt vaihtaa ennen kuin pyörä liikkuu.....
Tota komboa itsekin mietin rajoittamaan paineita.
Mulla on tuohon toiseen BOV:iin eri jousia, toista taas pystyn säätämään ruuvilla.
Mä oon tykästynyt cossusierran bensapaineen säätimeen. On näppärän kokoinen ja ruuvista saa pyöritellä paineet mihin huvittaa. Liimasin siihen avaimen kiinni niin onnistuu ruuvata vauhdissakin.
Lainaus käyttäjältä: Smokie - 13 helmikuu 14, 16:26:03
Mä oon tykästynyt cossusierran bensapaineen säätimeen. On näppärän kokoinen ja ruuvista saa pyöritellä paineet mihin huvittaa. Liimasin siihen avaimen kiinni niin onnistuu ruuvata vauhdissakin.
Äkkiseltään kossusierran bensansäätimiä ei löytyny... :o
Jos sitä tilailis vaikka tollasen halpis säätimen:
http://www.race.fi/fi/product/18970a/rp-fpr-1 (http://www.race.fi/fi/product/18970a/rp-fpr-1)
Mitä nyt oon lukenu juttua noista, niin tuo pitäis laittaa paluulinjaan suuttimien jälkeen? No mulla ei ole sellaista.. ???
Edit:
Ilmeisesti näin:
(http://www.mmaf.fi/forum/index.php?PHPSESSID=5j59k8fj3vaaqp7vf7sfij0po2&action=dlattach;topic=650.0;attach=228;image)
Juu, jos paineensäätimessä on kaksi lähtöä. Itse olen toteuttanut siten että pumpulta haaroittuu letku suoraan suuttimille ja toinen paineensäätimelle ja siitä takaisin tankkiin. Paineella kun on tapana jakautua tasaisesti jos tilavuutta letkuissa on riittävästi. Ja 3 - 4,5 bar on sen verran kova paine että varmasti jakautuu. Painettahan säätää imusarjan paine. Painetta on turha nostaa sen korkeammaksi kuin on tarve. Turhaa energian haaskausta ja laitteiden kulumista. Ruiskutuspainehan muodostuu imukanavan paineen ohjaamana. Samoin kuin ahtopaine. Ja samaan aikaan.
Kaikki muu seoskorjaus tehdään sytytys- ruiskutus- ja rikastuskarttoja muokkaamalla. Siististi sormia tahrimatta.
Tossa halpiksessa näyttäs olevan pohjassa lähtö takasin tankkiin, jos oikein ymmärsin.
Eli: Pumpusta säätimelle, säätimestä suuttimille ja alemmasta lähdöstä takasin tankkiin?
Näppärä idea tuo pumpulta haaroittaminen.
Vakio paine on 3.38 bar ja pärjäisin niukasti silläkin.
Vanhanajan ruiskuzydeemeissä polttoaine kiersi kaikkien suuttimien kautta ja vasta paluukanavassa oli paineensäädin. Sitten tuli nää tankin sisäiset vehkeet ja sieltä vain yksi paineellinen letku. Ei niin harrastajaystävällistä enää.
Nyt plenumi kelloo kumipuslien varassa. Vielä pitäis tehdä plenumiin kiinnitys "rocker box coverista" ja moottorin sivuttaistukivarrelta. Ehkä vielä jostain jos keksin jonku hyvän ratkasun.
Tilasin myös sen bensanpaineensäätimen.
Voiko tälläsen BOV:n laittaa ns. väärinpäin, että paine tulisi kyljestä?:
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140215_0021_zpsd4ae001a.jpg)
Ajatus tuossa venttiilissä lienee niin että pikkuputkesta tuleva imukanavan paine ja alhaalta tuleva ahtopaine ovat tietyllä tavalla tasapainossa toistensa kanssa ja vuodatus tapahtuu alhaalta sivulle.
Jos ahtoapaineen suuntaa muuttaa sivukanavaan olisi ahtopaineen vaikutuspinta-ala suurempi kuin mitä edellisessä. Vuodatusta tapahtuisi paljon helpommin. Käytännössä ahtopaine ja imukanavan paine kohdistuisivat lähes samankokoisiin pinta-aloihin ja samaan eli aukaisevaan suuntaan. Ahtopainetta todennäköisesti ei muodostuisi. Mutta mikään ei estä kokeilemasta. Onko tuohon venttiiliin kuinka monta vaihtoahtoista jousta?
Itse pähkäilin näitä venttiiliasioita myös ja rakentelin säädettävän venttiilin Alkoholipyörään: http://www.motomatti.fi/2012/01/alkoholipyora-ahtopaineen_4.html (http://www.motomatti.fi/2012/01/alkoholipyora-ahtopaineen_4.html)
Tässä linkissä venttiilin sijainti ja rakentelufiilistelyä siltä ajalta kun homma eteni vauhdilla mutta ei aina niin hallitusti....
http://www.motomatti.fi/2013/03/alkoholipyora-ahtimen-asennusta-1.html (http://www.motomatti.fi/2013/03/alkoholipyora-ahtimen-asennusta-1.html)
Yllä oleva ratkaisu on päinvastainen komponenttijärjestelyjen suhteen kuin J0j0n ratkaisu. Itsellä molempia ratkaisuja käytössä mutta paremmaksi väittäisin ratkaisua jossa kaasuläppä on ahtimen painepuolella. Kuten J0j0lla. Joskus vain ratkaisusta johtuen ei saa tarpeeksi isoa plenumia mahtumaan jolloin kaasuläppä on sijoitettava ahtimen imupuolelle.
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 15 helmikuu 14, 12:09:54Yllä oleva ratkaisu on päinvastainen komponenttijärjestelyjen suhteen kuin J0j0n ratkaisu. Itsellä molempia ratkaisuja käytössä mutta paremmaksi väittäisin ratkaisua jossa kaasuläppä on ahtimen painepuolella. Kuten J0j0lla. Joskus vain ratkaisusta johtuen ei saa tarpeeksi isoa plenumia mahtumaan jolloin kaasuläppä on sijoitettava ahtimen imupuolelle.
Oon yrittäny selvittää kummankin asennustavan etuja/haittoja, mutta mitenkään yksiselitteistä vastausta ei ole vastaan vielä ajautunut. Mielellään kuuntelisin kommentteja kummastakin, kun molemmista on Motomatilla kokemusta.
Itse jostain syystä olen mieltynyt ratkaisuun jossa ahdin on kaasuläpän jälkeen, ja tällainen ratkaisuhan taisi olla käytännössä ainoa käytetty isojen kasikoneiden kanssa. Omaan projektiinikin olen kuvitellut osat asennettavan kyseisessä järjestyksessä...
(http://i88.photobucket.com/albums/k193/Jasun_kuveja/2cv-Dyane/Injection/Megasquirt/PhaseII/DSCN8642.jpg)
Pientä hahmotelmaa, kyllä tämäkin vielä jonain vuonna liikenteessä tulee olemaan. Haaveet on kyllä tulevalle kesälle tuo nippuun saada...
Kaasuläppää tuossa ei mukana vielä ole, mutta ahtimen päälle sen asetella meinasin, taaksepäin suuntautuvan imukanavan kanssa...
Tossa järjestyksessä on kieltämättä pieniä etujakin. Itse saisin ahdinta alaspäin, eikä tarvitsisi laittaa kahta bovia. Ottais vähän fiksummin kierroksiakin ilman vetoa, kun kaasuläppä rajoittaisi ahdinta verrattuna alipaineohjattuun boviin. Alipaineohjatulla bovilla kaasuläpän avautuessa tulee ahtoa aika reippaasti..
Tuo kaasuläppä/kaasutin ennen ahdinta on se perinteinen version. Sillä periaatteella kaikki vanhat kilpa-autot ja moottoripyörät toimi. Ja niinkun sanottiin, niin toimiihan isot kasikoneet (muun muassa dragsterit) tällä periaatteella vielä nykyisinkin.
Lainaus käyttäjältä: twinspeed - 15 helmikuu 14, 15:01:54
Tuo kaasuläppä/kaasutin ennen ahdinta on se perinteinen version. Sillä periaatteella kaikki vanhat kilpa-autot ja moottoripyörät toimi. Ja niinkun sanottiin, niin toimiihan isot kasikoneet (muun muassa dragsterit) tällä periaatteella vielä nykyisinkin.
Jep, vittu kun en aiemmin miettinyt tota asiaa vähän vakavemmin. Tuo meinaan ratkasee lähes kaikki mun ongelmat ahtimen korkeuden ja BOVien suhteen...
Voisin meinaan irrottaa tuosta oikeasta ruiskurungosta kaasuläpän, hitsata reiät umpeen ja tehdä kiinteän kotelon siitä ylöspäin. Rungon voin pujottaa yläkautta koneen päälle. Samalla voin tehdä kiinnityksen kannen suojakanteen.
Tuolla buellXB.com foorumilla EricZ tuota ehdotti, mutta vasta tänään tajusin mitä kaikkea tuo systeemi ratkaisisi.:
LainaaInstead of dealing with all of the bovs for boost control, which seems like a major headache, why not modify the XB throttle body by removing the butterfly and welding the shaft holes closed. You would relocate the throttle body to the supercharger inlet. You would have your pick of oem or aftermarket throttle body assemblies. The XB motors hardly make any vacuum and it may be really difficult to tune a bov to provide reliable and consistent boost regulation. As long as the throttle body is before the charger, there is no need for any valving to control boost. Air into the engine would be limited by throttle position and rpm, just like a stock setup.
Onko toi sun BOV Bilteman tuotos? Jos on niin kannattaa henkisesti varautua hiomaan sisuskaluja väljemmiksi, aika monella on jumitellut. Pikkuturbon kanssa toi oli ihan OK mutta kun vaihdoin turbon isompaan toi jäi pieneksi ja ahdin sakkaa.
Lainaus käyttäjältä: Smokie - 15 helmikuu 14, 15:57:02
Onko toi sun BOV Bilteman tuotos? Jos on niin kannattaa henkisesti varautua hiomaan sisuskaluja väljemmiksi, aika monella on jumitellut. Pikkuturbon kanssa toi oli ihan OK mutta kun vaihdoin turbon isompaan toi jäi pieneksi ja ahdin sakkaa.
Toi kuvan BOV on Motonetistä, mulla oli myös Motonetin tämmönen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/521000/Dump-valve-mantamalli-max2bar (http://www.motonet.fi/fi/tuote/521000/Dump-valve-mantamalli-max2bar)
Palautin molemmat. Seuraavan BOV:n ostan kyllä MopoSportista, oli aika järkevän näkösiä. Sai myös 34mm lähdöllä. Löytyy MopoSportin sivuilta hakusanoilla POP-off.
Noista en tiedä mittään. Sen verran unohtu mainita että jos BOV on jossain saastaisessa paikassa ja lupsuttaa tyhjäkäynnillä se tietää ongelmia. Yhden koneen korjasin missä oli imuventtiilit & sylinterit aika hauskan näköiset ja välijäähdytin täynnä kuraa kun oli päässyt imeskelemään BOV:n kautta mutaa.
Joo. pyritään puhtaaseen imuilmaan ja välttämään kuraa. ;D Eiköhän tuo onnistu kun koko paketti on sylissä kaasuläppä mukaanlukien.
Se ois sitten neljännen painekotelon teko edessä.
Ruiskurunkokin vedetty kahtia!
Ja vitut laita kaasuläppää ennen ahdinta. Arvostan kaasuun hyvin vastaamista sen verran paljon, ja tälläsen pyörän kuuluu kuitenkin vastata kaasuun hyvin.:
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_1796_zps1bd84df8.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_1797_zps1cef1f39.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_1798_zps76c7effd.jpg)
Varmaan kuukautiset tulossa ku heittelee nää ajatukset laidasta laitaan.
To Do List:
- uusi ruiskurunko, tai universaali kaasuläppä
- hihnankiristimen teko
- yhden kumivaimennetun kiinnityspisteen teko runko-plenumi. Perjantaina ei ehtiny
- kiinnityspisteet plenumi-moottori
- takasinkierto painekotelosta imupuolelle
- bensapaineensäätimen asennus
- männät
- kytkin. (levyt + jäykempi jousi varmaan aluks)
- kannen porttaus + isommat venttiilit, ehkä
- SIISTIMISTÄ!
En oo saanu tuosta ruiskurungosta läppää irti, on sen verran jumissa toinen ruuvi läpän akselissa. Pitää koittaa porata se irti vielä. Jos saan sen irti pystyn hitsaamaan sen takasin paikoilleen ja vähän madaltamaan sitä.
Tuolla oli aiemmin viittaus ahtopaineen säätöventtiilin tekniseen sijoitukseen. Mulle sen ratkaisi ahdettuja pyöriä ja kilpureita rakentanut Janne JLMeccanicasta. Perusteli myös ratkaisua melko pitkällä yksinpuhelulla. Siitä paljon mitään muista mutta 40.000 kilometriä laitteella ajaneena tiedän hänen teesinsä pitäneen paikkansa. Kokonaiskilometrit pyörällä ovat 120.000 joten pitää ryhtyä sen perustekniikan tarkasteluun mutta se kuluminen ei kaikkiaan ole ahtamisen "syytä".
Jannen omia arkiajokkeja: http://jlmeccanica.blogspot.fi/search?q=jawa (http://jlmeccanica.blogspot.fi/search?q=jawa)
Toivottavasti tuosta saa hyviä kiksejä. Tuo Jawa on ihan hervoton laite....
Niin tuon bovin sijoittelusta: mulla se on ahtimen päällä ja siitä lähtee letku ilmansuodattimen kanavaan. Isoilta kierroksilta kun laskee kaasun niin ilmanpuhdistimessa possahtaa. Ei ole tarvinnut ilmansuodatinta kauheasti putsailla!
Tuollaista ratkasua tässä itsekkin suunnittelemassa. Saan aika kätevästi painekotelolta BOV:n puhaltamaan takasin imupuolelle. Tarvitsee vain tehdä koteloon ja imupuolelle 34-35mm lähdöt.
Kävin eilen Moposportissa katsomassa niiden BOV valikoimaa. Hyvän näkösiä ja kokosia venttiileitä, kulkee MopoSportissa nimellä "pop-off". Taidan ostaa parit tollaset, toinen BYPASSiksi ja toinen puhaltamaan ylipaineet pihalle.:
http://www.moposport.fi/fi/tuotteet/hakutulokset?q=pop+off&x=0&y=0 (http://www.moposport.fi/fi/tuotteet/hakutulokset?q=pop+off&x=0&y=0)
Mitälie olivat korkeita, ehkä max. 10cm.
Mielestäni yksi imukanavapainesäätöinen venttiili riittää kuten on tuossa mun Guzzin koneen kuvassa. Vaikka pumpattava ilmamäärä olisikin iso niin varsin pieni vuodatus syö siitä paineen pois.
Pitää myös huomioida että kaikki pumpattu ilma on jo kuluttanut energiaa. Jos sitä päästelet taivaalle niin se olisi sama kuin antaisit tankin vuotaa. Siksi ahtimen ja moottoritilavuuden suhde toisiinsa nähden on tärkeää.
Mutta jos sellainen pikkuseikka kuin energian kulutus on sulle toisarvoinen asia niin siitä vaan.
Paluukiertoventtiili, vaikka se palauttaakin ilman vapaaseen ilmatilaan, on suurimman osan ajoajasta suljettuna koska ahtopaine on siellä venttiilin männän tai kalvon yläpuolella kuten on myös männän alapuolella mutta siellä on pienempi pinta-ala joten venttiili pysyy kiinni aina paineella ajettaessa.
Jousi taas määrittelee miten herkästi venttiili aukeaa kun paine männän yläpuolella vähenee. Jos kaasuläppä on kiinni niin imukanavan paine on hyvin alhainen joten paine voittaa jousen voiman ja vuodatus alkaa. Jousta vaihtamalla tai sen jännitystä muokkaamalla saadaan erilaisia liipaisukohtia missä paine-ero voittaa jousivoiman.
Itsellä on käynyt niin että venttiili meni jumiin eikä auennut: kaasukahvan kierrosta mihinkään sunntaan ei ollut tällöin apua ja moottori ryntäsi suuremmalla teholla kuin sitä on suunniteltu. Tappokatkaisijan käyttö pelasti tilanteen.
Kieltämättä kiihtyvyys oli merkittävää luokkaa ja sattui olemaan kolmosvaihde päällä. Jännäkakkaa pukkasi lusikallisen. Matka jatkui niin että jumitin venttiilin aukiasentoon eli matka sujui kuin vapaastihengittävällä moottorilla.
Että sikäli, häiriötilanteessa, voi toisesta venttiilistä olla apua. Siihen riittää prikka, jousi ja säätöruuvi yksinkertaisimmillaan.
Mulla on tällä hetkellä ruiskurunko 49mm sisähalkasijaltaan.
Ahtimen imuputken sisähalkasija taas on 40mm.
Voiko tuo rajoittaa hapen saantia, vai imeekö ahdin niin kovalla voimalla ettei ole merkitystä? Eli tarviiko tuon imuputken vaihtaa isompaan, esim. 2".
Imuputken pituus putsarille on jotain alle 20cm.
Tuli tilattua Buellin Xb12 08-10 kampiakseli kankineen. Tuossa vakiossa kun on 1.25" tappi, 08-10 on 1.5" tappia ja vahvemmat kanget. Pitää vaan ostaa tuo 08-10 enskan eturatas hässäkkä, mikä on muuten myös kevennetty versio verrattuna aikasempiin. Rattaan/akselin mutterikin on eri kierteillä, eli senkin joutuu hommata. Samalla pitää tehdä uusi kampuran jatko, mutta se pitäisi joka tapauksessa lyhennellä ym. sitten kun saan mitattua tarkan pituuden sille.
Jos tuota alakertaa haluaa vielä enemmän vahvistella, niin Carrillon kangilla saa ihan riittävän kestäväksi.
Täältä saa moisia alle 600$ ainakin noita 1.25" : http://hammerperf.com/xllowerend.shtml#connectingrods (http://hammerperf.com/xllowerend.shtml#connectingrods)
Tuo 1/4 -28 UNF ei sitten ollutkaan oikea ahtimen pulteiksi... Korkkas kierteet aika helposti.
Sehän oliski ollu jo liian helppoa taas.
Noo, teen M8 kierteet tuohon ahtimeen ni pääsee siitäkin ongelmasta.
Kävin myös hakemassa postista TOP-OSA OY:n tekemät ahtimen roottoriakseleiden tiivisteet:
Akselitiiviste PTFE 22 x 35 x 6,2 Teflon huulella
Akselitiiviste PTFE 22 x 33,3 x 6,2 Teflon huulella
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_1804_zps62a202df.jpg)
Vielä pitäs nykiä roottorien takaneulalaakerit irti(se mitä niistä on jäljellä eli ulkokehät), tilata uudet ja asentaa ahdin läjään. Ahtimen laitan tosin läjään vasta kun oon sitä mieltä ettei ahdinta tarvi enää hitsata.
Ahdin ei ime ilmaa vaan ulkoinen ilmanpaine sen sinne "toimittaa". Ahtimen imukanavan pinta-ala on hyvä viite siitä minkä kokoinen imukanava pitää olla. Kaikki mutkat ja tietenkin suodatin syö "tehoa" kanavan virtaamalta. Ahtimen imuaukon muoto voi olla laskennallisesti hankalan mallinen mutta ota pätkä ompelulankaa ja vaseliinia ja "liimaa" vaseliinilla lankan imuaukon reunojen mukaan ja katkaise. Sen jälkeen asettelet langan pöydälle suorakaiteen muotoon. Siitä mitaten ja pienellä kertolaskulla saat kanavan pinta-alan selville.
Carrillon kangista puheen ollen: Guzzi käytti muutamassa "premium"-mallissaan niitä ihan vakiona. Siksi tuossa Guzzin V10KK-moottorissa on ne vakiona. Max rpm 11500. Nyt ahdettuna rajoitettu 9400 rpm. Suosittelen myös hieman rajoittamaan kierroslukua ettei tule arvokkaan oloisia puikkoja kurkistamaan lohkon seinästä asentajaansa.
Kyseinen Guzzin moottori on amerikkalaista alkuperää.
Ei viitti sitä imuaukkoa jatkaa suoraan sivulle pyörästä katottuna, ja kun tuo ahtimen imuaukko on tuollainen ovaalin muotoinen ja aika kapea niin oon kaivertanu putken sivusta siivun pois ja hitsannu sen ns. 90asteen kulmaan menemään suoraan eteenpäin.
Jos hyvin saat imukanavan ja suodattimen ilmavirtaan niin voit kehua että siinä on Bulsun RamAirSystem. Ja baarissa kehua oppimattomille että tulee yli kahdensadan vauhdissa 15% lisätehoa.
En tiedä yllättääkö, mutta oon tota RamAiria kanssa miettinyt ;D
Täytyy varmaan laittaa tuo 2.5" (63,5mm) ahtoputken pätkä siihen sitten.
Ram air on paras!
(http://i13.photobucket.com/albums/a275/2smokie/ramair.jpg)
Sopii mainiosti vaikkapa yliäänilentokoneisiin..
Tänään vetäsin hihnankiristimelle laipat runkoon kiinni. Samalla kokeilin tehdä tosta 50mm ulkohalkasijaltaan ja 5mm seinämänpaksuutta olevasta ylijäämä aluputkesta rullan sille. Parit 6203 laakeritkin oli sopivasti mitkä meni putken sisään. Ongelmana vaan oli että laakerit liikkuu putken sisällä molempiin suuntiin.
Hitsasin tuota toisen puolen suuaukkoa pikkuhiljaa kiinnipäin ja porasin keskelle reiän. Nauhahiomakoneella ja hiomapaperilla vähän viimeistelin:
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_1806_zpsa6b4d655.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_1805_zps890a26e4.jpg)
Onko muuten käynyt mielessä tuon remmin kanssa että sehän haluaa muuttua ympyräksi kun vauhti kasvaa? Mä joskus hurjassa nuoruudessa ymppäsin kestävyysajomoperiin turbosta väsätyn remmivetoisen ahtimen ja toi remmin notkuminen muodostui ihan oikeaksi ongelmaksi. Piti laittaa remelin ulkosyrjälle hihnapyörät että se pysyi edes jotenkin aisoissa.
Joo on tossa vähän tilaa rungon ja remmin välissä. Pitää kattoa miltä näyttää kun alkaa remmi liikkua. Vähän on myös pelivaraa liikuttaa ahdinta esim. taaksepäin.
Lähinnä tarkoitin sitä että remmihän vetää ankarasti itseänsä kasaan ja luulenpa että laakerit ei hirveästi tykkää siitä. No en mä tiedä tuleeko tuollaisia ongelmia ennenkuin saa lottovoiton ja kiertelee mualimmoo.
Joo. Noo eiköhän toi enskakopan lisälaakerointi kestä jonkunverran. Aika näyttää! ;D
Itse hihnankiristin:
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140221_0061_zps21e9fc9c.jpg)
AHDISTAAAAAA....!!!
Tuikkaan kohta pyörän tuleen ja ryyppään loput rahat.
Kuinkahan paljon toi paskalaitos tärisee. Mulla on meinaan toi ahdin aika tiukasti kiinni rungossa, kumipuslista huolimatta. Annanko vaan olla tiukasti kiinni, HÄ!?
Ongelmat:
-Ahdin rungossa kiinni hihnan kiristys saattaa muuttua tärinän takia. Hihna hyppii pois?
-Ahdin rungossa kiinni ja moottorista tuet ahtimeen/plenumiin, joku varmaan pettää jossain vaiheessa?
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140228_0061_zps109f3bac.jpg)
Mielipiteitä kiitos!
Ei onnistunut ahtimen kiinnitys edes semmoiseen runkoon jossa on moottori pultattu runkoon. Runko taipuili myös ajossa. Pakko oli pultata moottoriin ja vaihdelaatikkoon kiinni. Moniurakiilahihna on aika ronkeli kireyden ja varsinkin suunnan muutoksiin.
Mitä ahdin tekee sitten kun se on kiinni moottorissa kun sen paino ja sijainti siirtää värähtelyn massakeskipistettä. Tuleeko uudenlaisia värinöitä vai käykö painopisteen muuttuminen moottorin tuennan päälle. Paha sanoa täältä langattoman nettiyhteyden päästä.
Jos taas moottorin tuennan liike on selkeästi yhden linjan suhteen niin jonkinlaisen kiristimen hihnaan voi laittaa jos joko niin että on reaktiotankovälitys joka hyödyntää mootttorin liikettä rungon suhteen tai sitten vain jousivoima joka vakioi hihnan kireyden.
Kiitoksia näkemyksistä.
Aika vittumainen ongelma monelta kantilta. Tuo ahtimen kiinnitys moottoriinkin on aika perseestä tuon painekotelon kanssa. Jos kotelo olisi pienempi kuin rungon reikä, voisin kiinnittää kotelon ennen rungon laskemista moottorin päälle. Kotelo pienenisi huomattavasti, ehkä jopa 1 Litraan.
Nyt mulla on seuraavat vaihtoehdot käytettävissä:
1.
Asennan painekotelon kumipuslien varaan runkoon kiinni. Voin tehdä tuen moottorille kahdesta kohtaa kohtuullisen helposti. Ja toivon parasta hihnan paikallaan pysymisen kanssa. Hihnankiristimestä pystyisin tekemään joustavan mallin esim. tällä: http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/client/view/27918 (http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/client/view/27918)
2.
Unohdan painekotelon, tai teen siitä reippaasti pienemmän ja kiinnitän ahtimen suoraan moottoriin.
Kyl mä menisin vaihtoehdolla 2, painekoteloa sen verran ku saa mukaan, mut ahdin kii koneeseen.
Mitäs käy jos painekotelo jää kokonaan pois?
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 28 helmikuu 14, 19:21:31
Ei onnistunut ahtimen kiinnitys edes semmoiseen runkoon jossa on moottori pultattu runkoon. Runko taipuili myös ajossa. Pakko oli pultata moottoriin ja vaihdelaatikkoon kiinni. Moniurakiilahihna on aika ronkeli kireyden ja varsinkin suunnan muutoksiin.
Eli siis oliko ahdin ekaksi rungossa kiinni ja se ei toiminut myöskään? Hihna hyppi pois?
Lainaa
Mitä ahdin tekee sitten kun se on kiinni moottorissa kun sen paino ja sijainti siirtää värähtelyn massakeskipistettä. Tuleeko uudenlaisia värinöitä vai käykö painopisteen muuttuminen moottorin tuennan päälle. Paha sanoa täältä langattoman nettiyhteyden päästä.
Jos taas moottorin tuennan liike on selkeästi yhden linjan suhteen niin jonkinlaisen kiristimen hihnaan voi laittaa jos joko niin että on reaktiotankovälitys joka hyödyntää mootttorin liikettä rungon suhteen tai sitten vain jousivoima joka vakioi hihnan kireyden.
Moottori on kolmella kumivaimennetulla poikittaistuella. Sitten on kaksi vähän isompaa tyynyä etu ja takapuolella.
Etu yläpään vaimennus:
(http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/249099.jpg)
(http://www.buellxb.com/buell_images/8854_20130311130111_L.jpg)
Taka alapää(samalla näkyy yksi kolmesta poikittaistuesta):
(http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mVNV3xtHkU_eCkfBVVbGnZA.jpg)
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 01 maaliskuu 14, 11:10:48
Mitäs käy jos painekotelo jää kokonaan pois?
Tehoa irtoaa suunitellusti vain toisesta sylinteristä, jonka huoltoväli jää lyhyeksi.
Painekotelosta vielä.
Monessa paikassa, mistä olen jotain tietoa ollut löytävinäni, puhutaan että painekotelon pitäisi olla vähintään iskutilavuuden verran mutta enintään kolme kertaa iskutilavuus. Sitten eräs moottorinviritykseen syvästi paneutunut sälli kertoo huomattavasti pienempien piisaavan, luokkaa 0.5-0.9 kertaa iskutilavuus. Riippuu ehkä käyttötarkoituksestakin, mutta mistä saisi tietoa mikä se "kiva koko" sitten olisi (tässä lajissa, kokoon liittyviä haluja on monenlaisia lajista riippuen)
Sellainenkin maininta on tullut vastaan, että painekoteloon mukaan laskettaisiin imusarjan kanavat, joka ainakin tässä omassa sätöksessäni olisi merkittävä seikka. 605 kuutioinen bokseritwini, imuputkilla mittaa 30-40cm/kpl, tilavuutta moisilla vakionakin on versiosta riippuen pari litraa ja ylikin. Kuuluuko sitten tällaisessa tapauksessa väsätä vielä jonkinkokoinen painekotelo imuputkien lisäksi..?
Eka versio taitaa tulla ilman sen kummempaa koteloa, "luotto" imuputkiston koon riittävyyteen on vahva. Tehdään sitten toinen, jos tuo ei toimi, ja jostainhan on kuitenkin kokeilutkin aloitettava...
Blower1 kertoili tälleen muutama hetki sitten:
LainaaLäppä ennen ahdinta systeemillä pitää plenumin olla tilavuudeltaan pieni. Ja miksikö, no siksi että ahtimen tilavuus n. 750cc + plenumi & imusarja n. 1000cc = hiukan alle 2 litraa. Ajattele tilavuudeltaa 2l plenumia ja sinne päähän kaasuläppä koneen tilavuuden ollessa 1,2l. Saattaa kaasun herkkyys olla hiukan kyseenalainen pienillä läpän avauksilla.
Mulla oli omassa keksinnössä alussa sama zydeemi. Kaasuläpästä imuventtiileille oli tilavuutta n. 4l. Kaupunkiajo oli vähintäänkin mielenkiintoista, kytkinlevyt kesti alle 1000 km ja tyhjäkäyntiä oli mahdotonta saada pieneksi (alkoi aaltoilemaan).
Eli periaatteessa remmiahtimen kanssa tuohon laskettaisiin sitten myös itse remmiahdinkin mukaan, oli komponenttien järjestys mikä vaan?
Eaton m45 on 0.737 Litraa.
Mulla tulis näin laskettuna 1 L jo ruiskurungosta ja ahtimesta.
Mihin perustuu toi aiemmin esitetty näkemys että vain toinen pytty tulisi ahdetuksi jos mekaanisella ahtimella tehdään ylipaine yhteiselle imupuolelle?
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 01 maaliskuu 14, 22:59:27
Mihin perustuu toi aiemmin esitetty näkemys että vain toinen pytty tulisi ahdetuksi jos mekaanisella ahtimella tehdään ylipaine yhteiselle imupuolelle?
Männät tulee HDissa lähes peräkkäin, niin ensimmäinen saa täydet paineet ja perässä tuleva mitä on jäljellä.
https://www.youtube.com/watch?v=_-PxRpPgHAM (https://www.youtube.com/watch?v=_-PxRpPgHAM)
Tosin, luulis että paine jakautuu molemmille sylintereille aika tasasesti kun tulevat noin peräkkäin?
Lainaus käyttäjältä: j0j0 - 01 maaliskuu 14, 23:20:17
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 01 maaliskuu 14, 22:59:27
Mihin perustuu toi aiemmin esitetty näkemys että vain toinen pytty tulisi ahdetuksi jos mekaanisella ahtimella tehdään ylipaine yhteiselle imupuolelle?
Männät tulee HDissa lähes peräkkäin, niin ensimmäinen saa täydet paineet ja perässä tuleva mitä on jäljellä.
https://www.youtube.com/watch?v=_-PxRpPgHAM (https://www.youtube.com/watch?v=_-PxRpPgHAM)
Tosin, luulis että paine jakautuu molemmille sylintereille aika tasasesti kun tulevat noin peräkkäin?
Ei kuitenkaan samalla kierroksella tapahtumat ole, vaan melkein kierroksen eri kohdalla. Normaalimmassa "tasajakoisessa" kaksmukisessa koneessa sytty on 360 asteen välein, harrikassa tapahtumilla on epätasaiset välit, 315/405 astetta...
Yllättävän monen olen kuullut väittävän että syttyhetkillä olisi vain pyttyjen kulman, eli 45 asteen ero...
Jos käy kuten j0j0 miettii, niin silloinhan vaan loppuu tuotto ylipainetta kehittävätä vermeeltä, jos ekan haukkauksen jälkeen ei ole ylipainetta enään. jos yhteisessä imutilassa on ylipaine, niin kaikki sieltä ruokailevat ruokailevat paineellista apetta, tai sit vaan ei pysy ylipaine ja silloin tarvitaan tuottoa lisää(kotelo toki tasaa muttei poista kokonaan toisen pienempää ylipaineruokintaa jos tuotto ei riitä realiajassa). Ja lisäksi kyseessä on nelitahtinen moottori jossa on lepokierros välissä, noi pytyt ruokailee kuitenki eri kierroksella...
No aivan, tosiaan.
Voiko yhden läppärungon virityksessä olla kuinka monimutkanen painekotelo?
Saisin ~1 L tilavuutta jos laitan painekotelon kulmasta putken menemään alaspäin rungon RAM-AIR onkaloon..
Kunhan putken halkaisija on riittävä, en usko siitä olevan mitään ongelmaa(kyseessä siis kohtuu vahva mutu).
2.5"/63mm Ajattelin.
2 tuntia mietiskelyä ja mittailua takana.
On ollu niin tylsää muutamat päivät että päätin vetästä vanhan plenumin rälläkällä paskaks.
Uus plenumi oliski sitten tällä kertaa vähän reilumpi, eli ~2,5 Litraa.
Sain myös idean tuoda tuon remmin vähän lähemmäs keskustaa ja taaksepäin. Ei oo niin älyttömän paksu tuo remmi ni ei haittaa levittää vähän jalkaa enemmän sivulle, kun ei tuo remmi menisi millään polven ja rungon välistä.
Tutkin tuota Lazarethin remmiBuellia ja siinä on näköjään tehty runkoon ja takahäkkiin muutoksia, millä on saatu ajoasentoa taaksepäin = polvelle enemmän tilaa. Samalla oli stonga vaihdettu ihme hässäkkään..
Painekotelo vol. 57
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140304_0021_zps0a509384.jpg)
Aika villin pitkä hihna kyllä tulee....
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140306_0071_zps96768af4.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140306_0011_zps244263b8.jpg)
Seuraavaks pitäs tehdä bypassille lähtö kotelolta ja meno ahtimen imupuolelle jne..
Yllättävän matalaksi jäi koko paska.
Näytin yks päivä vähän laikkakonetta tolle pakoputkistolle. Eikai siinä tuntiakaan kestäny kun sitä väkersin.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/781683/EXPER-puhdistuslaikka-125x22mm (http://www.motonet.fi/fi/tuote/781683/EXPER-puhdistuslaikka-125x22mm)
+
http://www.motonet.fi/fi/tuote/781668/Kiillotuslamellilaikka-huopa-125mm (http://www.motonet.fi/fi/tuote/781668/Kiillotuslamellilaikka-huopa-125mm)
+
http://www.motonet.fi/fi/tuote/781484/Ultrapol-76-loppukiillotusvaha-metalleille (http://www.motonet.fi/fi/tuote/781484/Ultrapol-76-loppukiillotusvaha-metalleille) (ennen tota loppukiillotusvahaa vedin jollain semikiiltävällä vahalla)
=
Ylemmän kuvan alemmasta putkesta näkee vähän missä kunnossa suunnilleen oli:
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140224_0011_zps5a4610ae.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140225_0011_zps52afdf90.jpg)
Jos jaksais nähdä enemmän vaivaa niin saishan sen kiiltävemmäksikin. Ehkä joku päivä kiillottelen lisää.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 marraskuu 13, 13:40:04
Tai toiset männät - 2004- 1200cc Sportsterin tasalakimännillä staattinen olis 9.7:1.
Onko nämä nyt nuo männät?:
http://www.wiseco.com/ProductDetail.aspx?ItemID=4891P1&ModelID=3216&ModelYear=2005&AppID=16013 (http://www.wiseco.com/ProductDetail.aspx?ItemID=4891P1&ModelID=3216&ModelYear=2005&AppID=16013)
Lainaa
Displacement: 1207cc
Bore - Standard: 3.498in
Bore - Actual: 3.508in
Bore - Oversize: .010in
Stroke: 3.812in
Compression Ratio - Actual: 10.5:1
Engine Type: 73ci
Dome Volume: +3.63cc
Valve Pocket Depth - Intake: -.167in
Valve Pocket Dia - Intake: 2.100in
Valve Pocket Depth - Exhaust -.167in
Valve Pocket Dia - Exhaust: 2.100in
Skirt Coating: Moly
Note: Valve pocket dimensions measured from deck height
Mites kun nuo ovat .010 ylikokoa?
Tuossa olis myös nuo KaBoomin männät +3.63 domeilla:
http://www.ebay.com/itm/Harley-Davidson-86-08-Evo-Sportster-883-1200-Forged-Keith-Black-Piston-Rings-/300740249569?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item46058407e1&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/Harley-Davidson-86-08-Evo-Sportster-883-1200-Forged-Keith-Black-Piston-Rings-/300740249569?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item46058407e1&vxp=mtr)
Sitten olis noi vakiopuristuksiset Wisecot:
http://www.ebay.com/itm/Wiseco-Piston-Kits-HD-Sprtst-1200-Buell-XB12RS-10-5-1-04-12-K1746-/271315611584?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3f2babafc0&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/Wiseco-Piston-Kits-HD-Sprtst-1200-Buell-XB12RS-10-5-1-04-12-K1746-/271315611584?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3f2babafc0&vxp=mtr)
Mielipiteitä mäntien valinnasta ja varmistusta että tulee oikeat.
Tosin "XB12 Bolt-On 1250cc Kit
3-9/16 bore NRHS iron lined aluminum cylinders
10.5:1 pistons, pins, clips, rings
head and base gaskets " olis ~500e + verot ym.....
Päätin tuhota tuota ruiskurunkoa vielä vähän lisää ja ymppäsin tuollaisen 3mm alulevyn että saan imukaulat erkanemaan vähän aikaisemmin. Samalla revin hitsaamalla paskotut jämät vanhoista läpän akselin ohjureista ja "tiivisteistä" irti ja laitoin tilalle 8mm x 14mm x 4mm akselitiivisteen toiseen päähän. TPS:n puolen tiivistän tiivistepahvilla ja ohjuriksi laitoin O-renkaan. Pitäis varmaan painetta kestää, hitsisaumoista taas ihan varmaan vuotaa mun tuurilla....
Tein myös painekoteloon 3/8 NPT kierteet IAT anturille.
Kävimpä vielä hakemassa 1/8 NPT kierretapin, jolla teen vesiruiskulle valmiuden ahtimen imupuolelle sekä painekotelon päälle sumuttamaan ruiskurunkoon.
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140319_0021_zpsb98cfb1d.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140319_005_zps29f80788.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140319_0111_zps63c32c5d.jpg)
Osat jotka on jo Jenkkilästä matkalla:
-kytkinpaketti (alto carbonite + Rivera Gold Spring)
-ahtimen takapään laakerit
-ensiön eturatas + ketju (uuteen kampuraan)
-männät (Wiseco 10.5:1)
Sitten pitäisi tilata vielä:
-tiivisteitä
-kampiakselin ensiöpuolen laakeri (screaming eagle)
-kampuran enskarattaan kiinnitysruuvi sekä holkki että saan teetettyä uuden kampuran jatkon koneistamolla
-lambda mittarihässäkkä (innovate MTX-L)
Kannet olis myös suunnitelmissa käydä teetättämässä jossain, ehkä kansisilla. Eli avarrusta ja isompaa venttiiliä.
Saapa nähdä kuinka käy tuon imukanavien välilevyn kanssa. Riippuu tietysti siitä miten on ruiskutuksen ajoituksen kanssa eli kummallakin suuttimella eriaikainen aukeaminen suhteessa kammen kiertokulmaan per sylinteri. Vaarana on että vain toinen, arvattavasti etusylinteri saa rikkaan täytön ja takapytty vain rippeitä ala- ja keskikierroksilla.
Jos suuttimet olisivat kaukana imuventtiileistä niin ongelmaa ei olisi koska imukanvassa olisi koko ajan seosta eikä vain silloin kuin suutin on auki ja hetken sen jälkeen.
Toivotaan että toimii, muuten joutuu tilata uus. :'(
Takasylinteri ruokailee ekana, koska moottori pyörii samaan suuntaan kuin renkaat liikkeessä eteenpin.
Sellanen aatos tai kysymys mulla tuli mieleen, että onhan Buellissa singlefire sytytys, eli ei hukkakipinää siis???
Tuossa dual fire systeemissä eli harrikan originaalissa hukkakipinäsysteemissä, jossa molemmat tulpat kipinöi aina samaan aikaa, piilee ainakin teoreettinen moottorin rikkoutumisvaara ahtimen kanssa. Ongelmia saattaa tulla etusylinterin työtahdin hukkakipinästä. Takasylinteri on nimittäin imutahdissa tai aloittamassa sitä (riippuen sytytysennakosta ja nokka-akselin ajoituksesta)...
Kun etusylinteri saa työtahdin aloittavan kipinän, takasylinteri on jo ohittanut pakotahdin ja alottamassa imutahtia. Jos ennakko on sanotaan vaikka 30 astetta, niin silloin takasylinterin mntä on jo 15 astetta tehnyt imutahtia... (Kun etusylinterin mäntä on yläkuolokohdassa, on takasylinteri jo 45 astetta imutahdin puolella)
Jos tässä takasylinterin imutahdissa ahdin painaa tavaraa sisään voimalla, ja sylinterin sytytystulppa antaa joukkoon kipinän, NIIN voi tapahtua ihmeitä... eikä hyviä ihmeitä lainkaan.
Ei kai kukaan tee yleensäkään korkeaviritteistä maatalaousmoottoria dualfirenä(maataloumoottoreissa ahdetut on automaagisesti korkeavireistä hitekkiä).
No mulla onkin vain kokemusta isomman H-D:n ahtamisesta jossa molemmille pytyille oma lambdatunnistin ja sillä kokemuksella epäilin että takapytty käy laihalla. Toisaalta ihan sama kumpi pytty jää vajaaksi seoksesta kun imukanava on yhteinen. Oireet ovat joka tapauksessa samat.
Ottakaas järki käteen ja miettikää miten hankalaa on saada käyntiin vehettä missä on huonot puristukset. OK, moottorin käydessä paikat on vähän kuumempia ja homma herkempää mutta suosittelen lisukkeeksi foliokypärää jos tommoisia alkaa pelkäämään.
Ja se ei ole maatalousvehje eikä mikään missä ei ole comprex ahdinta. Moottoripyöriin on saatava sama muoti, saatana!
Olen siis muotitietoinen mutta eri genreä? Eaton-style....
Piti ihan gOOglettaa että mikä ohmeen Comprex... No sellanen: http://www.autowiki.fi/index.php/Comprex-ahdin (http://www.autowiki.fi/index.php/Comprex-ahdin)
(http://www.mazdaklub.hu/files/images/comprexanim.gif)
Nyt on sitten rullia. On ohjuria ja kiristintä:
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140321_0021_zps97d692e6.jpg)
Noita Comprexejä pykättiin joskus muinoin Valmetin kupeeseen Linnavuoressa. Mutta siitä on aikaa.
Laskeskelin vaadittuja suuttimien tuottoja halutuille kampuran tehoille ym.. Kuinka matalle tuon bensanpaineen voi laittaa ilman että tulee ongelmia. Suuttimien tuotothan on ainakin yleensä laskettu 3 bar paineille.
3 bar/43.5 PSI:
TARGET CRANK HP 120 - SC - E85 - MAX DUTY CYCLE 85% = 530cc/min
TARGET CRANK HP 130 - SC - E85 - MAX DUTY CYCLE 85% = 574cc/min
TARGET CRANK HP 140 - SC - E85 - MAX DUTY CYCLE 85% = 618cc/min
TARGET CRANK HP 150 - SC - E85 - MAX DUTY CYCLE 85% = 662cc/min
TARGET CRANK HP 160 - SC - E85 - MAX DUTY CYCLE 85% = 707cc/min
TARGET CRANK HP 170 - SC - E85 - MAX DUTY CYCLE 85% = 751cc/min
TARGET CRANK HP 180 - SC - E85 - MAX DUTY CYCLE 85% = 795cc/min
TARGET CRANK HP 190 - SC - E85 - MAX DUTY CYCLE 85% = 839cc/min
3 bar/43.5 PSI:
TARGET CRANK HP 120 - SC - 98 - MAX DUTY CYCLE 85% = 408cc/min
TARGET CRANK HP 130 - SC - 98 - MAX DUTY CYCLE 85% = 442cc/min
TARGET CRANK HP 140 - SC - 98 - MAX DUTY CYCLE 85% = 476cc/min
TARGET CRANK HP 150 - SC - 98 - MAX DUTY CYCLE 85% = 510cc/min
TARGET CRANK HP 160 - SC - 98 - MAX DUTY CYCLE 85% = 544cc/min
TARGET CRANK HP 170 - SC - 98 - MAX DUTY CYCLE 85% = 578cc/min
TARGET CRANK HP 180 - SC - 98 - MAX DUTY CYCLE 85% = 611cc/min
TARGET CRANK HP 190 - SC - 98 - MAX DUTY CYCLE 85% = 645cc/min
http://www.deatschwerks.com/resources/fuel-calculators/fuel-injector-calculator (http://www.deatschwerks.com/resources/fuel-calculators/fuel-injector-calculator)
Itse laittaisin, kuten olen laittanut tähänkin asti, perusasetukseksi 3 baaria ylitse imukanavan paineen. Helppo laittaa eikä tarvitse miettiä ruiskutuskarttaan erikseen ahtopaineen noususta johtuvaa rikastusta kunhan suuttimet on valittu siten että tuo aukioloajan maksimi vastaa maksimi kierroslukua ja maksimi ahtopainetta. Tai himpun verran alle aukiolon maksimista että jää pelivaraa.
Laittelin tohon laskuriin joka siis on 3 bar bensan paineilla:
TARGET HP FROM CRANK 170
VAPARINA
MAX DUTY CYCLE 85%
E85
= 614cc/min
Remmiahtimen kanssa samoilla arvoilla 751cc/min
Bensan kanssa:
vaparina 473cc/min
remmiahtimen kanssa 578cc/min
Eli E85 kanssa noilla 680cc/min suuttimilla voitas olla ihan alueella?
Mietiskelin vaan että jos vaihdan bensaan, niin tippuuko suuttimien tuotto niin pieneksi että voi muuttua ongelmaksi. Jostain muistan lukeneeni, että liian isoilla suuttimilla joutuu laittamaan bensanpaineen niin pieneksi ettei suuttimet sumuta oikein, tai jotain muuta vastaavaa.
Ennen vanhaan suuttimet olivat laiskoja aukeamaan ja käämin vetoaika ei ollut likikään sama kuin aukioloaika. Nyttemmin tekniikan kehityttyä ei "etuveto"-aikaa ole juurikaan eli aukioloaika on kokolailla sama kuin vetoaikakin eli se aika kun suuttimeen syötetään sähköä. Hätäsiä ovat.
Tästä on se hyöty että suuttimet, isoreikäisetkin, pystyvät lyhyisiin aukioloaikoihin. Liioitella ei kuitenkaan pidä. Jos haluat optimoida niin hankit parin suuttimia bensalle ja toisen parin etanolille.
Niitähän on suht helppo vaihdella.
Joo, suht helppo vaihdella kun ottaa eka moottorin rungosta irti. ;D
Mietin vaan sellasta ratkasua millä saisin tien päällä vaihdettua pyörän tarpeen tullen 98 käypäseksi.
Tarkemmin sanottuna laittaisin ECM:n sellaseen paikkaan että voin vaihtaa e85:lle optimoidun ECM:n 98:lle optimoiduksi.
e85 ja 98:n välillä näyttäs vaan olevan aika paljon eroa menekin suhteen, niin suuttimien valinta molemmille polttoaineille sopivaksi voi olla vähän hankalaa.
Toimisko sellanen, että säädän eka pyörän 98:lle 3 bar bensanpaineilla. Sitten e85 siirryttäessä lisään vaan bensanpainetta että saan tarvittavan tuoton? Tuo mun bensanpaineensäädin kykenee max. ~5 bariin. Pumppuna 155LPH gear type walbro, jonka pitäis riittää.
Suuttimien aukioloajat tuppaa sekoamaan jos paineen säätäjä menee sekaisin ja ruuvaa 6 bar peruspaineen. Mä varmaan toistan itseäni aika tavalla mutta minkä helevetin takia sun pitää saada aikaan maailman monimutkaisin keksintö? Koita ensin saada joku simppeli versio toimimaan ja ala sitten vasta ajattelemaan noita vaaleanpunaisia ajatuksia.
Smokie tossa jo tekikin pätevän yhteenvedon. Ensiksi bensiinillä toimivaksi niin että kaikki pelaa hienosti. Sitten muut hifistelyt. Tuo etanoli ei ole aivan yhtä helppo polttoaine kuin bensiini. Höyrystymislämpö ym ominaisuudet kovin erilaiset... Mutta ei mahdotonta.
Ja kyllä sen sitten huomaa jos etanolilla ajaessa bensasuuttimet ei riitä....
Tää nyt on vähän tällästä opiskelua näiden kaikkien asioiden kanssa vielä. Ihan hyvä että joku kertoo jos mennään perse edellä puuhun.
Ja onhan Smokie sullakin ollu aikamoisia virityksiä.
On ollut joo, jotkut keksinnöt on vaan jäänyt harmittamaan miksei voinut heittää roskikseen ja luovuttaa.
Tässä erinomaista oppimateriaalia siitä miten moottorinohjaus toimii: http://www.ecmspy.com/tgv2/guide2.shtml (http://www.ecmspy.com/tgv2/guide2.shtml)
Tota on tullu muutamat kerrat luettua. Menee vaan hetki että saa pidettyä kaiken lukemansa sisällä, ja vielä niin että ne itse ymmärtää. ;D
Kaikkien pitäisi tuo lukea jos aikoo hiukankaan nykyaikaista moottoripyörää virittää tai edes ymmärtää sen toimintaa. Tuo teksti ja tiedot ovat melkoisen yleispätevää tietoa muidenkin merkkisten moottorinohjauksien osalle. Ei siis kannata tuijottaa siihen "ei oo sen merkkinen kun mulla" vaan toiminta on melkolailla yhtenevää valmistajasta riippumatta. Toki yksityiskohtaisia eroja on mutta perusperiaatteet pätee.
Valitettavan usein mullekin soitetaan syystä "pyörä ei starttaa". Siinä sitten pitää kysellä eikö startti pyöri vaiko eikö pyörä käynnisty ja onko akussa virtaa. Kun sitten homma etenee ja kysyy että millainen mootttorinohjaus sulla on pyörässäsi niin tulee usein aivan hiljaista. Ihmiset eivät siis oikeasti tiedä miten heidän pyöränsä toimii. Tyypillistä on että ensimmäinen epäilys on että moottorinohjaus on rikki. Vielä ei ole tullut vastaan sellaista pyörää omalle kohtaa että itse ECU tai ECM olisi vioittunut vaan sen virran saannissa tai anturitiedoissa on ollut puutteita.
Toinen hyvä moottorinohjauopiskelukohde on tässä: http://www.megamanual.com/index.html (http://www.megamanual.com/index.html)
Tulee jotenkin tuosta mieleen Yks kaveri joka soittelee vähän väliä. Eilen taas juttelun sen kanssa, nyt sillä on kuulemma kytkin paskana, kun oli vaihtanut kytkinkahvan eikä kytkin enää irrota kunnolla. Pesi myös pyöränsä eikä Se lähde enään käyntiin, sanoin muutamat kerrat että mittailee akun. Eilen oli sit käyny ostaa uuden ku ei vanha suostunu lataamaan. Tosin ei lähtenyt käyntiin vieläkään, Pitäs varmaan käydä vilkasee sitä. Ktm on kuulemma paska ja hajoilee vaan.. ;D
Kiitos muuten megalinkistä, pitää uppoutua tuohon myöhemmin.
Mäkin tarvin kohta ammattiauttajan apua, menin eilen säätämään kaverin autoa johon on talven aikana laitettu Mega. Se oli aika vaikeaa kun Megatunessa ei ollut oikea koodi, eikä sitä koodia ollut missään muuallakaan. Oli olo vähän kuin olis syönyt Imodiumia ja e-pillereitä = ei tullut lasta eikä paskaa.
Ei Matilla sattuisi olemaan 027T koodia jemmassa?
Tää menee hieman aiheesta ohi.....
Koodi ei soita aivoissani minkäänlaista kannelta. Mihin tuo liittyy: yhteydenpitoon tietokoneen ja MS:n välillä vai MS:n päivitykseen? Oliko tietokoneen softa samalla tasolla kuin MS:n boxin päivitys?
Syntyikö minkäänlaista yhteyttä?
MS on siitä "kiva" että sitä voi säätää online vaikka moottorin käydessä ajon aikana kun taas useampia tehdasvalmisteisia pääsee säätämään vain kopioimalla ECM:n (tai ECU:n) tiedostot tietokoneelle ja muokkaamaas siinä ja sitten syöttämään uudelleen moottorinohjaukseen. Ja taas tielle kokeilemaan meniko homma putkeen. Jarrupenkissäkin saa karkeat säädöt tehdyksi.
ECUn on joku juippi pannut autoon kiinni, sen kaveri on tunkenut softat sisään ja hynät tänne ja kiitos. Tässä astuu sisään tuleva entinen kaveri (minä) joka ihmettelee että onpas kaikki sekaisin. ECU on siis jotenkin tajuissaan mutta Megatune ei sinne päinkään. En tajua mitä helvettiä oikein meinaan, kerran olin sen auton kyydissä ja vannoin että ei enää ikinä tätä lajia. Aion pyrkiä eduskuntaan ja hommata autoihin rajoittimet, tai vaihtoehtoisesti apinadatsuni joka jätkälle.
https://www.youtube.com/watch?v=AiQrmenoTLI (https://www.youtube.com/watch?v=AiQrmenoTLI)
Mä oon ihan väärä mies tuollaiseen nörtteilyyn ja piti vaan vähän VE karttaa näpelöidä. Pöh.
Yläpäästä parit kuvat. Noi sylinterin "naarmut" hyppää hyvin esiin salaman kanssa, eli paljain silmin ei ihan tolta kyllä näytä.
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140331_0171_zpsd054ef6b.jpg)
Onko tossa imuvenassa mahdollisesti joku vuoto, kun sivussa on tollanen ihme alue? Toisessa kannessa ei ollut tollasta.
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140331_0071_zps29b69c0d.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140331_0041_zpseaa04052.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140331_0031_zps663f38c8.jpg)
Kauankos noilla männillä on maailmaa kuljettu? Ruokinta on ainakin ollut runsasta palamisjätteen kertymisen perusteella. Nykybensalla kun on suorastaan vaikea saada karstaa syntymään. Itse olen kurkistellut karstan kertymistä imu- ja pakoventtiilin raoista sekä tulpanrei'istä endoskoopilla.
Muutoinhan nuo männät näkyvät olevan kunnossa.
Sylinterin seinämän hoonauskin on nähdäkseni kunnossa. Kuvasta näkien päätellen ei ole syntynyt sileitä kohtia eli voitelu on ok. Josko sitten männän päälle on päässyt öljyä karstaa muodostamaan? Mutta ei pitäisi päästä jos välykset on oikeat.
Tuosta venttiilin värierosta on hankalahko päätellä mitään. Pitäisi nähdä tiivistepinnan puolikin. Venttiilin pitäisi pyöriä hiljalleen kun moottori käy. Onko kiertyminen estynyt jostain syystä? Karstaa venttiilinvarressa?
Ei mitään hajua kauanko kyseisillä männillä menty. Itse olen ajellut pyörällä vasta muutaman kuukauden. Ajattelin viedä noi kannet kansisille ni saavat ihmetellä niitä, samalla saavat laittaa ainakin isompaa imuventtiiliä.
Ahtohommia ajatellen ei ole mitenkään ehdottoman tarpeellista suurentaa imuventtiiliä. Kyllä paine hoitaa...
Mutta jos homma käy silleen että seetissä on varaa suurentaa ja isoja venttiileitä on kohtuudella saatavissa niin mikä ettei. Jos venttiilin massa suurenee isonnettaessa niin siitä taasen on vastaavasti haittansa.
Mitä mieltä muuten matti on kaasuläpän koosta ahtopyörässä? Tällä hetkellä on 49mm kaasuläppä.
Aloitetaan negaation kautta. Iso kaasuläppä on hankala hallita ala- ja keskikierroksilla koska pienikin aukeamiskulman muutos vaikuttaa virtauspinta-alaa jyrkästi. Tämä asettaa vaateita myös kaasunasentotunnistimen toiminnalle.
Itsellä on 50 mm läpät (yksi per pytty) ja niissä yhteinen kaasuvaijerille muuttuva välitys siten että alakierroksilla tarvitaan pitkähkö kierto kahvasta läpän aukaisemiseksi. Yli 40 asteen avauksella kaasukahvan välitys on suuri eli pienellä käännöllä tapahtuu paljon liikettä. Tyypilliseti yli 40:n asteen avauskulman jälkeen ei juuri mitään tapahdu koska silloin ilmaa pääsee jo 80% läpi verrattuna täyteen avaukseen.
Eli kaasukahvan kierto on normaalimittainen mutta vahvasti progressiivinen. Sekä kaasukahvan että kaasuläpän päässä on vaijerisegmentit muotoiltu siten että käteen kaasun toiminta tuntuu linenaariselta.
Yllä oleva tarkoittaa sitä että kaasuläppien alkumatkan liike on tarkoin kontrolloitua. Normaaliajossa kaikki toiminta kaasuläpän suhteen tapahtuu alle 15 asteen. Ahdetussa tämä alue vielä korostuu.
Koska itsellä on niin isot kaasuläpät (Guzzin vakiot) ja vaikka liki kaikki kikat on käytetty niin tottumattomalla on kyseisen pyörän kanssa hankaluuksia ennen kuin oppii hallitsemaan ja hillitsemään rannettaan. Etupyörän tiessä pitäminen tuottaa ongelmia. Tapahtuu tahattomia keulimisia ja takarenkaan luistoja. Tästä syystä olen säätänyt ahtopaineen normiajoa varten vain 0,25 baariin. Maksimi paine olisi 1,5 baarin tietämissä mutta silloin ei siviiliajo muistuta enää siviiliajoa....
Ilmeisesti sulla on kysessä vain yksi 49 mm läppä? Sen kanssa tuskin tulee kauheasti muutostarpeita vaikkakin ahtopaine vaikuttaa siten että alakierrosalue on enemmän tai vähän enemmän herkistynyttä. Maantieajossa siitä ei ole haittaa mutta kaupunkiajossa meno voi olla hermostunutta.
Juu yksi 49mm läppä.
Rajottaako pienempi kaasuläppä tehoja turbovehkeissä? Vapareissahan kaasuläpän koko riippuu myös imuventtiilien ja imuaukkojen koosta.
XB9 Buelleissa olisi vähän pienempi kaasuläppä(43mm), ja niitä on vähän paremmin saatavillakin. Hintakin niillä yleensä pienempi.
Eiköhän tuo neljäysi hoida hommansa. Mulla kun on 994cc kone niin siitä tulee 50 milliä per 497cc. Kierroksia ottaa 9600 tai mihin rajoittimen asettaa. Maksimi on 11500 rpm. Jos nyt tekisin niin yksi läppä riittäisi ja olisi paljon vähemmän vipuja ja tekniikkaa. Alkoholipyörässä on yksi omatekemä 38 mm läppä ja kuutioita tosin vain 844. Kone ei kierrä kuin 6800 rpm. Silti kulkee kivasti. Tai ainakin sitten kun saan tehtyä varmatoimisemman hihnavedon.
Eilen tuli KYKÄ ja ensiön ketju! HALLELUJAA! Missähän mun männät on!?
Ens viikolla käyn hakemassa koneistajalta kampuran jatkon ja hihnapyörät, sitte hotbikestä Cometicin yläpään tiivisteet ja hallelujaa, kasaus alkakoon! Eli ens viikon loppupuolella, tai sitä seuraavan viikon alkupuolella mahdollisesti kasausta tiedossa.
Ainii se vitun laajakaista! Aina unohdan sen..
Alto Carboniten levyillä + Rivera Gold Spring.
Testattu erään turbobulsun rakentajan toimesta että kestää ~180hp / ~190nM.
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140409_0031_zps3edbafdb.jpg)
Männät näköjään jossain vitun ensedesmuista missä, mutta Ameeerikassa kuitenkin. EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI! Oon näköjään tilannu vaan yhden männän! HAHAHA!
Kai se pitää tilata jostain Suomalaisesta puljusta miljoonan euron männät tohon. Uudestaan en lähde tilaamaan yhtä mäntää Amörikästä, kun tuossakin näyttää kestävän kuukauden, ja rahaa menee tulleineen ja postikuluineen puol miljoonaa.
Tietääkö joku mistä sais 2004- Sportsterin tasalakimäntiä taottuina?
Parit Innovate MTX-L laajakaistat tuli tilattua, nyt kun ne taas muistin! Ens viikolla menee kannet, sylinterit ja... koko moottori siis pajalle jossa varmaan vähän hoonataan hierotaan ja ruuvataan joka koloa. Leipovat myös moottorin kiinni, sitten alkaa käynnistelyt!..
Voi olla että saan tällä viikolla koneistajalta enskakopan, kampuran jatkon ja mittatilaushihnapyörät.
Pientä listaa mitä on projektin aikana tullu haalittua pyörään:
Ahdin: Mercedes Benz M271 SLK/CLK Eaton m45/m65
Bensapumppu: 155LPH gear type walbro
Suuttimet: 2x SIEMENS DEKA IV (680cc)
Bensanpaineensäädin: FPR-1 (säädettävä)
Kampiakseli: 2008- mallin vahvempi (1.5")
Kampiakselin vasen laakeri: Screaming Eagle
Ensiöratas: 2008- mallin kevyempi ja pienempivälityksinen
Ensiöketju: 2008- mallin lyhyempi
Kytkin: Alto Carbonite kytkinlevyt + Rivera Gold jousilevy (pitäisi kestää ~180hp / ~190nM)
IAT-anturi: Fordin 3/8 NPT kierteinen - Tunnistin, imuilman lämpötila - OEM tuotekoodit: F6SF12A697AB, F6SF12A697AA, F62F12A697AA, 7256454, 3906827, 1090457, F7RF12A697AA, FSB918845
ByPass venttiili: Moposport PopOff 25mm säädettävä
Lambda: 2x Innovate MTX-L 3845
Ja jotain pientä mutteria ja rullaa ym...
Stefan ja laakerin pesä valmiina. Nyt pitäs mitata lopullinen pituus kampuran jatkolle, vetää laakeri paikoilleen ja akseli siitä läpi että saa vedettyä pesän oikealle kohdalle pulteilla suoraan kiinni.
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140418_0011_zps2403da94.jpg)
Vähän väriä pintaan:
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140424_0041_zps76d56cd6.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_18651_zpsd60f6cca.jpg)
Loppu värimaailma jää arvailujen varaan.
Yks sälli ehdotti että jos noista WISECO:ista koneistas tuon domen pois ni sais laskettua puristuksia. Onko millääntapaa järkevän kuulonen ratkasu?
Ahdin, ahtimen laippa, sormet, vaatteet ja painekotelohässäkkä niputettu tiivisteliimalla kasaan (PLASTIC PADDING GASKET MAKER)
Täydellinen tiivistesarjaki tuli (COMETIC EST)
Männät tilattu, TAAS KERRAN! (WISECO 10.5:1 +0.10")
Kytkimen jousilevyn puristus työkalu tilattu.
Seuraavaks toi saatanan kytkinkorin mutteri irti jollain keinolla että saa kampuran ja kampuran vasemman laakerin vaihdettua. Samalla pytyt hoonaukseen noille wisecoille sopiviksi.
Joo ei vittu... Olisin ollu ainakin hetkellisesti paljon onnellisempi ilman käyntiä Hot Bikella.
Uuden vahvemman kampuran oikean puolen neulalaakerin sisempi holkki on paskana. Ilmeisesti laakeri hajonnu siitä. Nyt pitäis vetästä uus holkki siihen ja hoonata oikeaan mittaan jne.. Hyvin mahdollista että pitäs kampurakin suoristaa..
Mitähä vittua sitä tekis. Toi vakio kampura tuskin kestää kun niitä on hajonnu vakionakin. Yks vaihtoehto on että lähetän sen Amerikkaan Darkhorse Crankworksille jossa laittavat Carrillon veivit ja tekevät kaiken tarvittavan vimpanpäälle. Se vaan tulee aika kalliiks...
ota kampura kauniiseenkäteen ja lähetä se alavuudelle..setä siellä kyllä tietää mitä sille pitää tehdä..ja tekee ;)
Vedän täks kaudeks ton vanhan kampuran takas kiinni. Katotaan ens talvena taas uusia kujeita ;D
Männät on kuulemma matkalla VM parts:lta. Toivottavasti huomenna ehtis viemään sylinterit porautettaviksi. Sen jälkeen kasausta...
Tuli vähän leikittyä epoksin ja lasikuidun kanssa. Ei siitä mitään kaunista vielä tullu, eikä niitä kehtaa tänne laittaa, mutta tässä jotain alotustöistä:
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140518_004_zps06ff6202.jpg)
Eilen pari tuntia taas ihmettelin kun en saa kunnolla yhteyttä pyörään. Sain kumminkin pienen yhteyden mutta se katkesi melkein heti. Huvikseni irrotin MAP-anturin, koska ainoa johtomuokkaukset on MAP:la. Ja kas kummaa ku alko löytymään yhteys! Olin ottanu ECM:ltä väärän kaapelin muistaakseni MAP:n maalle.
No seuraava ongelma oli toi pirun bensapumppu, se alko heti laulaa kun virrat laitto päälle. Se selvisi kuitenkin kanssa lopulta, ja olin laittanu tuon bensavalon anturin maajohdon siihen bensapumpun rungon koloon ja näin ollen koko pumppu oli maissa. Oli ehkä vähän tuuriakin mukana että ton huomasin, kun eka otin tuon bensavalon anturin maan irti ja laitoin virrat ni bensapumppu alko taas hyrräämään. Joku ylempi voima vaan kehotti kokeilemaan uudestaan ja pitämään virtoja kauemmin päällä. Tuo bensapumppu siis aina virtojen päälle laittamisen yhteydessä hyrrää pari sekunttia...
Tänään saan varmaan kampuran jatkon ja hihnapyörät ni pääsee ehkä jo käynnistelemään..
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140531_0021_zps37342d34.jpg)
laita keulaan vielä joku anturi joka tuntee "rysäyksen" niin että hädäntullen ahdin puhaltaa airbagin täyteen..on senverran hyvällä hollilla toi kompura.
LainaaTänään saan varmaan kampuran jatkon ja hihnapyörät ni pääsee ehkä jo käynnistelemään..
Toiveikas kesämieli.
Henkeä pidätellen odotetaan ensisavuja.
Tulee jotenkin sellainen teinipoikamainen ja keväinen ajatus että jokohan sitä tänä vuonna saisi ensimmäisen kerran....
Katsotaan! Pitäis ehkä ostaa parit ylimääräset tulpat varmuuden vuoksi! ;D
Mites muuten muistelisin että olis hyvä käyttää vähän kylmempiä tulppia e85:n kanssa?
Autossa mä vaihdoin (viritelty vapari) tulpat lähinnä vakion bensakoneen tulpiksi siinä vaiheessa kun bensa vaihtui RE85:een.
Muutaman tuhannen ajetut tulpat oli puhtaat kuin tehtaan paketista, ei noen murustakaan. Ja käy rikkaalla.
No... Nyt se sitten sytty tuleen. Ja käsi, ja autotallin lattia...
Eli eli.. Kertokaas missä vikaa, kun otan pumppuhässäkän käteen ni kaikki toimii niinkun pitää, laitan tankkiin eli runkoon ni alkaa surraamaan. Otin virrat päällä pumppua pois ni iski kipinää ja kävi melkein hassusti. Tai hassusti kyllä kävikin...
Etanolin suhteen on tilanne siinä suhteessa miellyttävämpi että kylmätkään tulpat eivät juuri nokeennu. Jos bensalla käynnistelisit niin säätöjen löytämiseen tarvitaan rasiallinen tulppia tai ultraäänipesuri mutta RE85:n kanssa riittää muutama pari kastumisen varalla. Kierteisiin alumiini-tai kuparipastaa niin ei alukannen jengat kulu. Ja voihan tulppiin tulla muutakin vikaa jos lämpötila palotilassa vaihtelee kovasti.
Ensisavu olikin sitten ulkoista mallia....
Löysin lopulta vian kun vertailin vanhaa ja uutta pumppua. Uudessa pumpun kuori oli yhteydessä napoihin.
Eteenpäin sano mummo lumessa!
On meinaan ollu tässä pari päivää tallin lattia, ensiöpuoli ja tankki sisältä aika lumessa. Kiitos jauhesammuttimen... Onneksi selvittiin pahemmilta palovaurioilta. Isoimmat tuli käteen ja bensapumpun suodattimeen...
Vie vähän veronsa nää 12h duunipäivät, mutta sai sitä jotain pientä taas aikaseks tänäänkin.
Tuon stefa-laakeri hässäkän keskitin niin että löin paketin kasaan, porasin 6.5mm reiän, tein kierteet koloon, pultilla kiinni ja loput reiät kierteineen. Perkeleen hihna on varmaan reilu pari senttiä liian lyhyt.
Kampuran hihnapyörä on 7PK niinkun on toi Eatoninkin pyörä, näin saa vähän säätövaraa jos syöttää vinoon. Hihnapyörä tuli myös teräksestä, pitää vähän paremmin noilla kierteillä. Sitä pitää vielä jossain välissä kevennellä.
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140606_0031_zpsef2f0cdb.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140606_0051_zpsc7fb6fea.jpg)
Buelli hörähti ykkösellä käyntiin!.. Siis sen jälkeen kun tajusin irrottaa BOV:in plenumista että se saa edes sen 19mm reiän verran happea.
Käynnistin pyörän ja annoin olla tyhjäkäynnillä. AFR pomppi 10 molemmin puolin takapytyllä. Taitaa olla suht rikkaalla kun mittari on kaiketi ~10-20 AFR:le. Laskin kartan arvoja kympillä eikä vielä laihentunut... Ja ahtoja siis ei ollut vielä.
Huomenna metsästän, eiku VITTU HELLUNTAI! No ens viikon alussa käyn hakemassa pari-viis senttiä pidemmän hihnan ja parit uppokanta/kuuskolo pultit ni saa ahdot peliin.
Ja taas pidätetään henkeä.
Muuten, olisiko aika ostaa uusi palokalusto?
Siis meinaatko nyt uutta sammutinta? ;D
No vähintäänkin sen. Lisäksi pari palopeitettä ja jonkin pienemmän alkusammutusvehkeen ettei tarvi heti kuuskiloista räjäyttää.
Itse vien, useimmiten omat projektit, ulos keskelle hiekkakenttää kun on ensimmäiset tulenteot kyseessä. On jonkinlainen voitto jos palotapahtuma pysyy sylinterikannen alla jos sitä on yleensäkään tapahtuva.
Viimeksi tänä aamuna tuli valkeaa kaasuttimen imupuolelta katsomaan maailmaa. Oli Guzzin isolohkon akku hiukan vajaa eikä pyöräyttänytkään ihan ympäri asti. Tosin tällä kertaa sammui ihan itsekseen. Akku lataukseen niin sitten löytyi oikea ääni. Muutakin vastusta oli kuumien osien kanssa. Peukalossa on "vauhtiraita".
No onneks ei ollu 1-2kg:n isompaa sammutinta. Sitäkin näpäytin ihan kevyesti, mutta silti tuli ihan perkeleenmoinen sotku! Ei sentään yhtä iso sotku kun tänään, tiputin meinaan ison jakarin uretaanipullon päälle.... Voi luoja sitä sotkua! Sai pyöräkin osansa, muttei onneks kauheasti.. Pitää vissiin käydä huomenna hakemassa vähän asetonia!
Ei kovettuneeseen uretaaniin tehoa oikein mikään kuin mekaaninen puhdistus. Kokemusta on: räjäytin Audi Quattroon ison pullon urtsua. Kaikki mitä sisällä oli uusittiin. Ikkunan tiivisteitä myöden. Oli melko avaruusolentomainen näky.
No voi saatana! ;D
Uretaanille on oma puhdistusaine, sillä kyllä lähtee tuore, kuivunu ja vanhatkin urtsit. Mistäkö tiedän ::)
LainaaUretaanille on oma puhdistusaine.
Olispa ollut ainetta silloin kun Audia koitin siivota. Kymppitonni meni verhoiluun ja panelointien uusimiseen. Eikä ollut edes oma auto vaan lainassa. Veikkaanpa että aine joka liuottaa kuvunutta uretaania liuottaa myös kaikki betonia pehmeämmät aineet....
http://youtu.be/85Qy22TiO1U (http://youtu.be/85Qy22TiO1U)
http://youtu.be/CAOIIKrZFB4 (http://youtu.be/CAOIIKrZFB4)
Tuli raksamiehille työnseisaus ku vetäsin ohi ekalla testilenkillä. Hyvin lämmitti ahdin, mutta jotenkin tuli sellanen pieni kaipuu luoti-/sirpaleliiveille... Pieni hetki meni että uskalsin ton helvetinkoneen selkään edes kammeta.
Hyvin pysy hihna paikallaan. Toi hihnan ohjuri piti vähän ikävää ääntä, luulin aluksi sen tulevan ahtimesta/moottorista.
Huomenna sitten säätämään bensakarttoja...
Videoista ei muuten ihan välity äänet. Muistuttaa tossa meinaan ihan pölynimuria/skootteria. Kahden naapurin huomion sain, toinen tuli poikansa kanssa ihastelemaan ja toinen valittamaan metelistä. 8)
Jumaliste, sehän käy. Tää ei ainakaan helpota meiläläisen ahdinhaaveita ::)
Lainaus käyttäjältä: Jauhoparta - 09 kesäkuu 14, 23:19:50
Jumaliste, sehän käy. Tää ei ainakaan helpota meiläläisen ahdinhaaveita ::)
Noni upeeta!
Jos mä lähtisin uudestaan tota rakentamaan ni säästäisin Sprintexin ahtimeen ;)
LainaaTää ei ainakaan helpota meiläläisen ahdinhaaveita.
Täällä löytyy onneksi vertaistukiryhmää ahdinvammautuneille.
Hyvää tietää että täältä löytyy olkapäätä enstalvena, jos tässä hullaantuu :D
Vähän tuo BOV tuntus jumittelevan. Meinas tulla köntsät housuun kun se paineesta aukesikin.. Takasylinteristä tuntus vähän vuotavan, jostain tönärikopan yläpäästä tai ehkä kannen huohotuksesta mistä on ennenkin vuotanut. Kirkasta öljyä ni tuskin ainakaan kansi vuotaa.
On kyllä suht homoa löytää bensakarttaan säätöjä niin että pystyisi kunnolla ajamaan.
Asensin ahtopainemittarin... Noh, se hakkaa ku hullun mulkku vacuumin ja 0.5 bar välillä. Ei pysy silmätkään mukana.
edit: Laitoin ton mittarin mukana tulleen kuristetun T-haaran niin että meni kaikille painetietoja tarvitseville, ja loppu väpätykset.
Purin myös ahtimen ja on ahtimen roottorien lavat on on näköjään taistellu keskenään. Ei nyt järin pahasti, mutta tarpeeksi. Muuten ahdin on hyvässä kunnossa. Pitää kattoa saako noita lapoja jostain kohtuuhinnalla, kun noi lähes uudet Eaton m65 maksaa ~200-500e eBaysta. Joko uusien laakereiden asennuksessa tai roottoreiden kohdistuksessa on nyt menny jotain pieleen. Tai sitten johtuu hitsailusta, kun tota imupuolta tuli sulateltua aika reippaasti.
Hydrauliliikkeestä saat jämäkän ahtopinemittarin -1 - +2 bar, esimerkiksi kun kyllästyt ostamaan tuningliikkeiden vaimentamattomia näyttöjä. http://www.motomatti.fi/2013/03/alkoholipyora-ahtopainemittari.html (http://www.motomatti.fi/2013/03/alkoholipyora-ahtopainemittari.html)
Tietenkin säädettävä venttiili tai kuristin on hyvä olla sekä mahdollisesti jonkin kokoinen tasauskammio Map-anturin linjaan. Se kuluu nopeasti jos edestakaista virtausta ei tasaa. Eli siihenkin kuristin tai säätöventtiili.
Kuten itsekin epäilit on ahtimen roottorivauriot todennäköisesti seurausta vierasesineongelmasta eli jotain kovahkoja partikkeleita on tarttunut roottorin siipiin ja kun leikkautuminen lähtee kunnolla alkuun niin ei loppua näy kunnes on yksi erottamaton alumiinijöntti jota joskus ahtimeksi kutsuttiin. Jos ahtimen pesä ei ole saanut pahasti siipeensä voi roottorit kaavata puhtaaksi ja saada siitä vielä käyttökelpoinen. On tarkkaa hommaa kun välys pitäisi olla sama joka paikassa. Yllättävän pieni vaikutus on kohtuullisen kokoisilla skraaduilla ahtopaineeseen. Toki uusi on aina uusi.
Joo tollasta teollisuusmittaria itsekin tänään mietin. Paineentasaus säiliön tein yleismallin bensansuodattimesta, pitäisi vaan toinen puoli kuristaa siitä jotenkin. Nyt laitoin sen ennen kuristettua T-haaraa. Ihan ok tuntu toimivan.
Ahtimen "runko" on hyvässä kunnossa. Noi Eatonien lavat on vähän vittumaisia kohdistaa, kun niissä ei ole mitään uria jne. Taidan tilata "uuden" suosiolla. Onpahan varaosia....
Tilailen uuden ahtimen perjantaina. Toivottavasti toimii tossa vanhassa kuoressa uuden roottoripaketti. Pitää vaan taas kääntää toi veto heittämällä ahtimen etuosa ympäri.
Ahtimella ajettu noin ~60tkm ni ainakin on hyvässä kunnossa.
Tänään purin ja kokosin pyörän taas. Eli nostin rungon keulan kanssa irti moottorista, irrotin pakoputken, kannen ym... Oli takasylinterin tönäreiden kuoren toinen yläpään O-rengas räjähtänyt paskaksi. Vittu mikä homma yhen saatanan O-renkaan takia... Toivottavasti toi uudelleen käytetty kansi"pahvi" pitää, putsasin sen kyllä hyvin öljyistä ym.
Vähän oli muuten pitkittäistä jälkeä takasylinterissä. Ei mitään kynnellä tai sormella tuntuvaan, mutta silti.. hmm...
Kaveri lupas toimittaa pari teollisuuspainemittaria. -1-+1.5bar ja -1-+3bar. Toinen pitää vaan kuulemma täyttää nesteellä. Heitäppä Motomatti jotain soossireseptiä mittarille. :P
Noni kaveri toi painemittarin. Kaippa se luulee mua vähän heikkonäköiseks sitten..
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/WP_20140613_0071_zpsc8496c2b.jpg)
Tärkein ensin.
Parit kuvat. Runko on likanen ja esim. alakate ei ole paikallaan. Ahtomittarikin lepää milloin missäkin. Siirsin kuvien oton jälkeen tota etummaista ohjuria lähemmäks hihnaa kun otti runkoon heiluessaan. Hihnankiristintä ei juurikaan tarvitse kun on niin tiukka sovite.
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_0095_zps14c10e22.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_0103_zpsc40b8548.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_0104_zpsac84343d.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_0099_zps7345396a.jpg)
(http://i1359.photobucket.com/albums/q797/mrNAISKAI/IMG_0101_zps6a1f3089.jpg)
Itseä jännittää toi hihnan paikka. Pystytkö lavastamaan kuvan, missä itse laitteen operaattori on puikoissa?
Pitää jossain välissä ottaa kuva. Mutta ois tohon joku suoja tarkotus tehä, vaikka oon mä sillä noinkin ajanut.
Ei ainakaan tartte huolehtia kainalokarvoista kun ajelee hihattomalla paidalla ;D
Jonkinlaista ajovideoo kaipailisin niin näkee miten se kulkee :P
Sais tulla tuo uus ahdin nyt nopeasti ni pääsis sääteleen loppuun jne.
Lainaus käyttäjältä: Jake - 01 heinäkuu 14, 00:51:12
Itseä jännittää toi hihnan paikka. Pystytkö lavastamaan kuvan, missä itse laitteen operaattori on puikoissa?
Muistaen Smokien Moulinex XLCH:n ei tuo näytä edes pahalta ;D
Pari lyhyttä ajovideoo:
http://youtu.be/O_akdhJjasA (http://youtu.be/O_akdhJjasA)
http://youtu.be/14v6CjGrQWE (http://youtu.be/14v6CjGrQWE)
Todistettavasti liikkuu. Olitko itse stunttimiehen hommissa?
Jo vain!
Poliisit vei kilvet, nyt on taas aikaa rakentaa..
Virallinen hyväksyntä on sitten entistäkin lähempänä.
Lainaus käyttäjältä: Motomatti - 06 heinäkuu 14, 20:39:11
Virallinen hyväksyntä on sitten entistäkin lähempänä.
Jep!
Mitähän toi nyt sitte vaatis että saisin ahtopaineet otteeseen tollaseen 2005 vm pyörään? Pakokaasujärjestelmäänhän ei tarvitse puuttua, ja päästötkin luulis olevan maltilliset e85:lä.
Poliisit olivat huolissaan hihnapyörästä ja hihnasta, että saattaa mennä hiha väliin jne.. Sekä öljyvuodosta! Eli jonkunmoista suojaa pitäs rakennella kanssa..