Tulevana talvena tarkoituksena hieman piristää omaa pyörää ja ajatuksena on haalia osia jo valmiiksi hyvissä ajoin ;)
Kone on nyt vakio, mitä nyt avarammat vaimentajat ja putsari => käyn penkittämässä pyörän ennen ja jälkeen muutoksen joten tulevista muutoksista saadaan oikein mustaa valkoiselle... Laitan vaikka sitten juttua tuonne projekti puolelle kunhan saan pyörän palasiksi ja homman käyntiin!
Kansiin vaihdetaan isommat 1.944" imuvenat kun mahtuvat alkuperäiseen seetiin ja samalla myös pakovenat uusitaan ja ohjurit tarvittaessa sekä kanavat siistitään. Palotilaa muokataan venttiillien ympäriltä ja samalla koneistetaan tarvittava siivu pois jotta palotilavuus saadaan pysymään lähellä alkuperäistä, mutta kansien madaltamisen määrä selviää kunhan saan pytyt irti ja niiden kunto selviää (tarvitseeko porata, jos niin korkeampi puristeiset männät samalla kertaa), muuten mennään vakio männillä. Kansityöt minulle tekee kaveri joka tekee näitä hommia työkseen. Puristukset tarkoitus nostaa 10:n kieppeille. Kaasariksi ajattelin 42HSR:ää vai tarvitseeko/kannattaako laittaa samantien 45:n? Putken vaihdan jos rahat riittää, ehkä V&H pro pipeen, kun en siitä huonoa ole kuullut ja ulkonäkö miellyttää silmää :) Sytkän vaihdan luonnollisesti samalla.
Nokka arveluuttaa eniten => olen miettinyt Andrewsin EV5:sta, mutta meneekö "liian rajuksi" vai pitäisikö ottaa varman päälle ja laittaa EV27? Vai olisiko joku muu nokka omiaan tähän projektiin!?
Pyörä on FXD
Noin paljon jos meinaat panostaa kansiin ja puristuksiakin nostaa niin kyllä kaks'seiska voi olla vähän turhan mieto. Itse tykkäsin suurin piirtein vastaavalla konstruktiolla olevassa evossa EV46:sta, alavääntö ei ollut niin hyvä kuin EV27:n mutta tehoa riitti. EV27 on enempi sellainen suht' vakion koneen vääntönokka - sellainenkin oli aikoinaan Electrassa jossa 9.5:1 männät, kevyesti siivotut kannet ja HSR42.
Kaasarina vakiotilavuuksisessa evossa kyllä riittää hyvin HSR42.
Jos kuutiotilavuus ei kasva, 42 mm riittää hyvin kaasariksi. Toiset ovat sitä mieltä, että sekin on liian iso.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 19 elokuu 09, 12:18:18
...Itse tykkäsin suurin piirtein vastaavalla konstruktiolla olevassa evossa EV46:sta, alavääntö ei ollut niin hyvä kuin EV27:n mutta tehoa riitti...
Onko tuolla EV46:lla alavääntö heikompi kuin vakiona vai tuntuuko se vain kasvaneen huipputehon takia siltä?
EV46 ja EV5 on aika samanlaiset, mutta EV46:ssahan on hieman vähemmän asteita ja nostoa kuin EV5:ssa.
Onko kokemuksia tuosta 5:sesta?
Päädyin aikanaan tuohon nelikutoseen kun pyörittelin erilaisia laskureita ja totesin että jyrkemmillä nokilla dynaaminen puristussuhden laskee liiaksi. Ei alavääntö kaavailemallasi osakombinaatiolla varmasti ainakaan vakiosta huonommaksi mene.
Oishan noita muitakin valmistajia.
Itellä Woodin W6 koneessa,vakiorutulla,mitä ny ohkaisemmat tiiviisteet
ja menee sangen hyvin.
Vielä kun ois jaksanut vaihtaa S&S pois ja CV:n takaisin.
Lainaus käyttäjältä: Juhana H - 20 elokuu 09, 22:50:42...ja menee sangen hyvin...
Tämän voin todistaa paikkansa pitäväksi, siinä oli satakaks'nelosellakin tekemistä että perässä pysyi ;D ...
Lainaus käyttäjältä: Juhana H - 20 elokuu 09, 22:50:42
Itellä Woodin W6 koneessa,vakiorutulla,mitä ny ohkaisemmat tiiviisteet
ja menee sangen hyvin.
Onko nokka W6H? Myykö näitä kukaan Suomessa?
Tuosta W6H nokasta löytyy aika paljon "hyvää sanottavaa Ameriikan voorumeilta"
Omassa motissa on W6,eli samat asteet kuin W6H:ssa mutta vain 0,510 nostoa.
Eli ns.bolt on nokka.
Dynokäppyröitä löytyy mm.Woodin sivuilta(www.woodcarbs.com (http://www.woodcarbs.com)) tai Hillside cycleltä jne.
Yksikään euroopan tukkuri ei taida myydä Woodin kamoja?
Mutta nykyaikana tilaaminen joko tehtaalta tai joltain jälleenmyyjältä suht.iisiä...
Omani tilasin B.C.Gerolamy nimisestä firmasta Kaliforniasta.
btw:Ruotsissa vois olla joku edustus?
Ainakin MCM:n tekniikkapalstan pitäjä suosittelee Woodia miltei joka yhteydessä.
Nyt kun tuo tuleva nokka alkaa hahmottua, niin rookie kaipaa hieman lisää vinkkejä :-\
Nostoa tulee 0.560" ja vakio jouset sekä retainerit joutuu vaihtamaan, mutta täytyykö venaohjuria lyhentää ettei retaineri hajoita kumia? Eihän tuo mikään mahdoton nosto vielä ole, mutta ns. high lift nokka kuitenkin.
Toinen asia mitä mietin on tönärit => muissa "tikkukoneissa" olen määrittänyt nostajan pituuden 1/2(max)nostostaa ja siten että keinu on 90 asteen kulmassa venaan nähden, tosin kovilla nostajilla...
Onko HD:n evo venakopissa tilaa kuinka suurelle nostolle/kuinka tarkka homma tuo keinujen geometria on näissä vehkeissä? Vai määräytyykö tönärin mitta hydrauli nostajan "liikevaran mukaan" ja keinuvipu on sitten siinä asennossa mihin se jää...? Alkuperäisiä hydrauli nostajia ajattelin käyttää. Säädettävät tönärit lienee lisättävä ostoslistaan?
Kannet kairattavana ja kone muutenkin palasina niin ei pääse mittailemaan omassa tallissa...
HD:n koneessa ei pääse sitä vippakulmaa säätämään tönäreiden pituudella kuten esim. pikkulohkochevyssä jossa keinuvivun korkeus on säädettävissä. Eli ne osuu siihen mihin osuu ja tönärit säädetään hydraulien mukaan.
Se ohjurin mitta on helppo varmistaa kun pistät venttiilin paikoilleen ja retainerin lukkoineen ilman jousta siihen päähän ja mittaat matkan retainerin pohjasta ohjurin päähän.
mitenkäs tässä hommassa loppuennlopuksi kävi?
vähän samanlaisia hommia tiedossa tässä talven mittaan
Ittellä kans tarkoitus hieman piristää mopoa. Hommasin, kun sain "halvalla" paketin, jossa oli ev23 nokka ja 10,5 puristeiset KB männät. Hiukan arveluttaa, että tulisko liikaa puristuksia? Neuvoja oon saanu, et ota hiukan mäntien päältä pois ja pyöristä terävät kulmat, niin sitten olis hyvä.
Ittellä, kun ei kokemusta niin kiva olis, jos joku asiasta tietävä kommentoisi.
Mihin se 10½ on liikaa? Käy normibensalla...
No kyllä kymppipuol voi olla liikaa väärällä nokalla. Ei oo just nyt edessä noita 23:sen arvoja mutta se on todennäköisesti miedompi kuin 27 joka toimi oikein mainiosti matalammilla puristuksilla. Mikä ei tietenkään tarkoita etteikö toi kombinaatio toimisi.
Lainaus käyttäjältä: tuuba - 13 marraskuu 11, 13:24:03
mitenkäs tässä hommassa loppuennlopuksi kävi?
vähän samanlaisia hommia tiedossa tässä talven mittaan
Nokaksi tuli valittua EV59 ja männiksi Wisecon 11:1 takomukit. Kansityöt venttiileineen kuten suunnittelin ja kaasariksi HSR42 screaming eagle K&N putsarilla (kun oli jo paikallaan). Pakoputki 2-1 2" kollektorilla ja "supertrappi" perässä. Vaimennin tulee vaihtumaan tulevan talven aikana parempaan (jos trapista haluaa hiljaisen se ei virtaa ja jos virtaa se vastaa lähes suoraa putkea ääniltään) ja ilmanputsarin vaihdan samalla ja sitten taas penkkiin. Lopputuloksena varsin mukava pyörä, kiihtyy niin perkeleesti (verrattuna lähtötilanteeseen...) ja vääntöäkin on mukavasti käytettävissä (mamman kanssa tuli heitettyä pienimuotoinen reissu 2-päällä matkatavaroineen). Voin suositella :)
Mitenkäs - onko väellä kokemuksia V-Thunder (http://www.vthunder.com/) (by COMP Cams) nokista? Niillähän on kanssa muutama mielenkiintoinen vaihtoehto tyrkyllä:
(http://www.vthunder.com/Catalog/images/cams2.gif)
Esim. Wood W6 vs. EVL-3020; eroina pari astetta imupuolella.
V-Thunder'in erikoisuutena mainitaan aina tuo nokan profiili, minkä pitäisi vaimentaa mekaanisten äänien syntymistä.. Itselläni on hyllyssä tuollainen EVL-2015, jonka lukemani perusteella pitäisi toimia myös ilman ruiskua varustetuissa baggereissä.. Varmaankin tulee tuo kokeiltua, ennen kuin lähden uuttaa nokkaa ostamaan.. kunhan vain saan verolaput hoidettua alta pois..
-t-
no niin nyt on kampura kassassa, lohkot nipussa ölppipumppu paikallaan.
pitäs alkaa kasaamaan tota moottoria, tossa mittailin ja laskeskelin noita palotiloja ja puristus suhteita.
paketti on seuraavanlainen KB:n 9,5:1 männät ekassa ylikoossa kannet orkkikset kevyesti portattu ja kaasariksi tule 42 HSR, putsari mikuniin kuuluva K&N ja putket on Hookerin tuned flowt 2:2. nokkavaihtoehtoja mulla on kaksi (johtuen siitä että niitä on olemessa mulla kaksi) Andrewsin ev27 ja ev 46. staattinen puristussuhde on 9,3:1 ja dynaaminen jää 27:lla 8,70:1 ja 46:lla 8,53:1:
Atte (v-twincity) suositteli ottamaan kansista 0,30mm ja pytyistä samanlaisen siivun pois jotta saadaan ruttua lisää.
kumpaa nokkaa nyt pitäs raadin mielestä alkaa tonne ekaks koittaa?
jos jollain on hinkua myydä hyvät korkeampipuristeiset männät tai vaihtaa ne noihin mun mäntiin niin käy mulle :D
Laita kaks'seiska, hyvä vääntönokka kadulle. Varsinkin noin matalilla rutuilla.
Pytyn sorvaaminen on vähän kyseenalaista, ainakin ennen kuin mitataan männän ja kannen välys.
Multa löytys halvalla tollanen, voin sen vaihtaakkin johonkin ;D
Mulla Evossa 27, ihan kivasti vääntää & menee.
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=3942.15 (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=3942.15)
juu kaikki välykset sunmuut on kyllä tarkotus mitata.
toi ruttu muo kyllä vähän kaivertaa kun jää niin alhaseks.
pitäskös ne männät nyt kuitenkin vaihtaa?
Mä en noista Evoista silleen tiedä, voisko jättää sylinterien juuri tiivisteet veke kasatessa + käyttää jotain ohkasta kansipahvia niitä nyt ainakin pitäis löytyä. Noilla eväillä sen staattisen rutun pitäis nousta ainakin kymppiin ja ylikin. Sit tosta dynaamisesta rutusta mä en kyllä välittäis niin paljon koska yllättäen se laskee sitä mukaan mitä enemmän nokassa on asteita ja niin siinä hommassa kuuluukin tapahtua.
näinhän se homma menee. toi sylinteristä pois ottaminen juontaa juurensa oikeestaan siihen että mulla on toisen pytyn tiivistepinnasa hiukan sanomista joten oikasemaan sen joutuu joka tapauksessa.
no toi dekkitiiviste on tossa jameksen sarjassa ,020" paksu ja kansipahvi ,045".
onko noita sitten ohkasempia?
Kansipahveja saapi 0,030" paksuja. Orggis on 0,060". Oikaset pinnat ja laitat ohkasimman kansipahvin, niin staattinen kantti on noilla männillä aika tarkkaan 10:1.
Ei kannata "laittaa" mitään ennen kuin mittaat mitä tarvitaan. RB-Racingilta löytyy hyvä laskuri dynaamisen puristuksen laskemiseen:
http://www.rbracing-rsr.com/comprAdvHD.htm (http://www.rbracing-rsr.com/comprAdvHD.htm)
Sitä kun täydentää tällä staattisen rutun laskurilla niin voit pelailla eri tiivistevaihtoehtojen tuomilla eroilla:
http://www.rbracing-rsr.com/compstaticcalc.html (http://www.rbracing-rsr.com/compstaticcalc.html)
Dynaaminen ruttu olis vissiin hyvä olla jossain vähän päälle ysissä että moottori toimis myös alakierroksilla. Mulla oli just tollainen EV27 yhdessä KB:n ysipuolikkaiden kanssa ja tykkäsin - orkkis starttikaan ei ollu ollenkaan pahoillaan.
Sylinterin pohjatiivisteitä löytyy sitten myös .020" paksuisina jos tarttee sylinteriä alkaa laskemaan. Onpa jotkut pajat käyttäneet pelkkää "Threebond" merkkistä tiivisteliimaa ilman ongelmia. Samaa tavaraa myydään täällä ainakin Yamabondina tai Hondabondina.
Aattelin ny vaan "laittaa" ton tohon, kun tuli nuo itte laskettua...
Joo noilla rb:n laskureilla mä noita laskeskelin ja sain staattiseksi rutuksi ton 9,3.
ihmettelin ton laskurin kanssa ekaks että mikä helvetti siinä mättää kun ei laske mitään mut käytin pilkkua pisteen tilalla.
No kylläkai tässä sitten jo hiukan niinku aluella ollaan jos kerran sedät niin väittää.
Mitenkäs toi männän ja venttiilin välinen välys olis kätevintä mitata jollain muovailuvaha meiningillä vai mitenkä?
T-Bone, nää vehkeet on kuitenkin yksilöitä - jos yhdessä evossa voi käyttää jotain, ei tarkoita automaattisesti että toisessa tulee samat tulokset samoilla osilla. Varsinkin ton mäntä/kansivälyksen kanssa saa olla tarkkana. Se mitataan niin että männän päälle laitetaan pikku vaseliinitäpän avulla kuusi pätkää tinalankaa porauksen kehälle, sitten kansi paikalleen ja pyöräytetään kone käsin nopeasti yläkuolokohdan yli jonka jälkeen mitataan tinalankojen paksuus tönärillä.
(http://www.nrhsperformance.com/images/squishsolder.jpg)
(http://www.nrhsperformance.com/images/soldercloseup.jpg)
Vakio-osilla käy usein niin että lanka ei edes koske kanteen. Virivelhojen suosituksen mukaan välys olisi hyvä olla 0.030-0.035" (0,76-0,89 mm) mutta oman kokemukseni pohjalta laittaisin katumoottorin välyksen tohon ylärajaan.
Tuossa hyvä artikkeli aiheesta: http://www.nrhsperformance.com/tech_squish.shtml (http://www.nrhsperformance.com/tech_squish.shtml)
ja toinen...
http://www.rbracing-rsr.com/squishcalc1.html (http://www.rbracing-rsr.com/squishcalc1.html)
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 tammikuu 12, 19:14:28
T-Bone, nää vehkeet on kuitenkin yksilöitä...
No shit, Sherlock... ;D
Todellista kanttia ei saa selville kuin mittaamalla. Jos kuitenkin oletetaan, että tehtaan ilmoittamat arvot pitävät paikkansa, niin tuo edellä kirjoittamani pätee.
Moottoria rakennettaessa ei voi olettaa mitään.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 tammikuu 12, 19:14:28
Vakio-osilla käy usein niin että lanka ei edes koske kanteen. Virivelhojen suosituksen mukaan välys olisi hyvä olla 0.030-0.035" (0,76-0,89 mm) mutta oman kokemukseni pohjalta laittaisin katumoottorin välyksen tohon ylärajaan.
Joo-o. Mistäs tämmönen kokemus on hankittu?
Tuosta emännän sportista. Siihen vetäisin squishin alarajaan ja koko härvelin sen jälkeisen elämän sitä on vaivannut sekä jälkikäynti että detonointi liian isolla vaihteella vedätettäessä. Kumpaankaan ei löydy lääkettä sytkää tai kaasaria säätämällä.
Vai mikä oli kysymys?
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 tammikuu 12, 22:33:11
Moottoria rakennettaessa ei voi olettaa mitään.
Aijaa? Mä kun luulin...
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 tammikuu 12, 22:42:08
Tuosta emännän sportista. Siihen vetäisin squishin alarajaan ja koko härvelin sen jälkeisen elämän sitä on vaivannut sekä jälkikäynti että detonointi liian isolla vaihteella vedätettäessä. Kumpaankaan ei löydy lääkettä sytkää tai kaasaria säätämällä.
Vai mikä oli kysymys?
Sä olet tehnyt liian "hyvän" palotilan, ennakkoa liikaa pienillä kierroksilla. Ton voi korjata kätevästi laittamalla lisää nokkaa niin se dynaaminen kantti laskee ja se maksimikantti tulee myöhemmin kierroslukualueella eikä niinku 2500rpm:llä. Loppuu detonointi.
Paljon muuten siinä vehkeessä on täydet ennakot?
Eli vertailukohtaa samalla setupilla ei ole pienemmällä välyksellä? Hurjalta tuntuu jos tuo johtaa detonointiin. Tosin saattaaha tuohon vaikuttaa myös paska polttoaine.
Pienemmällä välyksellä? Tarkoitit varmaan suuremmalla, nyt siinä on aika tarkka 0.75 mm männän ja kannen välissä enkä mä sitä lähtis kyllä tosta pienentämään.
Kiisken temppu on kokeiltu jo, vaihdettiin nokat N8->N6 jolloin imuvenan sulkeutuminen siirtyi 44->50 astetta. Ei mitään vaikutusta käyttäytymiseen. Samoin maksimiennakon myöhäistäminen ei vaikuta detonointiin ja bensana on koko ajan käytetty ysikasia.
En ole viitsinyt kokeilla paksummalla kansipahvilla kun pyörä muuten toimii erinomaisesti. Jälkikäynti on satunnaista ja saadakseen moottorin detonoimaan pitää kormuuttaa selkeästi liian isolla vaihteella - eli kiihdyttää jostain alta kahden tonnin rundeilta. Katotaan nyt kun saan muijan seuraavan pyörän valmiiks niin voisin ottaa ton leikkuupöydälle, onhan tolla kombolla jo parikytä tonnia ajettu.
Mistähän muuten on peräisin toi välyksen määrä? Nimittäin kun kuuntelee kuplavolkkarirakentajia niin ne käyttää vähintään 1,5 mm squishia, ei puhettakaan alta millin välyksistä niin kuin näissä. Kyse kuitenkin varsin samantapaisista ilmajäähdytteisistä moottoreista.
Mä lienen hannari, en mä ole koskaan uskaltanut alle millin mennä. Pitäis kai lukea enempi et olis rohkea ku kerta alta millin väliä suositellaan.
Ei nyt oo muistiinpanoja mukana mutta muistelisin että seuraava kone minkä tein - oma bigbore Buell - jätettiin suosiolla isommalle välykselle. Siinä tosin oli squishband 15 asteen kulmassa jos sillä mitään merkitystä on. Mutta siinä ei ollut mitään vastaavia oireita mitä muijan pyörässä. Korkeintaan pientä naputusta kelistä riippuen liikaa kuormitettaessa.
Joo, siis suuremmalla nimenomaan tarkotin tietysti.
Mitä jos koittasit kovempi oktaanisella tavaralla, ihan mielenkiinnosta.
Tietysti tuommosella detonoinnilla ei taida olla mitään merkitystä, jos se tapahtuu vain tuossa olosuhteessa. Ei sitä porsteria oo varmaan ihan tollasten vetojen takia tehtykkään?
Mä sanoinkin et liikaa ennakkoa liian aikasin, maksimit voi olla ok. Tosin toi kiihdyttäminen alta 2000 kierroksen kuulostaa tosi kummalliselta viritetyllä moottorilla isolla vaihteella, mutta ehkä se on just ton kovan dynaamisen kantin tuoma etu.
jatketaan nyt tänne vaikka ois kait tästä voinu omankin jutun alottaa.
no pytyistä sivallettiin pois 0.15mm ja kansista muistaakseni 0.20mm.
kansi-mäntä välykseksi jää 0,030" kannentiivisteellä ja 0,020" dekkitiivisteellä 0,769mm elikäs aika lähellä hemulin toteamaa rajaa.
kannesta tekis vielä mieli ottaa vähän pois kun se ruttu jää nyt vieläkin hiukan pieneks,
elikäs staattinen tasan 9,5:1 ja dynaaminen tolla 27:lla 8,89:1.
minkä kokonen on evon vakio palotila kyllä mäkin sen mittasin ja johonkin sen ylöskin kirjoitin mutta mihin?
kyllä tässä hommassa ainakin mitailla ja laskea saa ihan riittävästi jos meinaa tehdä homman oikein niinku ajatuksella.
tää on mun eka moottori jonka ajattelin tehä oikein sillai aikuisten oikeesti kunnolla ja ajatuksella.
mittailin ton anteron nokan asteet ja sain tulokseksi 1 asteen heiton mutta tollanen saattaa kait jo tulla ihan vahingossakin mitatessa.