Morjens.
Kun tässä maailmakaikkeus pakottaa kiertokankiremonttiin, niin on tullut punnittua kaikkia mahdollisuuksia.
a) ylikoon laakerit kiertokankeen. Norrtäljen reissulla "ammamies" sanoi että ei kannata, ei tule hyvää.
b) s&s kiertokankisetti. 390e + rihtaus.
c) Japanilaiset kietokanget 230e. + rihtaus.
Rihtauksesta sain yhden tarjouksen... 190e. Kuulosti kalliilta, mutta elämä kai on???
Pohjanmaalla kuulemma on joku hemmo, joka rihtaa alle satkun...
Onko noista japanissa valmistetuista kiertokangista kenelläkään kokemusta?
Kyseessä on 4.5" shovel stroker, jossa tällä hetkellä on s&s:n kanget.
Olen hommannut varmaan 4 settiä noita taiwanin (ei ne muistaakseni japanialaisia ole) kankia. Ihan just sen takia kun se on ollut kustannustehokkainta. Mutta sanovat, että ne on vähän out-of-round jo valmiiksi, itse mittasin olikohan se nyt 0.0002" näistä viimeisimmistä. S&S:llä vissiin on vähän paremmat toleranssit mutta ei nekään aina ole just. Sen takia ihmetyttää kovasti tuo vaihtoehto a). Siinähän nimenomaan reiästä tulee pyöreä ja välyksen saa just semmoseks kun haluaa. Sitten jos koolit on sen verran kulahtaneet, että pitäisi vaihtaa uudet, ei ainakaan stokkikangilla kannata. S&S:llä voi kannattaakin. Ne osat on muutaman kympin mutta työtä siinä on.
Sullako ei ole sorvia tai hommaan soveltuvaa pukkia? Näet jos olisi niin tekisit niinkuin täällä jossain säikeessä on ehdotettu, että jonnekin asiansa osaavalle pajalle ja siellä sitten uuden tapin kanssa hoonaavat sen verran, että sopivilla neuloilla tulee justiinsa. Itse sitten kasaisit sen akselin. En ymmärrä miten pelkkä rihtaus voi maksaa 190 euroa.
Mutta anyway, teetpä itse eli et, kannattaa kiinnittää huomiota limppujen kartioihin. Viittaan nyt siihen selostukseen minkä tuonne projektit-osioon olen kirjoittanut.
Siis täh! Sulla on ehjät S&S:n veivit ja meinaat että pitää ostaa uudet? Mä en tajuu kyllä ollenkaan. Ei ne oo mitään kertakäyttö kamaa!
Unohda ne "ammattimiesten" ohjeet. Sama kaveri varmaan myös kerto paljonko hänen kautta maksaa uus setti.
Ainoat järkevät vaihtoehdot on hiotuttaa keskitappi pyöreäksi ja laittaa ylikokorullat tai ostaa ja vaihtaa uus keskitappisetti.
Ylikokoon hiomisessa on pieni riski, että tapin karkaisu menee liian ohueksi hiottaessa. Eli homma riippuu aika paljon tapin valmistajasta. S&S:n tapeissa tuntuu riittävän, kun kaksi sellasta remonttia oon tehny.
Varmin tapa on vaihtaa tappisetti. Siihen kuuluu keskitappi, veiveihin tulevat ulkoskoolit, rullat ja häkit.
Helppo homma. Prässätään vanhat skoolit veks (halkaisematta naaraskankea), uudet tilalle. Mitataan tapin halkaisija, lisätään kaks kertaa rullan halkaisija+ 0,02 ja viedään veivit koneistamoon. Pyydetään hoonaamaan reiät saatuun summaan. Samalla koneistamossa tarkistetaan suoruus ja tarvittaessa oiotaan. Ja eikun läjään. Rihtauksen hinnoista ei tietoa, kun oon aina tehty ite, mutta on se mun mielestä sellanen homma, että jos hyvän haluu, ei kandee sopia urakkahintaa, vaan tuntityönä teetättää...
Sul on erittäin hyvät veivit, ei niitä mihinkään pidä vaihtaa. Eikä ainakaan kiinalaisiin halpiksiin!
Kiitos neuvoista. Tämä on todella hyvä foorumi. Taidan toteuttaa homman Hessun ohjeiden mukaan.
Mistä tuon tappisetin voi hankkia kivuttomimmin?
Tuttavalla on sorvi, joten päätin että teen Rihtauksen itse.
Olen aikaisemmin kasannut ryssäpyörien kampuroita, mutta sen tapissa ei ole mitään kartioita/muttereita. Ja lähes aina on pysynyt hampaat suussa ajaessa.
Vielä kerran kiitos.
Lisätään vielä sen verran, että ei niitä ulkokooleja siis välttämättä tarvitse vaihtaa jos ne ei ole ottaneet siipeensä pahasti. Riittää, että uusi tappi (tai hioo entistä), ja uudet ylikoon neulat ja niiden mukaan sitten ulkokoolit hoonauttaa. Mutta jos pystysuuntainen välys tuntuu kädellä niin joko ulkokooli tai tappi menee kyllä uusiin puihin tai molemmat.
Kun alat kasaa sitä kampuraa, lue hiljaittain täällä ollu tarinointi kampuran kasauksesta.
Lähinnä meinaan sitä kartioiden läppäystä. Ja jos kerran oot kampuroita jo ite joskus rihdannu, niin ei nää sen kummempia oo.
Jos oikein alkaa intoilee, kandeis ehkä tehdä sellanen rautalätkä, mihin sais pudotettua limput. Siinä olis tapit limpuissa olevien reikien kohdalla. Pääsis vetään mutterit momenttiin tunteella...
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 11 kesäkuu 09, 08:28:35...Jos oikein alkaa intoilee, kandeis ehkä tehdä sellanen rautalätkä, mihin sais pudotettua limput. Siinä olis tapit limpuissa olevien reikien kohdalla. Pääsis vetään mutterit momenttiin tunteella...
Tää on meikäläiselläkin seuraava työkalu mikä on pakko tehdä. On meinaan todella vittumainen saada kampura tarpeeksi tiukasti ruustukkiin kiinni että saa mutterit momenttiin - lisäksi on todella helppo kasailla kampuraa kun se makaa siinä pedillä. Saahan ton valmiinakin, oliko nyt Trockin vai Jimsin tekele...
Tässä vielä linkki siihen aikaisempaan keskusteluun kampuran kasaamisesta: http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=289.0
Rowen tekele kai se de facto on. Sanonpahan muuten, että ainakaan 10 mm paksummasta ei tarvitse tehdä, toimisi varmasti ohuempikin. Mutta jotkuthan laittaa prässiin puristuksiin sen paketin mutterien kirimisen ajaksi. Tämmöisellä työkalulla helpottuu hieman myös vetopuolen runkolaakerin paikoilleen laittaminen.
Joo Rowepa hyvinkin, tajusin sen itsekin aikani haeskeltuani. Ei näin kuumeessa oikein ajatus luista.
Siis tämän näköinen värkki:
(http://www.roweusa.com/JPG/09-1194.JPG)
Ja lisätietoa täältä: http://www.roweusa.com/091194.htm
Joo.. tuossa kyselin tuota s&s:n tappisettiä ja hinnaksi tulee n. 230e...
Saisikohan tuota hintaa alemmaksi tilaamalla jostakin ulkomailta?... vaikka kyllähän niitä kehäkolmosen dealereitäkin pitäisi tukea...
Siis oliko ne veivit tosiaan siinä kunnossa että ne pitää vaihtaa?
Anteeksi huono ulosanti.... siis tuo tappisetti tarkoitti sitä ulkoskoolia tappia sun muita härpäkkeitä...
Ei vaan anteeksi häirö luetun ymmärtämisessä - meinaa kuumehouruissa tulla nähdyksi ihan kummia ;D ...
En tiedä tuleeko paljon fiksumpaa tekstiä kun kuutta allergialääkettä vetää päällekkäin... Ei tuo 230 euroa mikään mahdoton ole koko satsille. Eräästäkin suosimastani kaupasta tulisi melkein sama eli tappi 100 e, ulkokoolit 70 e, ja neulat häkkeineen 40 e eli yhteensä 210 e. Mutta sinun nyt tosiaan kannattaisi ihan ensiksi purkaa se akseli, kun et välttämättä tarvitse uusia ulkokooleja. Hooniin ne joutuu uudetkin ihan samalla tavalla. Samoin häkit voi olla ihan iskussaan ja ebaysta about 20 eurolla saa neulat, jos siitä nyt haluaa säästää. Mutta sitten siitä purkamisesta, jos minä olisin sinä, kävisin siellä kaverin luona sorvissa mittaamassa onko se kampiakseli nyt ennen purkamista rihdissään.
BTW, ainakin sportstereissa S&S:n akselit nykyisin käyttää ihan omanlaisiansa veto- ja pinionakseleita, ei käy vakiot. Jotenkin kaivelee mielessä, että joissain S&S:n limpuissa tarviis ihan oman keskitappinsakin. Kannattaa tsekata. Vaikka eihän tässä nyt ole tainnut tulla ilmi, onko sulla ne stroker-limput S&S vai mitä.
En muista että S&S käyttäis BT:n keskitapin kartioissa mitään spesiaalia. Vetotapin reikää kyllä on niiden omaa ja tehtaan modeja.
Kiitoksia.
Jos huomenissa purkaisi shovelin alakerran.
Onkos siinä huomioitava jotain erityistä, muuta kuin shimmirikkojen paikat?.
Tarvitseeko tehdä jotain erikoistyökaluja?
Lainaus käyttäjältä: issakka - 12 kesäkuu 09, 08:27:56
Tarvitseeko tehdä jotain erikoistyökaluja?
Ton kiinityslätkän ja kierretanko viritelmän lisäks ei heti tuu mieleen muuta kuin sopivat hylsyt. Ja muistelisin, että jostain hylsystä ainakin mun on pitänyt sorvata vähän matkaa ohuemmaksi just ton kampurahomman takia.
Ei kai siinä mitään ihmetyökaluja tarvita koska sun ei tarvitse edes pinjonipuolen rattaita irrottaa - siinä akselin päässä on vääräkätinen mutteri jossa on vähän ihmeellinen kanta. Saa sen kiintoavaimellakin auki mutta helpottaa kun on erikoishylsy. Jossain vuosimalleissa sitten on ihan tavallinen mutteri tuossa paikassa. Mutta jos ei niissä mitään ihmeitä näy niin se koko paketti tulee läpi lohkossa olevasta laakerista.
Toinen vittumainen paikka on öljypumpun käyttöakselin lukkorengas - irti lähtee helposti mutta asennus edellyttää nollakokoiset ysikympin mutkalla olevat lukkorengaspihdit.
Nostetaan tätäkin.
Kampiakseli/ Kiertokanki remontti meneillään. Keskitappi kulunut ulkoreunoista, neuloissa jälkiä ja kiertokangen ulko koolissa kulumaa. Suunnitelma: keskitappisetti. Keskitappi, häkit, neulat ja ulkokoolit. Eli periaattessa normaali laakerin vaihto. Itse rihdataan.
Sitten pari ihmettelyn aihetta: Jos tilaan std kokoisen setin niin miksi sitä pitäisi viedä koneistamoon?
Ja toi ulkokoolin hionta? En ole ennen nähnyt että laakeria hiotaan, on senverran kovaa tavaraa.
Mistä ostaa keskitappisetti? Vanhassa kuluneessa luki Jims...
Siinä vaiheessa kun prässäät entiset ulkokoolit pois ja uudet tilalle niin ne ei tasan ole sen mittaiset mitä ennen prässäystä, jos nyt olivat sitä ennenkään. Pyöreydestä puhumattakaan. Uusissa varsinkin kun voi olla ihan tarkoituksella sitä materiaalia enemmän, että saa sitten hoonattua std kokoon. Ja se hooni on se, mikä siellä koneistamolla on.
Uudet japanin kiertokankisetit saat parillasadalla ja sen siis voi itse asentaa ja rihdata. Sen verran menee myös laatuosiin ja koneistamolle, jos siis vaan koolit vaihdetaan ja koneistetaan uusille neuloille ja keskitapille. Itse kyllä olen pariin viimeiseen pyörään laittanut alakertaan vain ja ainoastaan originaalia tai S&S osia jostain syystä... Neljäpuolisataa niin sulla on käsissä S&S kiertokankisetti jonka myös voit asentaa itse, mutta tarvitset jyrsiä limpuista hieman tavaraa pois, että topakammat veivit mahtuvat pyörimään. Ja samalla tietty pitää tasapainottaa se akseli.
Laakerit olen poistanut hitsaamalla "karvi" sisäpuolelle koodia niin kutistuu ja kooli tippuu itsestään. ei tule kangen alapäähän naarmuja, eikä vaaraa että prässää kanget solmuun eikä tarvitse sorvata työkalua. Uusien Asentaminen tehdään lämmittämällä kanki.
Olen työni puolesta vaihtanut tuhansia laakereita ( harvoin kyllä neulalaakereita ) ja kyllä se uusi on aina vanhaan pesään mennyt. No nämä moottori hommat on tietysti ( varsinkin tämä tapaus) hivenen erilaisia, ymmärrän myös että kangen alapää ei ole pyöreä. Vertauksena miten voi myydä kangen yläpään puslaa ( laakeripronssia) joka sopisi kangen yläpäähän sekä männäntapiin juuri olikealla välyksellä.
Orginaaliosien kannalla myös.
Mä kattelin yx päivä juutuupasta Tatro Machinen pätkiä kun se remppas stroukkeri sovelin konetta. Sen verran oli mielenkiintosta että yheltä istumalta vierähti 3 ½ tuntia. Niitä tais olla tästä aiheesta yli 200 pätkää.
Sellasia laitteita oli maallikolle etten ollut ennen nähnytkään. Esim kankien suoruuden tarkistukseen/oikasuun oli oma yksinkertanen härveli.
Täsä: https://www.youtube.com/watch?v=wrDeEXus0F0 (https://www.youtube.com/watch?v=wrDeEXus0F0)
Lainaus käyttäjältä: Jartza - 06 tammikuu 15, 16:57:57
Laakerit olen poistanut hitsaamalla "karvi" sisäpuolelle koodia niin kutistuu ja kooli tippuu itsestään. ei tule kangen alapäähän naarmuja, eikä vaaraa että prässää kanget solmuun eikä tarvitse sorvata työkalua. Uusien Asentaminen tehdään lämmittämällä kanki.
Olen työni puolesta vaihtanut tuhansia laakereita ( harvoin kyllä neulalaakereita ) ja kyllä se uusi on aina vanhaan pesään mennyt. No nämä moottori hommat on tietysti ( varsinkin tämä tapaus) hivenen erilaisia, ymmärrän myös että kangen alapää ei ole pyöreä. Vertauksena miten voi myydä kangen yläpään puslaa ( laakeripronssia) joka sopisi kangen yläpäähän sekä männäntapiin juuri olikealla välyksellä.
Orginaaliosien kannalla myös.
Tervetuloa Harrikoiden mahtavaan maailmaan. Maailmaan jossa lähes kaikki laakerit on työvaroilla. Nää vehkeet on suunniteltu 30-luvulla kun svedut ei ollu vielä keksiny kuulalaakeria.
Ei taida skoolit irrota tuolla konstia. Jos irtoo, voin taata ettei ainakaan uudet mee hallitusti paikalleen kankea lämmittämällä.
Ne ei meinaa oo kiinni oikea oppisella krymppisovitteella. Niinkuin laakerit yleensä.
Niissä on "ahdistusta" n. 0,25 mm. Eli lämpötilaero pitää olla monta sataa astetta. Eli kanki pitää jo alkaa punertaa. Ja sit kun ne oot saanu kuumana paikalleen, on ne ihan vinossa ja väärässä asemassa. Niissä kun ei oo mitään kaulusta mitä vasten ne voi pudottaa. Eli pitää säätää kohdalleen. Jos lämmität kangen 500 asteiseksi ja tiputat skoolin reikää, mihinköhän lämpö siirtyy kangesta ja alkaakohan skoolin pehmenemään?
En tiedä, mutta kannattaa ainakin miettiä.
Tee vaan suosiolla työkalut.
Kiitos vaan. Ensimmäisen 750cc lättiksen ostin -91 sitten ollu earlyshovelia, panshovelia, tötteroshovelia ja Rautapää. Viimeiset 14 vuotta hellppoa elämää putkirunko Buellin kanssa. Taas teki mieli ruveta ropaamaan näitä vanhepia pitkästä aikaa. Kun kohdalleni ei ole ennen tullut alakerran remonttia niin siksi kyselen. Jos siellä on rymppiä 0,25mm niin paljon on. Eihän kankea (tai mitaan muutakaan) voi lammitää yli 200 astetta. Siis tyokalujen tekoon.
Sweduista puheen ollen, niin nehän keksi säteisakseli tiivisteen, josta tälläkin palstalla puhutaan niiden tuotemerkistä nimeltä stefa.
Jaa stefakin on svedujen keksintö. Ei oo ihme että niillä menee hyvin. Ne on keksiny kuulalaakerin ja stefan. Ne tekee(teki) Husseja ja Volvoja.
Suomalaiset keksi mämmin ja vihdan. Ja yritettiin valmistaa Winhoja ja Teijoja.
Winhoja tehtiin alle sata. Teijoja 250-300. Molemmat luokkansa paskimpia ja ala-arvoisimpia ajoneuvoja. Heja Sverige!
Asiaan. Tuskin se kanki liiasta lämmöstä kipeetä ottaa. Sehän on vaan muottiintaottua nuorrutusterästä. Vailla sen kummempaa lämpökäsittelyä. Muuten vaan ei onnaa...
ne keksi sen stefan vaan sen takia kun se jollain kierolla tavalla muistuttaa persreikää >:(
Stefa siis tuotemerkki( ei ole tainnut saada 80 luvun jälkeen) kuten eriks jos Etrasta tiivisteet hakee.
Voisiko vielä kysyä tosta keskitapista että onko se ( kartio limppuun) tässä 81 vuosimallissa jotenkin " yhden vuoden malli" ??? kun niin sekavaa tietoa olen saanut/etsinyt. Malli FLHS.
Keskitappi vaihtui vähän liukuvasti -81 malleihin, -82 on jo sama kuin evolaisissa. Pinionin öljykanava on eri kohdassa suhteessa kiilauraan.
-Kiitokset, Tarvii etsiä evon tappi ja verrata siihen.
Mitäs hyötyä siitä pinionin öljykanavan kuristamisesta on? Siihen törmää aika usein kun selaa nettivoorumeita, esim ylempänä mainitussa Tatro Machinen videopätkissä akselin reikää kuristetaan aika reilusti.
Uudemmassa tapissa kiilauran ja öljyreiän aseman välinen kulma on 90 astetta. Vanhemmassa enemmän. N. 120 astetta, muistaakseni. Sitä öljyn kuristusta tarvii hydraulinostimien kanssa ja jos jostain syystä halutaan enemmän öljyä kansille.
Täytyy korjaa. Tää ei ollukaan varmaa. Se oli pinioniakseli missä ne asemat on noin. Vahva veikkaus, että keskitappissa myös.
Tarvikeöljypumpuissa on myös vaihtoehtoisia öljynkiertojärjestelyjä tarjolla. Esimerkiksi mulla on silleen, että primääripaine menee aina ensin nostajille, ja kun siellä on riittävä paine, aukeaa kanava pinionille. Ja kun sielläkin on riittävä paine, aukeaa hukkaportti suoraan jakopäähän.
Mä luulin että vimonen kehitysversio on -81, siinä öljy virtaa yläkertaan/nostajille ja samalla oven avauksella myös pinionille. Sit kun niissä on riittävät paineet niin luukku aukee jakopäähän. Ja tähän versioon konversioidaan vanhempiakin uudemmalla pumpulla ja vuosimallista riippuen lisäreikiä lohkoon kairaamalla. Niissä pinioni saa alunperin öljynsä sit vasta kun yläkerta/nostajat on ottaneet omansa.
Eli otettu takapakkia kehityksessä jos pinioni jätetty vähän vähemmälle huomiolle. :) Kait sillekin on syynsä.
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 09 tammikuu 15, 01:47:52
Mä luulin että vimonen kehitysversio on -81, siinä öljy virtaa yläkertaan/nostajille ja samalla oven avauksella myös pinionille. Sit kun niissä on riittävät paineet niin luukku aukee jakopäähän.
Just tästä syystä sitä kuristusta siellä pinioniakselin päässä käytetään. Että kuumaa öljyä menis vähän muuallekin kuin kampuralle. Kuristaa mitä kuristaa, kaikki paikat saa kumminkin kokoajan voitelua ihan varmaan riittävästi. Paitsi ehkä orgishydraulinostajien kiinalaiset kopiot. Niille kun ei riitä mikään.
Eli ostetaan uus tehokas 500â,¬ öljypumppu. Kuristetaan kansille menevää linjaa, kuristetaan kampuralle menevää linjaa ja laitetaan kovat nostajat??
Heh, aivan. :D
Ja sit kun on kovat nostajat niin nekään ei tarvi öljyä paineella joten tulpataan nostajapesien öljykanavat että öljyä riittää yläkertaan ja pinionille. ;D
Hehheh... ;D
Loppujen lopuksihan se ongelma on, että öljyä ei saada tarpeeksi äkkiä pois sieltä koneesta. Sinänsähän olis vain hyvä asia, että öljyä menee joka paikkaan paljon, se kun voitelun ohella myös jäähdyttää paikkoja. Mutku...
Jostain olen lukenut, että ei kankien alapään laakereille tee liikakaan öljy hyvää, toisin kuin liukulaakereille.
Tuohon olisi kiva kuulla joku perustelu.
Löyty tämmönen jorina:
"So whats the differance between the 41-E81 crank pin and the L81-84 crank pin?"
"Early style has the oil hole path 135 degrees to the key,late style is 90 degrees.Also the nut on early style is 1-18 thread.Late style is 1-20.Crank key for early is 3/16 in wide x 1/2 long.late style key is 1/8 in. wide x 3/8 in. long."
Ei kannata ihan helevetisti luottaa vaikka netistä löytykin. :)
Toi liika öljy keskitapilla on klassikko. Siihen liittyy myös versio, että ei saa käyttää synteettisiä öljyjä kun ovat tarinan mukaan liukkaampia ja sen takia rullat ei enää pyöri vaan alkavat luistaa.
Unohtu mainita että sellaisiakin tolloja on, että hommaavat Baisleyn tiuhemmin pyörivän välityksen öljypumppuun. Tunnen yhden sellaisen omistavan todella hyvin :-[
Täten ilmoitan, että seison korjattuna. Ei ole ikinä ollut aikaa ottaa aivoa käteen ja funtsia ite mitenkähän se mahtaa olla.