Eli kuuluuko A ja F napojen välillä olla "yhteys" vaan onko nyt niin et sieltä onkin laturista jotain poks.
Mutta tuskin maajohtoa akkuun kytkiessä sentään monen millin kipinää tarvis tulla.
Eli tarviiko noi elektroniset lataussäätimet myös erillisen maajohdon, mekaaniseenhan se sen tarvii.
Viime syksynä kyrvähti toi mekaaninen, eli tärinästä suuttuneena irtos sisuskalut.
Ja se että kuinka noitakaan mittailee, elektronistahan ei pahemmin irtaallaan voi mitata onko se ehjä mutta kuin on toi laturi.
Siis akku, kaikki johdot, säädin uusia ja laturi 600km ajettu, eli noista voi varnuudella sanoa et johdot on ehjät.
Kyllä niiden välillä on yhteys. Elektroniset säätimet eivät yleensä tarvitse maajohtoa, maadoittavat kotelonsa kautta. Maajohdollisiakin tosin on.
DC laturin testauksesta.
Ota johdot irti A- ja F-navoista. Mittari DC-jännitteelle 10V skaala, + mittajohto A-napaan ja - mittajohto pyörän runkoon, eli johonkin maapisteeseen. Kone tulille, 2000 r/min ja mittarin tulisi näyttää 2 - 2,5 VDC. Jos ei, polarisoi generaattori. (Jarpin laittama ohje tässä samassa Sähköt aiheissa).
Jatkuu...mittari 50VDC alueelle, mittauspiste on sama. Kone edelleen käynnissä 2000 r/min, maadoita F-napa HETKELLISESTI, eli max muutama sekunti. Mittarin tulisi näyttää 25 - 30 VDC. Jos tämäkin ok, laturi on kunnossa.
Jatkomittauksia varten pitää hiilet ottaa irti tai eristää roottorista. Vastusmittaus molemmista navoista laturin runkoa vasten. Mittarin tulisi näyttää äärentöntä, eli ei saa olla yhteyttä runkoon. Jos on, kenttäkäämit menee vaihtoon.
A- ja F-napojen välillä pitäisi olla 5 -6,5 Ohmia vastusta. Jos ei ole mitään, kenttäkäämi on poikki.
Roottorin testin voi suorittaa, kun se on irti laturista. Kontaktipintojen segmenteistä ei saa olla yhteyttä roottorin runkoon. Jos on niin käämi maissa ja roottori vaihtoon.
Kontaktipintojen jokaisen segmentien välillä tulisi olla nolla ohmia vastusmittauksella. Jos ei, niin roottorin käämi on poikki ja taas tulee romukoppaan tavaraa.
Jos noilla eväillä pääsis vähän etiäppäin.
Noitten ohjeitten mukaan olis sitten suosiolla ostettava uus laturi, mutta jos heittäs noi 6v vermeet takaisin niillä ainakin toimii, vaikkei valoja pahemmin sitten olekaan.
Ite en Pannus kovin herkästi 6 volttisesta luovu,
ei tarvi kovin kummoista patteria niin pääsee aina ajamalla kotia...
Päivällä sama minkälainen valo palaa,
no jos harrastaa syksyllä yöajoja niin sitte ainakin on jännitystä. ;D
LYYYTINEEEEEN... (tai joku muu sähköguru) kerroppas mitä teoriassa tapahtuisi silloin jos tasavirtalaturin pyöriessä staattorin käämien keskellä olevat metallialueet pääsisivät ottamaan kiinni jomman kumman kenttäkäämin keskellä sijaitsemaan magnetisoituun teräkseen? Mulla on ongelma että laturi hukkaa polarisointinsa aina kun sitä pyörittää kovemmilla kierroksilla. Eli jos vaikka testaa laturia irtaallaan ja pyörittää sitä porakoneella F-napa kytkettynä laturin runkoon niin matalammilla kierroksilla lataa varsin hyvin (helposti 17v). Sitten kun porakoneessa käyttää korkeampia kierroksia niin lataus romahtaa millivolttien tasolle eikä lataa enää matalallakaan. Uuden polarisoinnin jälkeen lataa jälleen aivan normaalisti. Sama ongelma toistuu myös jos polarisoi laturin sen ollessa pyörässä kiinni. Aluksi lataa hyvin mutta sen jälkeen kun antaa hanaa niin lataus häviää. Laturin käämien ohmit ja muut osat on tarkastettu ja läpikäyty moneen kertaan ja kaiken pitäisi olla kunnossa.
Kyllä siitä ainakin paha ääni pääsisi, jos ei sälötkin lentäisi. Kyllä se näissä sähkökoneissa järkiään on se ilmaväli vain siksi, ettei kuuluisi sitä rutinaa. Ilmaväliin kuluu suurin osa magnetomotorisesta voimasta ja sen parempi mitä pienemmäksi sen saa. Ja jotta ei menisi puurot ja vellit sekaisin, niin siis kenttä (field) on se staattori eli se ulkokehällä oleva käämitys napoineen ja ankkuri (armature) on roottori. Jotenkin minusta nyt tuntuu, että kytkennöissä tai polarisoinnissa on jokin vialla. Onko se viritys ollut aiemmin pyörässä kiinni? Jos on niin tuliko nämä ongelmat ennenkuin koskit siihen? Pitäisi melkein tietää, kumpaako tyyppiä se laturi näistä on http://www.vernco.com/sparks/id573.htm (http://www.vernco.com/sparks/id573.htm). Elikkä jos mittaat sen F-navan ja maan välisen sekä F-navan ja A-navan välisen vastuksen ja kirjoitat tänne niin voitaisiin paremmin miettiä.
Joopajoo, kokeilin ruuvipenkissä jännitteensäätäjän kanssa ja toimi buenosti. Laturi-säädin paketti kiinni pyörään ja kokeilu --> ei latausta... :-\
No nythän sinä vandalisoit tämän keskustelun kun muokkasit tuosta viestistäsi pois joitain relevantteja asioita. Nimittäin sanoit, että laakerin vaihdoit. Tuli siitä mieleen, että entäs jos hiilet kanittaa irti kommutaattorista, joko laakerien välyksen tai soikean kommutaattorin takia? Sitten polarisoidessa sen verran tärähtäisi, että ottaisi taas kiinni. Kaukaa haettua, mutta jostainhan se vika pitää löytää. Voisi talven aikana hiilenpidin hapettuakin sen verran, että nihkeesti liikkuu.
Tuo ankkurin ja kentän kosketuksessa edellytys latauksen tipahdukselle olisi se, että ankkurikäämitys olisi oikosulkeutunut ankkurirautaan. En nyt äkkiä mietittynä keksi, mitenkä sekään voisi aiheuttaa moista, mutta vähimmäisedellytys tuo oikosulku olisi. Kuten sanoin, ilmavälit on myrkkyä magnetismiin perustuvissa koneissa eivätkä toimintaedellytys.
Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 05 heinäkuu 09, 23:12:20
No nythän sinä vandalisoit tämän keskustelun kun muokkasit tuosta viestistäsi pois joitain relevantteja
Hetki piti miettiä mitä tarkoitit kunnes hiffasin että tosiaankin oon tuon viestini kokonaan hukkaan vaikka piti vaan lisätä uutena postauksena toi tätä edeltävä kommentti. Savolainen supersankari vituiksmän iski siis jälleen. No pitää huomenna jatkaa ihmettelyä ja koittaa muistella että mitä mä tuossa aiemmin kertoilin...
Täysin OT:
(http://www.riemurasia.net/jylppy/albumit/mmedia/jd/c2q/bf4i/19361/337412257.jpg)
Joo, aikoinaan pannun laurin kanssa oli myös aikamoista jumppaa, kun latas ja ei ladannu....
Hiilet kanitti pahasti pesiinsä. Kun niitä räpläs, ne laskeutu ja otti kontaktin, kunnes pinta kului, eikä kontaktia enää ollut. Monta kertaa piti niitä ihmetellä, ennenkuin ymmärsin hioa hiilet senkokoisiksi, että liikkuivat jouhevasti pesissään. Toinen vaihtoehto on tietysti laittaa sinne pesään sen verran tymäkkä jousi, että varmasti painaa hiilen ulos pesästä. (hiomalla ei tarvii etsiä uusia jousia)
HTH
Jack
Meilläkin esiintyi tuota Jackin maitsemaa ongelmaa, joka on todella pahasta pidemmällä juoksulla, jos hiili hyppii ja kipinöitsee eikä tee kunnon kontaktia....latausjännite seilaa myös ja aikanaan säätäjä on moro.
Myös tuota roottorin kiinniottamista staattoriin on tapahtunut, laakeri oli sökö. Poltti roottorin käämit.
Tuo Jarpin laittama kuva on hyvinkin tuttu. Tuo vasemmanpuoleisessa puhekuplassa oleva onkin aika ahkerassa käytössä. Täällä pitäisi olla noissa hymiöiden joukossa semmonen nappi, että jos osoittautuu, että jostain jutusta ei veivaamallakaan tule lasta eikä paskaa niin sais tuon kuvan siihen yhdellä napin painalluksella ikäänkuin eräänlainen "conclusion".
No se kuitenkin piti sanomani, että normaalia pienempi ilmarako voi epäsuorasti kyllä aiheuttaa ankkurikäämien palamisen. Kun näet ilmaväli pienenee, magneettipiirin magneettivastus pienenee eli permeabiliteetti kasvaa jolloinka samalla magnetomotorisella voimalla kehkeytyy suurempi vuontiheys ja siitä edelleen seuraa suurempi ankkuriin indusoituva jännite ja jos virtaregulaattori on säätäjästä kaputt tai sitä ei ole ensinnäkään niin mikään ei estä ankkuria polttamasta itseään. Ei siis johdu suoranaisesti siitä, että ne navat koskettavat toisiaan. Analogisesti eihän ne punavalkoset magneetitkaan paskaksi mene vaikkei niillä toisiaan hivelee.
Joopa joo. Taistelu on taas tänään jatkunut ja kyllä meinaa välillä syödä miesti... Mut en pirkule luovuta...
Laturia on jälleen ahkerasti pyöritetty porakoneella ruuvipenkissä ja seuraavaa havaittu:
Ei se tosiaan polarisointiansa hukkaa vaan polarisointi auttaa just siinä että jokin tärähtää kohdilleen. Pyöritin tuota laturia ruuvipenkissä F kytkettynä laturin runkoon ja samaan pisteeseen jännitemittarin miinus johto. A-navassa jännitemittarin plussa johto. Laturi pyörimään porakoneella sopivaa vauhtia. Jos mittari näytti vaikka nollaa niin koputtelua vasaralla laturin runkoon ja kappas jonkun iskun jälkeen pyörimiseen tuli vastusta ja jännitemittariin pomppas oikeet jännitteet (riippuen tietysti kierrosnopeudesta). Porakoneen pyöriessä samaa vauhtia sai jännitteen vasaran iskuilla tippumaan nollaan ja uusilla iskuilla taas nousemaan sinne 13 volttiin. Erityisesti akselin suuntainen isku laturin hiilien puoleiseen päähän aiheutti juurikin helposti tämän lataa/ei lataa efektin.
Yksi huomio muuten että jos jännite yllättäen tipahtaa tuosta 13 voltiin kieppeiltä sinne nollaan (tai ehkä ihan muutama millivoltti) niin jos samoilla kierroksilla vapauttaa f-navan maadoituksen niin silloin jännitemittari näyttää enemmän (esim. 0,5 v) kuin mitä f-napa maadoitettuna. Taisi olla niin että jos silloin kun laturi lataa ja vapauttaa f-navan maadoituksen, niin noin tulee hieman enemmän voltteja A-navasta (esim. 0,8 v). Noita Kokkosen threadin alussa mainitsemaa 2-2,5 voltin lukemia en ole kyllä F-napa maadoittamattomana missään vaiheessa saanut. Porakoneella kun antaa kaikki kiekat mitä siitä lähtee niin päässyt jonnekin 1,5v lukemiin.
Hiilien kontakteissa ja liikkumisessa ei näyttäisi olevan asiaan vaikutusta koska pääsen niitä tuossa ruuvipenkissä painamaan meisselillä ja sillä ei ole vaikutusta latauksen toimintaan.
Tuossa tumpeloimassani eilisessä vastauksessahan luki että ongelmat alkoi siitä lataamattomuuden jälkeen paljastui että A-navalta hiilelle menevä johto oli kuoriutunut paljaaksi pitkältä matkaa. Joko palamisen tahi mekaanisen hankaamisen takia. Sinällään en siis ihmettelis jos joko ankkuri tahi kenttäkäämi olisi kärähtänyt mutta miks välillä sit saa laturista ihan kunnon voltteja pihalle.
Luulin muuten juuri äsken ratkaisseeni tämän kun huomasin että tuo uusimani johto oli toisesta päästä enää muutaman säikeen varassa. Uusin johdon, laturi kasaan ja vitut. Alkuun ei ladannut mitään, annoin laturin pyöriä hetken porakoneella ja simpsalapim, lataus alkoi taas toimia hetkeksi kunnes taas kohta kierrättämisen seurauksena loppui.
Näiden ongelmien alkamisen jälkeen lataus on toiminut tällä laturilla pannussa eri säätimellä ihan normaalisti siihen asti kunnes kävin ajamassa pikkulenkin antaen kovemmin hanaa.
Oletkos mittaillut noita roottorin(ankkurin) segmenttien välisiä vastuksia silloin kun vika on päällä? Jos siellä olisi katkos tai maayhteys joka olisi kierroksista kiinni ja keskipakovoima toisi sen sitten esille...? Ehkä hiukan kaukaa haettua mutta vois mitata kun muutakin on jo tehty. :-\
Oon mitannut ja ei oo löytynyt sieltäkään häikkää.
Mut nyt melkein tekis mieli nuolaista mutta annetaan nyt kumminkin tippua eka... :P
Ihteeni enemmän kiinnostaisi kenttäkäämien johtavuus sillon kun ei tule mitään ulos. Siinä voi olla sen verran pirullinen vika, että jossain on katkos ja tärinästä ottaa silloin tällöin kontaktia. Ei ihan sieltä helpoimmasta päästä olisi selvittää.
Noh en nyt tiiä mutta nyt toimii tai siis ainain ei kertaakaan loppunut vanhaan malliin lataus kuten aiemmin. Ja missäkö vika? No En osaa sanoa kun tein seuraavat toimenpiteet:
- huomasin roottorin hartsivalussa ympäri kiertävän halkeaman heti niiden segmenttien alapuolella ja täytin sen kuumaliimalla ajatellen josko pääsee jännitpiikki sieltä jotenkin iskemään läpi
- kaksi noista segmenteistä käämitykselle lähtevää viereistä johdinta ottivat todennäköisesti toisiinsa, kun niiden suojakuori oli kulunut pois, niin erotin ja eristin ne
- shimmasin roottorin päittäysvälyksen nollaan
- suoristin levyn jossa hiilet on kiinni ja jyrsin sen reiän laturin rungossa väljemmäksi kun oli niin impinen
- uusin toisen hiilistä kun se tuossa rassauksen tiimellyksessä halkesi kahtia
Latauksensäädin tuosta oli jossain vaiheessa kärähtänyt. Nyt kun laturi oli kunnossa, niin jännitteensäädin alkoi antamaan virtaa ulos vasta kun herätti sen nappaamalla f-napaa runkoon. Tämän jälkeen säädin sääteli normaalisti jännitettä. Huomenna uuden säätimen tilaus ja sitä rattoo...
Ei muuten mitenkään järkyttävän monimutkainen toi jännitteensäädin kun sain vulkanoinnin purettua. Yksi transistori(?) siitä lähti vuollessa irti. Liekkö ollut se just sit se kärähtänyt kohta. Jos toi ei ois prätkän osa niin maksais varmaan 5 â,¬ :-\
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 06 heinäkuu 09, 22:46:19
Ei muuten mitenkään järkyttävän monimutkainen toi jännitteensäädin kun sain vulkanoinnin purettua. Yksi transistori(?) siitä lähti vuollessa irti. Liekkö ollut se just sit se kärähtänyt kohta. Jos toi ei ois prätkän osa niin maksais varmaan 5 â,¬ :-\
Ei jumalauta, jätkä hajottaa kaiken mitä käsiinsä saa. Täytyy muistaa etten ikinä lainaa sulle pyörää, sen mä haluan hajottaa ihan ite.
Niin ei sillä että mun käsissä mikään ehjänä pysyis...Hajotin muuten kerran viiden kilon lekankin...Ei siitä sen enempää...
Lainaus käyttäjältä: flhx - 06 heinäkuu 09, 22:51:20
Ei jumalauta, jätkä hajottaa kaiken mitä käsiinsä saa. Täytyy muistaa etten ikinä lainaa sulle pyörää, sen mä haluan hajottaa ihan ite.
No mutta toi säädin nyt oli sentään jo rikkinäiseksi todettu ennen kuin tutkin mitä se on syönyt. Mut oon kyllä kuuluisa siitä että jos haluaa vaikkapa tietää ennen pitempää reissua että onko motskarissa jotain orastavia vikoja tuloillaan niin kannattaa lainata se mulle pariksi tunniksi. Mä ajan yleensä viat aina esiin. ::)
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 06 heinäkuu 09, 23:20:38
Mä ajan yleensä viat aina esiin. ::)
Mä tunnen kanssa yhden tommosen kaverin, mutta se tekee sitä työkseen ja saa palkankin siitä että hajottaa ajamalla ajoneuvoja...kyllä toisia onnistaa...No, tosin se joutuu kyllä ne korjaamaankin mutta silti.
Mulla on nyt toi vaihtovirta laturi niin kuinka paljon pitäs näyttää akusta mitattuna kun ei oikein laturista voi mitata,mulla on vaihdellut 12,5-13,7V välillä,tänään kävin ajamassa 100km ja mittasin ajon jälkeen niin sain 12,7V mutta eilen kun starttailin ja säätelin sytytystä niin lopuksi mittasin latauksen näytti 13,7V,vaikuttaako jännitteensäädin tähän asiaan että antaa virtaa vain kun sitä tarvii? :o :o
Siinä lienee sama vaihtovirtalaturi kuin nelivaihteisessa evo sportissa. Silloin jännitteen voi mitata myös ennen säätäjää, eli suoraan laturilta tulevan VAIHTOjänniteen, jonka tulisi olla 12 -18 VAC 1000 rpm koneen kierroksilla. Akulta mitattuna latausjännitteen tulisi olla 13,8 -15 VDC. Tuohon vaikuttaa myös koneen kierrokset hieman, mutta latausjännite pitäsi muuten pysyä koko lailla vakiona, on tarvetta tai ei. Noissa OEM säätimissä ylimäräinen virta ohjataa lähes suoraan maihin, joka taas aiheuttaa pidemmällä juoksulla säätäjän tyristorien kärähtämisen.
Tästä syystä säätäjän maadotus ja jäähdytys kannattaa pitää kunnossa. Valot päällä ajo säästää myöskin säädintä.
Terve. Mullakin oli latauksen kanssa ongelmia panshovelin kanssa nyt homma on hanskassa.
Jännitteen säätimessä oli vika, diodi ilmeisesti kyrvähtänyt. Elikkä jos haluaa mittailla elekronista jännitteen säätäjää niin se onnistuu yleismittarilla jossa on diodi testeri ominaisuus. Nämä on mitattu uudesta säätäjästä. Siitä punaisesta akulle lähtevästä johdosta oikeaan suuntaan mitattuna, (plussalla miinukseen päin) pitäisi näyttää 0 volttia oranssia ja vihreätä vasten. Kun taas oranssista ja vihreästä mitattuna punaiseen mittari näytti lukemia (0,5V oranssi) ja (1,04V vihreä). Orannsin ja vihreän karvan välistä löytyi mittaus suunnasta riippuen 0,56V-0,9V. Itselläni oli joku konponentti säätimessä saanut siipeensä niin tuo oranssista punaiseen mitattu väli ei sanonut mitään. Nuo jännite lukemat todennäköisesti muuttuvat riippuen säätimestä. Pitää purkaa tuo vanha säädin atomeiksi ja tutkailla mitä sisältä löytyy.
laturi asiaa!
kun puhutaan roottoreista ja staattoreista niitä on vaihtovirta latureissa, roottori on pyörivä osa joka hoitaa magnetisoinnin eli kenttävirran. staattori on paikallaan oleva osa josta tulee akkuun menevä virta ,tämä siis vaihtovirta laturissa.
tasavirta latureissa on ankkuri ja kenttäkäämi, kenttäkäämi on paikoillaan ja hoitaa magnetisoinnin eli kenttävirran ja ankkuri pyörii ja siitä tulee virta joka menee akkuun.
eli komponentit ovat päinvastoin tasa/vaihtovirtalatureissa.
sitten on vielä kestomagnetisoidut roottorit vaihtovirtalatureissa joita on esim. kiinalaisissa phyi phyi ja niissä lataussäädin "hakkaa" staattorilta tulevan vaihtojännitteen tasajännitteeksi
tämä ihan vaan tarkennukseksi kun puhutaan komponenteista
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 06 heinäkuu 09, 23:20:38
No mutta toi säädin nyt oli sentään jo rikkinäiseksi todettu ennen kuin tutkin mitä se on syönyt. Mut oon kyllä kuuluisa siitä että jos haluaa vaikkapa tietää ennen pitempää reissua että onko motskarissa jotain orastavia vikoja tuloillaan niin kannattaa lainata se mulle pariksi tunniksi. Mä ajan yleensä viat aina esiin. ::)
Tein yhteen vastaavaan säätimeen saman avaus operaation, siitä oli rikki tuo punaisenjohdon ja piirilevyn välissä oleva diodi. Vaihdoin sen yhdestä auton laturin tasurista evakoituun ja sehän alkoi toimimaan ;D Jos tuo transistori on irti kokeile mitata että se on ehjä ja jos oli tinaa takaisin.
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 06 heinäkuu 09, 22:46:19
Ei muuten mitenkään järkyttävän monimutkainen toi jännitteensäädin kun sain vulkanoinnin purettua. Yksi transistori(?) siitä lähti vuollessa irti. Liekkö ollut se just sit se kärähtänyt kohta. Jos toi ei ois prätkän osa niin maksais varmaan 5 â,¬ :-\
No millä ihmeellä olet saanut sen purettua? Kun mä tuota omaa risaa säädintä olen kattellut, niin siinä ainakin on semmosta ihan kivikovaa epoksia tms... Että lähinnä jyrsinterällä sen sais pois, mutta sitten ei kyllä taida piirilevy oikein säilyä...
Mä olen avannut muutaman siten että olen kuumentanut sen "epoksin". Siitä tulee sellaista talia, jonka saa kaivettua aika helposti pois.
Ongelma oli mulla, että lähti joistain komponenetista maalit ja niiden mukana merkinnät, joten korvaaminen ei siten oikein onnistnut.
Mun kokemuksen mukaan yleensä sieltä menee nuo tyristorit tai niiden juotokset irtoilee. Mut on siellä vähän muutakin.
Lainaus käyttäjältä: Kokkonen - 08 toukokuu 11, 09:32:37
Mä olen avannut muutaman siten että olen kuumentanut sen "epoksin". Siitä tulee sellaista talia, jonka saa kaivettua aika helposti pois.
Ongelma oli mulla, että lähti joistain komponenetista maalit ja niiden mukana merkinnät, joten korvaaminen ei siten oikein onnistnut.
Mun kokemuksen mukaan yleensä sieltä menee nuo tyristorit tai niiden juotokset irtoilee. Mut on siellä vähän muutakin.
Juu, eiköhän siitä päätekivi ole mennyt, on oikosulussa, eli lataa koko ajan täysillä... Mahtaskohan siitä Raimon purkamasta näkyä tyyppi, on aika siistin näköisesti auennut? Onhan näissä toisaalta se, että taitaa noita tarvikevalmistajia olla useampi, liekö niissä kuinka samat sisäkalut...
Mullakin saattaa olla yks tollanen purettuna....pitää kattoa, vieläkö löytyy.
Öh, niin, ne tyristorit on tietty vaihtovirtalaturin säätäjässä.... mulla meni pari-kolme säätäjää Evo Sportissa ja tuli sitten katottua mitä ne oli syöny.
Lainaus käyttäjältä: Elwari - 09 toukokuu 11, 15:04:42
Mahtaskohan siitä Raimon purkamasta näkyä tyyppi, on aika siistin näköisesti auennut? Onhan näissä toisaalta se, että taitaa noita tarvikevalmistajia olla useampi, liekö niissä kuinka samat sisäkalut...
Eipä taida olla tuota säätäjää enää tallessa. Sen verran pitkä aika sen purkamisesta. Ei ollut epoksityylistä tuon massa vaan enemmänkin "sikakittiä" jota oli helppo vuolla. Ja sisuskalut eroaa taatusti eri valmistajien välillä.
jos A ja F napojen välistä mitaa käydessä ilman että on johdot laturissa kiinni... ja laturi näyttä nolla volttia mittasit... siiten 2vdc tai 20vdc alueella.... onkohan tuo laturi siiten entinen...
Tai jos jänniteen säätäjä on paikoillaan ja johdot kiinni... niiin... latais 3-10 vdc seilaamalla digi just just pysyy mukana mittauksessa... napojen välistä mitaten...
A ja F napojen välillä on 6 Ohmia vastusta noin palttiarallaa....
Onko niin ettei laturi lataa käydessä jos ei ole jänniteen säädintä paikoillaan... ???
Jos siten mittaa... A ja F navoista tasajännitettä ja siten näyttääpi nollaa dc alueella mitaten...
A ja F napojen välinen vastusarvo näyttää olevan ok.
A ja F napojen välistä johtojen ollessa irti ei vissiin mitään näy, vaan A napa maata vasten mitattuna pitäsi antaa noin 2 -2,5 VDC 2000rpm.
Jos siinä samalla sitten F navan hetkellisesti (1-2 sek max!!!) maadoittaa, niin mittarin lukema nousee jonnekin 25- 30 VDC:n huitemille
Ei se laturi lataa jos säädin ei ole kytkettynä koska säätö tapahtuu F navasta. Jos se on ilmassa ei ole ulostuloa.
Mitähän helvettiä tapahtu :o
Käytin tuota F napaa maissa (rungossa)
tuo keksintö rupes latamaan... vissinkiin...
lähtiissä tallita oli akussa jännitetä 12.47 vdc
tullessa pitkillä valoilla ajaessa pari starttia tehdessä.... kaupungissa ööbaut noin 15 km lenkki...
kun tulin takasin tallille ja mittasin akun navoista jänniteen niin siellä olikiin 12.64 vdc
tahtoo teitääpi mitä on tapahtunut että tapahtu kuoleesta herääminen... ???
kun on sähköinen jänniteen säädin eikä vanhan kansa tolppa säädintä...
aukesko jossain jotkiin käret vai miten... mutt ainakiin yhen lenkin jälkeen tuo toimis ?
Onks täällä kukaan maininnu polarisoinnista. Sitä muistaakseni suositellaan tehtäväksi aina kun säädin on ollu veks, laturi ollu veks, jopa kun akku on ollu irti.
Hyvä huomio. On polarisointi ainakin nimellään mainittu. Linkki itse ohjeeseen http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=277.0 (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=277.0)
Mr Horsepowerin laturin heräämiseen en osaa yht äkkiä syytä löytää... olisko ollut vaan huono kontakti jossain siinä F-navalta etiäppäin?
Eikös tuon F navan kautta just ohjata tuota laturia kuinka paljon sitä maadotetaan niin paljon se puskee virtaa/jännitettä ulos ???? Ja A navalta amature... sieltä siiten tuleepi lataus jännite / virta... ??? ooks se niin kuin noin
ja nyt jos siellä on ollut hieno katkos... se on käynyt lämpimänä ja puhistunut ???
sen johdosta nyt toimiikiin lataus... kun uutena ;D
Tässäkin hyvä lista testeista pyörän latausongelmien synnyttyä
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=39146&highlight=regulator (http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=39146&highlight=regulator)
Kemistä tultiin palan matkaa eilen hiasella latausmurheiden vuoksi. Mennessä Tupoksen ABC:llä purin pansovelin generaattorin ja mittasin Kokkosen ohjeiden mukaan sekä suoritin polarisoinnin. Ja lähtihän se lataamaan. No eilisiltana Pihtiputaan kohdalle jäin akku tyhjänä. Pitääpä tänään purkaa se uudelleen, mutta kysymys; onko latausvalon kytkentä ok, jos laitan sen generaattorin A:n ja virtalukon Ign + :n välille?? Aiempi omistaja on laittanut latausvalon tilalle vapaa-valon, joka on ihan turha nykyajan hömpötys. Eilen oisin päässy kotiin, jos latausvalo ois kertonut latauksen puutteesta, ajovalot pois ja kotio.
-Spöke-
Kaiken järjen mukaan noin sen pitäisi mennä. Samalla saattaa toimia automaattisena polarisointina tai sitten ei :)
Eikös latausvalon idea ole että siihen syötetään plussaa molemmilta puolilta? Sitten kun laturi lopettaa lataamisen joko teknisen vian tai pyörän sammuttamisen takia, syttyy valo palamaan kun se maadoittuu laturiin.
Mutta eikös tuo juurikin niin toimi? Olkoonkin, että jättää epäselväksi sen toimiiko se cutoff-rele siinä säätäjässä eli, että meneekö se sähkö sitten akkuun. On ainakin tyhjää parempi.
Elektronisen säätäjän kannssa latausvalo kytketään juuri noin, mekaanisella se otetaan yleensä säätäjän navasta, GEN tai D+ valmistajasta riippuen.
Kiitokset, pitääpä entisöidä tuo valo paikalleen. Muistasin lukeneeni jostain, että valon johtoon pitäisi asentaa diodi, en vaan ymmärrä miksi? Taisi olla jossain rautapään kytkentäkaaviosta tuo muistikuva.
Lähdenpä tutkimaan, mikä tuon generaattorin polarisoinnin hävittää.
-Spöke-
"Uudemmissa" Rautiaisissa on diodi siinä virtalukolle menevässä johtimessa niin, että sitä kautta ei tuo A napa pääsee kiertämään minkään kautta maihin.
Nyt en ole varma, mutta kun samaa piuhaa pitkin tulee virtaskaa myös muille valoille ja torville, niin saattaa olla vaan estämässä virheellisen indikoinnin. :-\
Edit: eli, diodi varmistaa sen että latausvalo palaa ainoastaan silloin, kun se maadoittuu laturin päästä ja sieltä tulee vähemmän jännitettä kuin akulta.
Oolrait, tää on selvää pässinlihaa; Roottori ehjä, mutta kenttäkäämi kaputt, A ja F -napojen välissä 0 ohmia, yhteyttä runkoon ei kuitenkaan ole. Syy tai seurauskin on selvä, kenttäkäämin F-navan puoleinen liitin oli käämin päästä rti, irronnut joko tärinästä tai sitten tinaus sulanut. Huomenna pittää kysellä, löytyykö keltään hyllystä kenttäkäämejä vai meneekö koko möykky vaihtoon. Säätimen tila on suuri kysymysmerkki.
-Spöke-
Jaahans, uusi kenttäkäämi nykerretty paikalle, piisofkeik, eihän hommaan tarvi kuin avata kaks ruuvia, vanhat veks, uudet tilalle ja ruuvit kii. On vaan noi uudet pikkiriikkisen paksummat kuin vanhat, naparaudat jäivät millin verran pohjasta auki. Pari besseyn puristinta avuksi ja ruuvia kireemmälle. Ei sovi. Lamellilaikkaa, lekaa, perkeleitä, olutta ja sopii. Kolme tuntia meni. Polarisoin saman tien penkissä, virtalähteestä A (rmature)lle plussaa ja F (ield)ille miinusta. Nyks. uusiksi siten, että F:ltä loikkatijohto runkoon, muutoin samoin. Lähti pyörimään vastapäivään. Sopii siis olettaa, että pelaa, huomenna kiinni ja testataan säätimen kera.
-Spöke-
Hups, luulin sen jo lataavan, antoi 13,2V @ 3000r/min. Mut ei sittenkä. Tänään seittämänkymmenen kilsan ajolenkki ja akun jännite putos 12,8:sta alle 12:een volttiin. ??? Laitoin nyt samaan konkurssiin sekä roottorin, että säätimen, nyt antaa nafti 14 volttia valot päällä, 14,3 ilman valoja. Joko nyt päivä paistais risukasaan. Säästyhän tuosta kuutisenkymppiä uuteen generaattoriin nähden, mut onpahan ainakin kuoret genuine HD:t. ;D
-Spöke-
Voitaneenko olettaa että noissa roottoreissa tai mikä ankkuri/armatuurii onkaan, olisi laadullisesti jotain eroa? Kun saksan ebay myy jotain tarvikelaturia hintaan 149, ja Accelin armatuuri maksaa sielläkin 129 euroa?
Paa pennoset jonoon ja osta Cycle Electricin laturi/säädinpaketti. Ovat kovasti ylisanoja jaelleet siitä alan piireissä.
tässä kohtaa täytyy kompata Hemppaa
Ai että vaihtaisin kromatun toimivaan? :o ;D
CE ois ollu kova juttu, mutta nyt ei pysty. Ostin sitten Accelin. Samaan aikaan Hemuli "kehuu" ko.valmistajaa toisessa ketjussa ;D Ja valmistaja omilla sivuillaan kiistää kehut. :P
(http://i989.photobucket.com/albums/af17/MakeH_bucket/Ironhead/DSCN8584.jpg)
(http://i989.photobucket.com/albums/af17/MakeH_bucket/Ironhead/DSCN8583.jpg)
vasemalla vanha Custom Chrome, oikealla Accel. Joku vanha käämijä tietäisi heti kertoa kaikkea hurjaa noista, kuten että mitään minkään kuvan perusteella osaa sanoa.
Voiskos tuohon tasavirta laturille.
tehdä latauksen säätimen. seuraavasti.
zender 14.2 diodi ja trankku... yhistelmällä tuo latauksen säädin....
jos tuola systemilla magetoinin hoitas...
kun laturista tulepi se plussa sähkö. suoraan akkuun ???
eikä se enää kierää minkään kautta ? eikös näin... tuolla pääsis muutaman sadan millivoltin sisään ??
lataus jänniteesä... ja akku tasottas loput... jos esim asentas mopediin tupakan sytytymen... josta ottas virtaa läppärille tai puhelinmen laturille.
ei haittais vaikka mopdedi jympsyttäs virtoo akkuun ;)
Nonni, taaskaan ei lataa ??? Tossa HB:ltä ostetussa säätimessä on uuten oranssin ja vihreän kytkentä päinvastoin, kuin normaalisti. Vai onko siinä virhe. Nimittäin oranssi F ja vihreä A:han. Tai näin mä viime syssynä sen olen kytkenyt, ohje hukattu jne. Pittääpä selvittää..
-Spöke-
Säädin sieltä on paksana ??? CC rider kesti siis parituhattakilsaa, mikähän senkin muovilaatikossa talvella särki? Otin nimittäin generaattorin irti, kytkin plussan A:lle, miinuksen F:lle josta loikkatiloikkatijohto runkoon. Iloisesti pyöri roottori vastapäivään. Vikaa ei siis tällä osastolla ole.
S**tana!
-Spöke-
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 13 toukokuu 12, 14:11:51
Tossa HB:ltä ostetussa säätimessä on uuten oranssin ja vihreän kytkentä päinvastoin, kuin normaalisti. Vai onko siinä virhe. Nimittäin oranssi F ja vihreä A:han. Tai näin mä viime syssynä sen olen kytkenyt, ohje hukattu jne. Pittääpä selvittää..
-Spöke-
Noiden säätimien mukana tuleva ohje sanoo että oranssi A ja vihreä F.
Jaahans, mitähän Spöken pienessä päässä on liikkunut ::) :oToisaalta kummasti se keneraattori virtaa teki koko syksyn. Tak, tak,
-Spöke-