Tästä se lähtee, ensimmäinen oma pyöräprojekti . Pari vuotta on tullut jahkailtua ja haikailtua jotain mihin käteni pääsisin upottaamaan ja nyt vihdoin sattumien summana homma nytkähti oikeaan suuntaan .
Kyselinkin jo aikaisemmin toisessa osiossa opastusta pyörän hankintaan ja paljon tuli hyviä neuvoja mikä laite kannattaisi aihioksi hommata , kiitos vaan avusta kaikille. Ideana oli ensiksi hommata shoveli, mutta jossain vaiheessa mieli vaan muuttui ja nyt perseen alla on -81 rautapää, tai eihän se tällä hetkellä alla ole, koska toimeliaana miehenä pyörä piti laittaa heti paloiksi ,vaikka joku varoittelikin ,että eihän sitä heti tarvitse purkaa. ;D
Ajatus oman albumin aloitukseen tuli sen takia, että tätä kautta pystyn myös kysymään neuvoa, kun sormi suussa seison pimeän tallin nurkassa ja mietin etä mikä #%#%#% toi on .Apua otan vastaan todella mieluusti , pyytämättäkin.
Projektista en vielä osaa sanoa muuta kuin , että jäykkäperää tekee mieli ja siitä syystä pyörä on palasina ja runko lähtee huomenna ammattilaisen käsittelyyn .
Tuossa vielä vähän kuvaa
Olisko sillä nyt kuitenkin kannattanut ajella muutama tonni, jos vaikka olis ilmenny jotain rakaentelussa huomioitavaa.
Tavallisesta musta hopeasta tylsästä vanteesta tuli heti 10x kalliimman näköinen billet osa :) Muuttu kyl oikeesti parempaan suuntaan.
Mä pidän aluvaluvantehista enemmän. Paristakin syystä, eli ensinnäkin mä muistan ajan kun vain hienoimmissa präekissä oli aluvanteet, kaikis Minskeissäkin oli pinnapyörät ja toisekseen pinnafillariin verrattuna aluvanne on huoleton, ei löysty tai katkeile pinnat ja toimii hyvin tubeleseilla. Ei ne mun silmääkään häiritse millään tavoin ja voihan ne maalata jos on väärän väriset, mul on punaset alut omassani.
Mitäs jos vähän kustomoisit tuota vannetta?
tuli mieleen, että jos nuo poikittaiset harjanteet sorvais tai jyrsisi pois kokonaan, että siitä tulisi ikään kuin "tasainen" puola edestä päin katsottuna. Nythän ne poikki leikattuna on tavallaan ristin malliset.. :)
Lainaus käyttäjältä: Leksa - 27 heinäkuu 11, 21:00:09
Ajatus oman albumin aloitukseen tuli sen takia, että tätä kautta pystyn myös kysymään neuvoa, kun sormi suussa seison pimeän tallin nurkassa ja mietin etä mikä #%#%#% toi on .Apua otan vastaan todella mieluusti , pyytämättäkin.
Tämä on ykkössaitti rakentajalle, joka tarvii neuvoja ja ohjeita. Oikeasti
maailmanluokan ohjeita tietosssa. Vaatii avointa ja nöyrää mieltä, että pystyy suhtautumaan kaikkiin kommentteihin oikealla tavalla. Kommentoijat oikeasti tietää näistä hommista, joten kommentit kannattaa ottaa todesta ja
oikeasti huomioida niitä tekemisessä. (I know, been there ;)) Jos et ole varma tai et tiedä kysy ensin, tee sitten.
Ja onnea projektille. Prätkänrakentelu on hieno harrastus!!!!!!!!!!!
Ootko Leksa päättänyt millaisen pyörästä teet: Bobberi, Chopperi? Tuleeko runkoon rakea tai stretsiä?
Ilmeisesti rengaskoot pysyy orkkiksena kun fiksailet puolavanteita.
Käytännössä kaikista pääkaupunkiseudun ruuvi- ja pultti-liikkeistä löytyy vähintään auttava valikoima tuumajakoisia ruuveja ja muttereita, jotain lajitelmasarjana jopa BiilHellvetestä.
Helsingissä ehdottomasti paras valikoima tuumaisia ruuveja löytyy Manulta Helsingin Ruuvihankinnasta. Tää ei vaan ole mikään valintamyymälä joten suosittelen miettimään valmiiksi mitä mittoja tarvitset ja kuinka paljon, tekevät enimmäkseen teollisuuskauppaa ja joskus kypsyivät kaiken maailman jahkailijoihin ja pistivät stopin käteismyynnille. Käsittääkseni nyt taas onnistuu.
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 28 heinäkuu 11, 21:42:11
Kommentoijat oikeasti tietää näistä hommista, joten kommentit kannattaa ottaa todesta ja oikeasti huomioida niitä tekemisessä
Näillä Rezin neuvoilla kommentoin tähän:
Lainaus käyttäjältä: Leksa - 28 heinäkuu 11, 22:12:32
Ehdottomasti bobberi on aikomus rakentaa
,että tee diggeri! ;D Haluan nähdä sellaisen seuraavaksi.
Tuumaisia ja muitakin pultteja ja muttereita olen hakenut yleensä Helsingin Ruuvikulmasta. Ainakaan minuun ei olla hermostuttu, vaikka ostokset on usein aika pieniä, tyyliin "10 pulttia ja 4 siipimutteria, kiitos" 8)
Käteisellä ja kortilla voi maksaa ja valikoimaa löytyy kattavasti.
http://www.ruuvikulma.fi/ (http://www.ruuvikulma.fi/)
Lainaus käyttäjältä: Don Quijote - 29 heinäkuu 11, 15:26:45
Ainakaan minuun ei olla hermostuttu, vaikka ostokset on usein aika pieniä, tyyliin "10 pulttia ja 4 siipimutteria, kiitos" 8)
Oot varmaan muistanut pyytää tukkualennusta ;D
Mie ostan tuumakoon kiinnitystarvikkeet vähän samalla tavallakuin aikanaan irtokarkit. "Kympillä tuumasia muttereita." Iltakin menee kivasti inventoinnin merkeissä, kun ne on kaikki yhdessä ja samassa pussissa iloisesti sekaisin.
noi orkkis puolavanteet ei muuten oo ollenkaan vitumman näköset tollalailla alumiinin värisenä
mukavaa pikku kiillottelu projektia jos meinaat kromata ;D
mä ehkä vain vetäisisin alumiininvärisen maalin tai sit en mitään
Hyvältähän tuo alkaa näyttämään. Varsinkin Sporsterin tankilla ja vieläpä noin, että runko on syvällä tankin tunnelissa.
Aika roimasti pyörässä maavaraa, ootko ajatellut pitää sen noin vai lyhennätkö keulaa?
Toinen kyssäri taka-akselin kiinnikkeistä. Onko nuo valetut orkkiskopio palikat vai levystä leikattu. Runkoputkien liitosmenetelmä viittaa levykappaleisiin. Anyway, hyvältä noi näyttää. Lähikuva rungon takaosasta olis jees.
Laittaisin ennemminkin muutaman tuuman pidemman keulan (keulia sen pitaa)
Keulaa jos lyhennat niin muuttuu kyntoauraks, eli runko vaaraan suuntaan kallellaan.
Kun laitat koneen yms...
Tulee painoa eli pumput painuu kasaan jo pelkastaan siita. Kuskin kaa tietysti viela enemman.
Eikohan tuota voi ajettavuuden kannalta helposti pelaa muutaman tuuman suuntaan jos toiseen.
Unohda kalliit cromit vanteista, pelkka kiillotus ajaa lahes saman asian. Hyva siita tulee ;D
Rungon alaosan pitää olla sentin tai pari keulimassa, eli etuosastaan ylempänä. Kyllähän siinä taitaa nyt niin käydä, että jos keulaa lyhentää, niin runko "kyntää" eli on väärään suuntaan kallellaan.
Homma on helppo testata muutamassa minuutissa, jos keulan putket menee ylemmisstä T-kappaleista läpi. Löysää vain molempien T-palojen pultteja ja laskee tunkista pyörän alemmas.
Minusta näyttää, että takarunko olisi pitänyt tehdä vähän eri kulmaan. Nyt selkäputket tekee mutkan alaspäin. Jos selkälinja jatkuisi suorempana, tulisi rungosta itsessään matalampi. Haluttu maavara määräytyy jäykkäperämuutoksen yhteydessä. Hankala homma korjata ilman, että rälläköi takarunkoa uusiksi...
Mutta nyt homma pitää ratkaista. 20cm maavara bobberissa on minusta liikaa.
Tai sitten laitat nappularenkaat ja teet crossibobberin ;D
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 15 elokuu 11, 08:15:54...Homma on helppo testata muutamassa minuutissa, jos keulan putket menee ylemmisstä T-kappaleista läpi. Löysää vain molempien T-palojen pultteja ja laskee tunkista pyörän alemmas...
Eipä tulekaan tuossa vanhemmassa Sportin keulassa, siinä putkien yläpäät on kartiot ja nappaan kiinni yläkappaleeseen. Ehkä niin että ottaa ylätulpat pois ja laskee jouset ylös putkista samalla kun tunkilla pelaa sen maavaran kohdalleen. Saa ainakin suuntaa pystyykö keulan madalluksella saamaan maavaraa yhtään alemmas ilman että runko putoaa nenälleen.
Toi madallus on hyvä! Ainakin mun silmään passaa. Käytännön toteutuksesta neuvot kelpais mullekin..
Tuo tunkki lienee 9-10cm matalimmillaan, eli meikäläisen mielestä maavara on kohdillaan kun tunkki just mahtuu runkon etuosaan. Mutta silloin joutuu rälläköimään takarungon uusiksi.
Runko on nyt aika lailla vatupassissa. Keulaa lisää lyhentämällä ei pyörää taida enää matalammaksi saada. Minusta tuo takarunko on väärässä asennossa.
Mutta jos tuo maavara rakentajaa tyydyttää, niin sehän on siinä. Keulassakin taitaa vielä joustovarat riittää.
Noin vanteet on kyllä #¤%:n hienot! Mutta Rezi opastaa sinua makuasioissa ihan väärään suuntaan :P ;D
Hyvältähän se näyttää - onhan matala pyörä komea mutta jos sillä meinaa ajaa niinkuin moottoripyörällä kuuluukin niin alkaa se tappien raapiminen pidemmän päälle vituttaa. Oma rautapää on justiinsa Rezin ohjeen mukaisesti edestä nippa nappa nosturin korkuinen ja kyllä sillä saa ajoittain jalkaa nostella kurveissa.
On muuten aika yllättävää kuinka paljon keulaa saa laskea ennen kuin runko nyykähtää nenälleen - matka taka-akselilta eteen on niin pitkä että ihan pienellä madalluksella rungon kulma ei paljoa muutu.
Lainaus käyttäjältä: Leksa - 15 elokuu 11, 06:43:09
Oikeassa olet taka-akseli kiinnetteiden suhteen , ne on levystä leikattu . Katselin tuossa että sullahan on samanlaiset , mutta ilmeisesti ne on valettu? Toi kiinnikkeiden retro meininki puhuttelee :)
Loppuun vielä Retzille kuvaa taka-akseli kiinnikkeistä
(http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=3923.0;attach=6731;image)
Hieno homma, että noita retro-lookki palikoita saa nykyään levystä leikuttuina versioina. Mahtavat olla kertaluokkaa halvempia kuin valetut ylihintaiset. Eihän nuo levykamat toki ole ulkonäöltään valettujen veroisia, mutta jos noihin hitsaisi erinäisiä putkiholkkeja ja vahvikkeita, niin varmaan oltais aika lähellä valettuja.
(http://rezi.kuvat.fi/kuvat/HD/DSC_0664.JPG/_small.jpg)
Lainaus käyttäjältä: Leksa - 05 syyskuu 11, 21:34:38
Tarkistin myös venttiilin ohjureiden sisäpinnat , imu oli ihan normaali , mutta pako ojurin sisäpinnalla oli ikään kuin kierteet puoleen väliin ohjuria . Ei kai nuo kierteen tapaiset nyt sinne kuulu?
Vanha tapa vähentää ohjurin läpi poistuvan öljyn määrää on "snurlata" ne ohjurit, eli vetää sinne ikäänkuin lievä kierrepinta sisäpintaan. Rautiainen kun tarvitsee pako-ohjureille kuitenkin ihan selkeän välyksen etteivät ne jumi kuumana niin asiallisesti tehty "snurlikierre" voi olla ihan hyväkin juttu, ei kannata hirveesti pelästyä.
edit, korjailin pahimpia typoraattorin ladontahäröjä.
Yleensä se vedetään yläosaan tai jopa koko ohjurin matkalle, yleisimmin kuitenkin yläosaan ohjuria, jotkut tekee sen myös alaosaa, mutta silloin on kyseessä lähinnä yliväljän ohjurin tekohengitys eli venttulan heilumista pyritään vähentämään nostamalla "kierreharjaa" pienentämään välystä.
Minkälaisesta mustumasta olet huolissasi? Lyhyet jouset huonontaa toki venttiilien sulkeumaa ja saattaa aiheuttaa monenkinlaisia seurannaisominaisuuksia.
Eip tuos välttämättä sen ihmeellisempaa kuin et tolla on ajettu seokset hieman svituillaan.
Niin tai että rautapäät luonnostaan polttaa hiukan öljyä. Ei tuo kovin dramaattiselta näytä.
Noihan on oikein hyvät männät. Mitä nyt vähän karstaiset mutta se on täysin normaalia noissa. Ei oo ees pahasti kiinni leikanneet ;D
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 07 syyskuu 11, 12:59:38...Ei oo ees pahasti kiinni leikanneet ;D
Totta, eli sylinterivälys tuntuis olevan kohdallaan tai sitten joku on malttanut sääliä kylmää konetta (eli ei siis Ramben vanha) ;D
Eli ei ku karstat pois, tsekkaat rengasvälykset ja takasin kokoon.
Lainaus käyttäjältä: Leksa - 09 syyskuu 11, 12:46:49
.
Voiko/kannattaako lokaria taivuttaa jotenkin järkevästi , että sen saisi istumaan hyvin?
Voit kysellä pelti- tai custompajoilta jos ne muokkaisivat englanninpyörällä. Tai ostaa vaikka oikeanlaisen alumiini/teräslokkarin esim Britti-osia myyvästä liikkeestä. Ehkä Storm´ilta .
Oikean kaarevuuden voi merkitä vaikka pahviin malliksi.
Varovasti levittää eli sivuja ulospäin niin säde menee tiukemmaksi. 3mm riittää jollet meinaa hirveää rahtia tai tukevaa Kerttua kuskailla sen lokarin päällä.
Tossa hyvät ohjeet säteen pienentämiseen kotikonstein ilman ihmeempiä erikoistyökaluja:
http://www.lowbrowcustoms.com/index.php?l=page_view&p=tech_how_to_radius_motorcycle_fender (http://www.lowbrowcustoms.com/index.php?l=page_view&p=tech_how_to_radius_motorcycle_fender)
jos löytyy nurkista kutistaja, rälläkällä reunoista taitokset pois, kutistajalla varovasti kumpaakin reunaa kutistellen kunnes säde on oikea. Klommot tai suorat kohdat vasaralla ja vasteella kondikseen ja sikkikoneella uusi taite reunaan...
Onko siinä tosiaan alunperin takanakin tuollainen puristaja? Näyttää erehdyttävästi rautapään etupuristajalta. Onhan tuohon paljon hyviä vaihtoehtoja ilman että törsää vaivalla ansaitut rahansa kiinanpillettiin. Softailin takajarruista saisi varmaan helposti soviteltua kun ne alun perinkin ovat tuossa rungon kolosessa. Tietysti aina helpompaa jos löytää sportin jarrun niin tulee oikein päin. Varsinkin 2000 ja uudempien sporttien puristajat on helppo sovittaa - jos ei runkoputkien väliin mahdu niin sitten roikkumaan alapuolelle ja reaktiotangolla kiinni runkoon.
No en sanoisi että ne KÄY, ne voi saada käymään. Suurin ongelma tulee kun ne käännetään toiselle puolelle jolloin kaikki kiinnikkeet, letkulähdöt ja ilmausruuvit heittää häränpyllyä.
kyllä se jarru puristaja oli ihan orkinaali rautapään taka puristaja. se on jonkin verran isompi kuin etu puristaja. muuten melko saman näköinen. taisi tulla 1980
keulan lyhentämiseen lienee parempia ja "oikeempia" keinoja kuin jousien lyhennys.
Haku saattaisi auttaa.....
Kannattaisi lyhentää teleskooppiputkia eikä jousia. Jäykempää jousta tarttis ja sorvari pyöräyttäis lyhempiin tuubeihin uudet jengut.
Jep. En halua olla ilonpilaaja hitsamisesta mutta kun olen 30 vuotta hitsannut migillä niin tiedän että sauma voi olla huokoinen joten suosittelisin tiivisteainetta saumaan. POR15 pasta voi olla soppeli ja päälipuolelle sormella pyhkäiset ja sitten karkealla santiksella teet tartuntaa niin voit kitata yli ja sauma pitää . ;) Tuossa tuo pasta http://www.mobitive.com/porpatch.html (http://www.mobitive.com/porpatch.html)
Lainaus käyttäjältä: Jensen - 29 syyskuu 11, 18:25:18
En halua olla ilonpilaaja hitsamisesta mutta kun olen 30 vuotta hitsannut migillä niin tiedän että sauma voi olla huokoinen joten suosittelisin tiivisteainetta saumaan. POR15 pasta voi olla soppeli ja päälipuolelle sormella pyhkäiset ja sitten karkealla santiksella teet tartuntaa niin voit kitata yli ja sauma pitää . ;) Tuossa tuo pasta http://www.mobitive.com/porpatch.html (http://www.mobitive.com/porpatch.html)
mites, onnistuuko moinen sauman tiivistys tinaamalla saumat? eka siis juoksutteet pintaan, poltto ja tinat niskaan. tai sit sitä valmista kamaa missä molemmat on samassa tökötissä, maikka tossa näytti kaverille koululla moisen mäskin käytön ku halus tinata pakottamansa kuparikipponsa elintarvikekelpoiseks.
Minun mielestä kyllä voi. Täytyy vain koko sauma tinata yli. Sitten pikku vinkki kun esim pellittää tunnelia niin käyttää täytepeltiä vahvempana ja varoo että orginaaliin tankki peltiin ei vain pala reikää. Jos vaikka 1.5 millisestä plootusta tekee tuon täytepellin niin on hyvä heftata se paksu ohuempaan.
Kannattaa valita ohuempi tinatanko kuin kortina on yleensä kaupassa niin on helpompi saada se sulamaan ja se leviää ilman tohoa tai kaasupilliä vaikka tehokkaalla kolvilla. Toki tarvii hyvän juotosaineen. Peltisepät ennen käytti lampaantalia mutta minun tietääkseni sitä ei enää saa mistään.Esim motonetistä löytyy juotosainetta mutta haittapuolena on se että täytyy se saada 100% pois tinauksen jälkeen kun on voimakkaasti ruostuttavaa. Hemulin koritinaus juttu täällä pelti oisiossa oli erittäin opettavainen ja kannattaa lukea ennen kuin touhuaa niin paremmin onnistuu. http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=1022.0 (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=1022.0)
Jep. En halua olla ilonpilaaja hitsamisesta mutta kun olen 30 vuotta hitsannut migillä niin tiedän että sauma voi olla huokoinen joten suosittelisin tiivisteainetta saumaan. POR15 pasta voi olla soppeli ja päälipuolelle sormella pyhkäiset ja sitten karkealla santiksella teet tartuntaa niin voit kitata yli ja sauma pitää . ;) Tuossa tuo pasta http://www.mobitive.com/porpatch.html (http://www.mobitive.com/porpatch.html)
[/quote]
Kiitos tästä vinkistä!!! Tämmöistä ainetta on tässä tullut etsittyäkin jonkin aikaa...ja tosiaankin migillä hitsattu sauma on huokoinen..kannattaa tehdä huolella saumojen tiivistys niin ei tarvi itkeä kun paska on jo houssussa.
Nimim. itkenyt ja uudelleen maalannut
Jos oikein huolella ja varmasti tekee niin por pastalla päälipuolelta kittaa saumat ja tästä por 15 tankkiin sisään niin takuulla pitää http://www.mobitive.com/starter.html (http://www.mobitive.com/starter.html)
Toi on kiksipelin akku, ei mitään toivoa sähköstartilla. Vähintään 14 Ah akku jos meinaat myös ajaa. Melkein suosittelisin vaikka Vrodin akkua, se on tehoonsa nähden varsin sopivan kokoinen.
Joku varmaan tietää mikä ton rodin akun tyyppi on että ei välttämättä tarvi viralliselta diileriltä hakea kahdensadan orkkisakkua (vaikka se kyllä on ehdottomasti paras). Mä olen keskeneräisten projektien kanssa tehnyt niin että olen kaivanut jostain akun mitat ja tehnyt niiden perusteella kartongista laatikon jonka kanssa sitten mallannut paikat kohdalleen. Ei tartte investoida kalliisiin akkuihin jotka ei kuitenkaan tykkää seisonnasta.
Entäs nämä Lifepo4 akut? onko täällä niistä kokemuksia? Voi siis koota tarpeen mukaan kennoja nippuun. Asentovapaa ja esim. enduropyörän akun kokoinen työntää 6x paukkuja. Googlella lisää mutta vaikkapa Lapin Akut oy myypi.
Hienot putket!! Ainakin tuumamittaisiin "meijeriputkiin" on valmiita kartioita. Tuossa kuvassa mun vanhassa Intikka-projektissa oli 2 tuumainen putki ja 3 tuumainen vaimenninosa ja väliin hitsattu valmis kartio. Kaveri oli tuolloin töissä meijerillä ja putkitarvikkeiden saanti oli meikäläisellä "hyvälllä mallilla". En tiedä mistä noita voi ostaa.
Takapäähän sorvautat vaikka alumiinista pari senttiä leveän rinkulan, joka sujahtaa sisä ja ulkoputken väliin. Siihen voi tehdä reiän vaikka 4mm kierteellä. Sitten ulkoputken alapuolelle 5mm reikä johon pikku ruuvi rinkulaa päikoillaan pitämään.
Ja äänet saat jämäkäksi poraamalla tuon sisäputken täyteen reikiä. Ja lasikuitumatto väliin.
(http://rezi.kuvat.fi/kuvat/Punamusta+VS1400/Projektikuvat+%287%29.JPG/_small.jpg)
(http://img291.imageshack.us/img291/8836/intikka2keskuu0827sz2.jpg)
Jos on tarvis meijeriputkea, käyriä, kartioita, ym. rosteri/happosta, laittakaa yv.
Tai, www.jsgroup.fi (http://www.jsgroup.fi)
Harvoin se rengas ihan etuasennossaan on, sikäli toi paikka on ok. Kyllä mä laittaisin jonkun latanpätkän varmistamaan satulan paikallaan pysymisen.
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 28 lokakuu 11, 16:57:30
Takapäähän sorvautat vaikka alumiinista pari senttiä leveän rinkulan, joka sujahtaa sisä ja ulkoputken väliin. Siihen voi tehdä reiän vaikka 4mm kierteellä. Sitten ulkoputken alapuolelle 5mm reikä johon pikku ruuvi rinkulaa päikoillaan pitämään.
Ja äänet saat jämäkäksi poraamalla tuon sisäputken täyteen reikiä. Ja lasikuitumatto väliin.
Tässä on teko-ohje änkkäriin, millä on lyhyet kilsat edessä. Tollanen painava alsakiekko tärisevän putken päässä ja varsinkin kiinnitys yhdellä ruuvilla, on varma tie lentäviin huiluihin.
Arvaa mistä tiedän?
Hessu on kyllä oikeilla jäljillä, änkkärien ruuvikiinnitykset on siitä vittumaisia että mitkään lukitteet ei oikein tahdo siellä pysyä lämmön takia. Mullakin rautapään putken takakiinnikettä saa olla yhtenään tarkkailemassa, ruuvi kun kiertyy suoraan änkkärin rungossa olevaan kierrenatsaan. Jos varmempaa kiinnitystä hakee niin vetää niitillä kiinni.
Rst nord-lock:lla kestää ahtimesta lähtien kaikki kii ;D
Lainaus käyttäjältä: Jezuz - 02 marraskuu 11, 08:35:55
Rst nord-lock:lla kestää ahtimesta lähtien kaikki kii ;D
Ja onkin tosi hienon näkönen änkkärissä.
Tollanen alsalaippa pitää olla vähintään kolmella ruuvilla tai niitillä kiinni. Aikansa nitkutettua, kun villat tiivistyy ja huilu pääsee vähän heilumaan, kiinnitysruuvin reiän ympäristöstä katkee iso pala.
Vanhaan pyörään sorvasin holkin joka oli nihkeä savupiippuun. Kiinnitys yhdellä M5 ruuvilla, oli yhden kesän jälkeen jo sen ryytynyt kiinni että oli työn ja tuskan takana saada holkki irti. Kyllä tuon yhdelläkin saa pysymään, vaikkei välttämättä haluaisi :D
Ei mulla ole ikinä putket revenneet liitossaumasta - kiinnikkeitä on sitten mennytkin huomattavasti useammin. Putkien kiinnitys kannattaa tehdä niin että ne eivät jää missään vaiheessa jännitykseen, ja molemmat putket vähintään kahdesta kohtaa kannen lisäksi kiinni. Viimeinen kiinnityspiste niin lähelle putken päätä kuin esteettisesti mahdollista.
Mulla kanssa putkien saumat kestänyt ihan hyvin.
Itse turaan nuo kiinni noin millin raolla että varmasti palaa läpi.
Viilalla on hyvä viimeistellä sauma putken tasalle.
Sami
Tee tohon risteyskohtaan kiinnike jolla ne pulttaantuu toisiinsa kiinni. Sittenhän sulla on kaksi kiinnityspistettä runkoon. Paljon tukevampi niin.
Lainaus käyttäjältä: Leksa - 02 marraskuu 11, 22:30:14
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 02 marraskuu 11, 21:42:25
Putkien kiinnitys kannattaa tehdä niin että ne eivät jää missään vaiheessa jännitykseen, ja molemmat putket vähintään kahdesta kohtaa kannen lisäksi kiinni. Viimeinen kiinnityspiste niin lähelle putken päätä kuin esteettisesti mahdollista.
Nyt putkissa on yhdet kiinnikkeet ,jotka on sijoitettu runkoon niin lähelle putken päätä kuin mahdollista . Toisille kiinnikkeille en edes keksi mitään sijoitus paikkaa, joten mennään toistaiseksi näin ja toivotaan että kestää .
Yllättävää kyllä, mun shovelissa on kestänyt. Etupytyn putkea piti tosin kerran korjata, kun oli jäänyt jännitykseen, mutta säätämisen ja ähräämisen jälkeen ei ole enää jännityksessä, eikä ole viimeiseen 15000 kilsaan tarvinnut pakoputkien kiinnityspultteja kiristellä. Shovelissahan putket ovat kansissa kiinni sillä yhdellä ainoalla pultilla per kansi.
Tarinan opetus on siis se vanha tuttu: tarkkuutta kiinnikkeiden tekemiseen ja jännitykset pois.
Akkuja löytyy aditasta aika hyvä valikoima, löytyy tattiksen suunnalta.
Stormilla kromatut kannet noihin kontrolleihin 8.50â,¬/pala katkaisijan reijillä tai ilman.
No kytkinpuolen saa ainakin pelkkänä kahvana.
Tota jarruakin pystyy keventämään. Jos keksii miten tuo tehään siististi ;D
Tossa erittäin raaka versio:
(http://i989.photobucket.com/albums/af17/MakeH_bucket/Ironhead/DSCN8594.jpg)
Mulla jäi toi veistely tohon vaiheeseen. Olin rohkea, ja silppusin ton kahvan ennenkuin löin sen sarviin kiinni ja totesin että ei toimi jarru tolla kahvalla.
Pesu fairyllä ja kuumalla vedellä
Sinolikylpy
10mm riittää sivusuunnassa mainiosti. Ketjun keskivaiheilla saakin olla varmaan viitisen senttiä sitten pystysuunnassa. Noin niinkuin öljysäiliötä ajatellen. Jollei sitten halua viritellä jotain Nylon biittiä sinne säiliön pohjaan.
Pulverimaali.
^ mä en ehkä kuitenkaan akkua pulveriuuniin olis ensimmäisenä laittamassa.
Pitää näemmä kopsata viesti ennenkuin kommentoi kun niitä muokataan jälkikäteen. Jotkut saattaa oivaltaa että tarkoitin akkutelinettä.
Ja taas. ;D
rengas kun pyörii noin lähellä akkua niin varmaan kannattaisi laittaa vaikka joku ohut pleksi tms joka ottais hiekan/kiven iskeymät vastaan...
ja suojata tuo alareuna niin ettei pääse hiekkaa akun ja telineen väliin hiertämään
Kyllä akku sen ravan roiskumisen kestää.
Jos on oikea kierretappi ja pakka niin onnistunee kun käy tapilla reijän ja pakalla pultin läpi... pultin vois kyllä mielummin vaihtaa.
Hyvältä noi kuoret näyttää. Fixatut vanhat on paremmat kun uudet kiinalaiset.
Kaikki käy kaikkeen, ja vanteet on tässä suhteessa helpoimmasta päästä. Akselipaksuudet pitäis jo ton ikäisessä olla sama 3/4", spacerit joudut tekemään tarpeen mukaan.
Onpas hillityn tyylikäs väritys. Oikein hieno. Ameriikanmuotia kun olis seurannu niin tossa mustalla olis ollut vielä hopea pitsikuvio.
Hyvä ettei ole mitään ameriikan pitsejä, toi on asiallisen tyylikäs.
Katoin tota sun kuvaas, ja näytti että olis etuvanne valkonen, oli aivan pakko tarkistaa että eihän se ees ole... On hieno noin, ja olis myös valkosella pulverilla ;)
Todella hieno laite.
tyylikästä jälkeä!
Mä laittaisin kyllä ton startin herätteen releen kautta. En suoraan virtalukolta.
Jos on starttiasennollinen virtalukko, siis lukko jonka läpi on startin heräte ajateltu kulkevaksi on starttirele tasan turha kapistus. Solenoidihan on kuitenkin se varsinainen startin käyttövirtaa ohjaava rele ja tuota "ylimääräistä vikapisterelettä" ylipäätään käytetään vain suojaaman kahvan startinapin kontaktiliuskaa. Jos käytössä on starttiasentovirtalukko on kyseinen rele räysin turha ja tarpeeton.
Samaa mieltä.Vähemmän rikkoutuvia osia.Jos on käytössä joku pieni starttinappula,joka ei ole siihen suunniteltu ni sitte releellä.Voishan sitä laittaa releen ohjaamaan relettä joka ohjaa relettä joka ohjaa...jne. ;D
Tuuppaa kaikista rei´istä vielä milliä suurempi terä läpi. Pyöristyy pikkusen ja vähentää laikan aiheuttamaa loivennusta. Poraava tappijyrsin on aika hyvä reiän tekoon, kun pala ja pora pysyvät varmasti paikoillaan.
Hyvän näköiset hilut. Laikan aiheuttama "loivennus" on nimen omaan se juttu, joka saa lopputuloksen näyttämään käsin tehdyltä, eikä hyllystä ostetulta billetiltä!! Hyvä meininki!!
Tallikäytössä näillä "porrasporilla" saa helposti aivan pyöreän reiän ohkaisiin ja pehmeisiin materiaaleihin.(http://www.ruuvikauppa.com/catalog/images/porraspora%5B1%5D.jpg)
http://www.mmaf.fi/documents/Tekniikka-Valomaaraykset200802.pdf (http://www.mmaf.fi/documents/Tekniikka-Valomaaraykset200802.pdf)
Makeat tapit. Rälläkälläkö teit nuo kavennukset tappien päihin saranointia varten?
Kyllä on siisti pyörä! Kiksi olis plussaa.
Räyhäkkä, hieno!
Todella asiallinen 10+.Ja oma mopo viellä täysin vaiheessa :-[
Siisti pyörä ihan livenäkin, mutta mites toi keula, on aika pienehkö tuo jousto...
Tanan siisti peli ja miu mau mukka pullback stongassa.
Tosi hieno rautapää! Kiksi tosiaan sopisi tuohon pyörään kuin nenä päähän.
Näkyy olevan SU-kaasarikin (vai näkevätkö vanhat silmäni väärin?) Mites sellanen toimii? Jenkeissä ja Jaappanissa näkee käytettävän monissa v-twineissä, mutta koskaan en ole saanut selville, miten hyvin saa säätöihin/pelittää. Esteettinen puolihan siinä on kympissä, mutta toivottavasti myös toimintapuoli.
eroa on ainakin kiksikopassa, ihan kuvankin perusteella.Olettaisin muitten helyjen olleen melko pitkälti samoja, ite ainakin keräsin -71:seen osia sieltä sun täältä.Tuossa vielä linkki selkeään asennusohjeeseen, oon laittanu joskus ennenkin
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=727978 (http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=727978)
Jossei kytkimen rummussa oo ratasta (ei tietty pitäiskään olla) niin sen niittausreikien mitoittaminen on melko pe***stä,kannattaa haeskella jos löytäis sellasen missä on jo ollu ratas kiinni...
Kattelin ebaysta noiden käytettyjen roippeiden hintoja. Niillä pyynneillä viisainta ostaa kokonainen varaosapyörä.
Toinen vaihtoehto on Het Hjul (nimi muutettu mainonnan välttämiseksi) -yritys. Niiltä kun luonnistuu koko VTwinmfg:n repertuaari, niin uusikin osa voi olla vaihtoehto hintansa puolesta.
Lainaus käyttäjältä: Pietari - 09 maaliskuu 13, 07:59:28...
Jossei kytkimen rummussa oo ratasta (ei tietty pitäiskään olla) niin sen niittausreikien mitoittaminen on melko pe***stä,kannattaa haeskella jos löytäis sellasen missä on jo ollu ratas kiinni...
Mä kun kerran jouduin sähköstartilliseen kytkinrumpuun asentamaan kiksin rattaan, niin sille kertaa sorvasin holkin joka sopi siihen rummun reikään ja toinen pää jeti kiksin rattaalle. Siinä pysyi ratas siististi keskitettynä porauksen ajan.