Siirtäkää, jos on väärällä alueella.
Aiheena on shovelin starttilaitteiden kestävyys. Mottihan on kevyesti viilattu strokeri. Että vastusta on vakiota enemmän. Itse starttimoottori ei oo ongelma. Se kestää ja riittää kyllä.
Mutta kaikki siitä eteenpäin brakaa koko ajan. Tän kesän saldo on kaksi solenoidia ja kaksi kytkentäratasta/ bendixratasta ja sillontällön päälle jäävä startti. Eli solenoidin kuparinastat hitsaantuu kiinni. Samassa tallirakennuskompleksissa on kaksi muuta vähän isompaa shovelia ja molempien omistajat myös repivät hiuksiaan ihan samojen ongelmien kanssa.
Solenoidihan on helppo vaihtaa, mutta tollasessa vakio matkalehmässä missä on kaks kahteen pakoputkista ja orgis akkuteline-öljysäiliö yhdistelmä, bendixrattaan vaihto on perkeleellinen homma.
Eli aprikointia. Jeesaako solenoidin nastojen kiinnihitsaantumiseen jos itse starttimoottori on tehokkaampi? Eli imaseeko heikkotehoisempi sähkömotti enemmän virtaa?
Ja se vitun bendixratas. Sehän on laakeroitu niin että ei pyöri toiseen suuntaan. Eli startatessa, mutta kun motti lähtee käyntiin, ratas pääsee pyörimään vapaasti. Mutta pyörittäessään mottia, viisi 1/4" laakerirullaa kiilautuu ulko- ja sisäkehän väliin ja PITÄISI jaksaa välittää voima. Mä oon monenlaisia polttomoottoreiden startteja pitänyt käsissäni ja ainoastaan yhdessä muussa oon nähny HD:n lisäksi tollasen rattaan. Se oli 59-mallisen Volvo Pentan startti.
Tän kyseisen Volvon rattaan korjasin kaverille, kun oli samanlainen vika, että ei jaksanut "pitää" enää. Eilen purin ton hd:n rattaan. Mekanismi on idealtaan sama, mutta toteutus paljon paskempi. ei ihme, että eivät ole pitkäikäisiä.
Mutta suurimmassa osassa moottoreita ei tarvii tollasta ratasta???
Tuli mieleen jos hitsais sen rattaan niin, että olis yhtäpuuta. Onko tullu kokeiltua?
Taidan alkaa rakentaa ens vuodeksi käsikäyttöistä solenoidin ja bendix laitteiston korvaajaa.
Nimim. Loppu kausi kiksillä.
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 18 elokuu 10, 08:10:04
Eli solenoidin kuparinastat hitsaantuu kiinni. Samassa tallirakennuskompleksissa on kaksi muuta vähän isompaa shovelia ja molempien omistajat myös repivät hiuksiaan ihan samojen ongelmien kanssa.
**
Eli aprikointia. Jeesaako solenoidin nastojen kiinnihitsaantumiseen jos itse starttimoottori on tehokkaampi? Eli imaseeko heikkotehoisempi sähkömotti enemmän virtaa?
Nastojen hitsautuminen viittais siihen että kontakti on huono. Kosketuksen pinta-alan mun käsityksen mukaan pitäisi riittää. Puhtaus ei varmaan ole tässä tapauksessa ongelma, joten vaihtoehdoiksi voisi jäädä, että solenoidi ei vedä kärkiä kunnolla kiinni tai ne "värisee" ja kipinöi sen takia.
Sähköisesti vika voi olla relessä tai solenoidissa. Mekaanisesti solenoidissa? Kanittaa?
Ameriikan pojat ovat käyttäneet solenoidissa tuollaista (ks.kuva) suoraa painiketta, silloin jää rele ja starttinappula pois. Rele ja solenoidi voisi "väristää", kun startti ottaa kunnolla virtaa ja jännite hetkellisesti laskee.
Tehokkaampi startti ottaa teoriassa enemmän virtaa, mutta ei se välttämättä käy enempää kontaktien päälle, koska jaksaa pyörittää paremmin. Pikkunen startti vaan imasee sähköä enemmän ja ehkä pidempään kuin iso siinäkohtaa kun se ei pääse pyörimään täydellä vauhdillaan. Joten tehokkaampi starttikin voisi tuoda apuja.
Nämä oli sitten vaan mun ajatuksia.
Bendixratasongelmaan en osaa kommentoida mitään.
Toi jännitteen seilaaminen vois olla kyllä osa selitystä tohon hitsaantumiseen.
Toi kuva mukainen viritelmä on sama kuin ruuvarilla käynnistäminen. Eli jeesaa jos ohjausrele on huono. Mut ei oo ja onhan tosiaan sellanenkin yks hajonnu tänä kesänä. Sehän on ihan perinteinen ajovalojenvaihtorele.
Toi hitsaantuminen ihmetyttää vielä enemmän sen takia, että laitetta ei tarvii sahaa yhtään.
Kun vähän hipasee starttinappia, vehje käy. Eli mitään kammo lämpöjä ei ehdi kehittyä.
Oletko mitannut jännitteen starttauksen aikana?
Esim tulppien piuhat irti, ettei kone lähde käyntiin. Mittaus akulta (ja vielä toinen kerta vaikka solenoidilta) ja starttaa niin että kone pyörähtää tuollaiset kymmenen kertaa. Jännite ei saisi laskea alle 9 voltin. (9,6VDC on yleinen tarkka ohjeraja 12V vehkeissä).
Akun pitää olla ok ja vähintään 75% varauksessaan.
Jos menee alle niin startti ei ole kunnossa... tai sopiva. :-\
Jännitteen lasku nostaa startille menevää virtaa.
Mulla kans hitsaantu vähän väliä kiinni (siis solenoidi), uusin kaikki ja ongelma jatkui. Vasta akun vaihdon jälkeen ongelma korjaantui. Jotenkin yhdistin ongelman matalaan jännitteeseen, muutakaan selitystä en keksinyt.
Laitoin maattokaapelin kiksinkopan mutterin alle, ja mutteriksi malli siipimutteri. Vähä niinku päävirtakatkaisija.
Ens talvena lentää koko keksintö vittuun. Saa sen kiksilläkin käyntiin.
-M-
Toi jännitteen mittaus johti jäljille. Se putos tosiaan ysin kieppeille eli jostain lyö maihin suoraan. Mutta akku ja piuhat on kondiksessa. Siinä sitten hetken ihmettelin ja muistin että mulla oli hyllyllä yks solenoidin korjaussarja. Vaihdoin sen sitten yhteen vanhaan.
Josta muuten sit selvis, että näissä eri valmistajien solenoideissa on eroja. Kannen kiinnitysruuvien kierteet ja sijainti ja vähän muutakin snadia.
No homma alko taas pelaa. Mutta kun purin sen irrotetun, niin löyty syy jännitteen putoamiseen.
En ollu edellispäivänä huomannu, että kuparinastat ja kupariprikka oli kulunu vähän. Muutaman kymmenesosa millin.
Josta seuraa, että se keskipuikko, missä kontaktiprikka on kiinni, pääsee liikkumaan pidemmälle ja ottamaan kiinni toisen kuparipultin alla olevaan messinkilevyyn. Ja sillon se maadottaa puikon kautta.
Kiertelin vielä naapuruston autokorjaamoilla kattelemassa vanhoja startteja. Kyllä kaikissa nyky autojen starteissa näyttäis olevan tollanen samanlainen bendixratas.
Musta alko tuntuu että kaikissa ns. välitetyissä starteissa täytyy olla tollanen ratas. Muuten kun motti lähtee pyörimään, startti saa niin kovaa hudaa, että kollektorinlamellit lähtee lentoon.
Mutta vanhanaikaisissa starteissa missä ratas pyörii samaa nopeutta sähkömoottorin kanssa, ei sellasta ongelmaa ole. Joten en kokeile hitsaa ratasta jumiin.
Mutta jotain sille rattaalle pitäis keksiä.
Tuli tossa mieleen että eikös noi vanhemmat startit ollu samoja myös jossain Toyotissa? Joku stnan nippon denso tai hitachi viritelmä? Vai muistanko taas perinteisesti ihan päi vittua? Kun sitä tuolla hain että olisko autotarvikkeena saatavana järeempää ratasta? Vai sopiikohan jonkun tojotan ratas edes tuohon harley malliin?
Onhan toikin ite moottori Hitachin valmistama. Toi sun muistikuva taitaa liittyä johonkin alkupään evoihin ja evosportteihin. Tälläsessä 65-88 vuosimalleissa starttihan ei oo mikään yhtenäinen paketti. Vaan solenoidi, sähkömoottori, välitykset ja vivustot on siroteltu ympäri prätkää irto-osina. Kaikki, ei purettavissa, vaan purettava erikseen. Näissä 83,84 flh shoveleissa, ekoista evoista en tiedä, välityspyörästön kuoretkin on irroitettava erikseen, kun moottori on irrotettu siitä.
Todellinen insinööritaidon huippusuoritus.
Todennäköisesti se ratas kyllä löytyy jostain muustakin laitteesta. Kunhan vaan tietäis mistä.
Kyllä se solenoidikin on ihan varmaan kiskastu jonkun työkoneen kyljestä. Niin älyvapaa kiinnitys ja tiivistys siinä on. Ja koko. Edes isolohko Letukassa ei oo niin isoa.
Mulla on parilla kaverilla käytössä tollanen kaupasta ostettu käsikäyttöinen solenoidin korvaaja (nk. Pull starter) Erittäin toimivalta kapistukselta vaikuttaa. En ole kummankaan kertakaan kuullut valittavan starttaus ongelmista. Ainut miinuspuoli laitteessa on sen hinta. Tosin ei vastaavan tekeminen koneistusvehkeitä omaavalle ole isokaan homma. Johan se järkyttävän kokoinen solenoidi vetää pienemmän akun hämilleen.
alla olevassa kuvassa ko laite.
Tunnustan olevani toinen käyttäjistä. Oiskohan neljäs kesä menossa moisen kapistuksen kanssa ja kertaakaan ei ole sen kanssa ollut ongelmia. Ja onhan se "katu-uskottavampi" vivusta kääntää käyntiin kuin napista.... ;D ;D
Joo toi on tuttu kapistus. Ja niin kuin ekassa viestissä totesin, jotain tollasta todennäköisesti ens talvena teen. Sillä erotuksella vaan, että meinaan ämppää myös sen tönkkösähkö kytkennän samaan. Toihan tarvii vielä erillisen solenidivetoisen srattireleen tyyliin Ford. Taisi sellainen olla myös joskus 70-luvun puolessä välissä HD:ä käytössä. En kyllä ymmärrä miks, kun solenoidi on kumminkin ollu koko ajan sama.
Nää manuaalisesti kytkettävät startit oli ihan tavallisia vielä 50-autoissa euroopassa ja 40- luvulla amerikanautoissa. Eli ei sellasessa mitään uutta ole.
Ilman vittuilua. Ei voi verrata laitteiden kestoa vuositasolla. Ainoastaan kertojen määrällä.
Mä oon käynnistäny laitteen toukokuun alusta alkaen lähes joka päivä väh. 5-6 kertaan.
Ympärillä pyörii harrastajia, jotka ei starttaa mottiaan kuin kuukaudessa 5 kertaa. Mut sit kun ne käynnistää, niin samalla siivulla menee tankillinen bensaa. Eli kilsatkin on huono vertailu kohta.
Mun viesti ei liity Hessun ongelmiin. Laitanpa viestini tähän samaan ketjuun, kun startti oikkuilee mullakin.
Speksit: Orikinaali -72 vuosimallin Shovelin sähköstartti.
Oire: Satunnaisesti käy niin, ettei napista painamalla tapahdu yhtään mitään. Eli nyt on kesän aikana käynyt muutaman kerran, että laites on aivan mykkä, kun painaa starttinappia. Joo, on ollut virtakin päällä :D. Ongelma on esiintynyt tien päällä, joten olen potkinut laitteen kiksillä käyntiin. Onneksi on sellainen. No, sitten seuraavana aamuna, kun lähtee töihin, niin taas lähtee napista kertalaakista käyntiin. Ei mitään ongelmaa, vaikken olen tehnyt pyörälle mitään. Nyt on pelannut ok jo viikkoja. Käyn pyörällä töissä, joten joka päivä käynnistellään.
Toimenpiteet: Startin kaikki piuhat olen irroitellut, puhdistanut liittimet ja kiristellyt ruuvit. Kahvan starttikatkaisimen sisuskalut myös putsailtu ja CRC:tä suihkuteltu.
Viittaako oireet vialliseen solenoidiin vai johonkin muuhun? Vai meneekö auringonpilkkujen piikkiin...
- AKr
Ps. Pliis, ei 'heivaa sähköstartti v...ttuun' / 'tosimiehetpolkeelaitteetkäyntiin' vastauksia.
Kyllä liittyy.. mulla on tehny totakin. Kun solenoidista ottaa kannen veks, näkee että sieltä kelalta tulee kolme johtoa. Yks menee herätevirtaruuville, yks menee toiselle paksulle kupariruuville ja kolmas menee solenoidin runkoon. Täman kolmannen johdon kiinnityksesta runkoon on kaksi versiota. Joko juotettu tinalla tai pienen ruuvin alle. No tässä ruuviversiossa on tietysti mahdollista että se löystyy. Mulla tollaseen ongelmaan jeesas, kun kiristi ruuvin. Eli se varmaankin on kelan maadoitus...
Starttirele voi tehdä myös tuollaista. Siellä huono kontakti ja solenoidille ei tule vetosähköä.
Selviää mittaamalla solenoidille tulevasta vetosähköpiuhasta kun vika on päällä.
Kiitoksia hyvistä vastauksista. Mulla on tuo ruuviviritys 'kolmannessa' johdossa. Pitääpä vielä varmistella, että ko. ruuvi on kunnolla kiinni sekä laittaa starttirele tilaukseen, että voi kokeilla uudella releellä.
- AKr
Siksi releeksi siis käy autojen viisinapainen pitkien/puolikkaiden vaihtorele. Ennen niitä sai bensiksiltä. Nykyään ei, kun kalja ja grillihiilet vie kaiken tilan. Että älä kovin kaukaa ala tilaamaan.
Onko tuossa Akrapun vuosimallissa se vanhempi starttirele (ks. kuva) vai liekö vaihdettu tuohon uudempaan joka on tavallinen vaihtorele (kuva 2).
Edit:
Tuo ensimmäisen kuvan iso rele, OEM 71463-73A, on alunperin 73-79 FX, 74-79 FL ja 75-79 XL
Kakkoskuva, joskin eri variaatioin, on sitten kaikki uudemmat
Kolmoskuvan peltikuorinen, OEM 71455-67, AC Delco on ollut sitten kaikkein varhaisimmissa starttimalleissa, 67 - 73 FL/FX, 67 - 74 XL
Minä en näe teknistä estettä, miksei tuota uutta relettä voisi käyttää vanhoissakin. Tai päinvastoin. Kaapeleiden paksuus saattaa olla alunperin huomattavasti suurempi vanhassa releessä.
Noita tavallisia "valoreleitä" löytyy ainakin 30A, 40A ja tais olla vielä 70A malleja. Meillä rautiksessa 40A ja hyvin menee. Orgggis taitaa olla tuo 30A.
Ja vielä lisää nippelitietoa:
- Shovelin 78-84 startti ottaa 10 000 rpm jos pääsee pyörimään vapaasti
- ottaa virtaa 45 A kun jännite on 10V
- 300A kun jännite laskee 4V:iin
Lainaus käyttäjältä: Kokkonen - 20 elokuu 10, 15:29:58
Onko tuossa Akrapun vuosimallissa se vanhempi starttirele (ks. kuva) vai liekö vaihdettu tuohon uudempaan joka on tavallinen vaihtorele (kuva 2).
Edit:
Tuo ensimmäisen kuvan iso rele, OEM 71463-73A, on alunperin 73-79 FX, 74-79 FL ja 75-79 XL
Kakkoskuva, joskin eri variaatioin, on sitten kaikki uudemmat
Kolmoskuvan peltikuorinen, OEM 71455-67, AC Delco on ollut sitten kaikkein varhaisimmissa starttimalleissa, 67 - 73 FL/FX, 67 - 74 XL
Minä en näe teknistä estettä, miksei tuota uutta relettä voisi käyttää vanhoissakin. Tai päinvastoin. Kaapeleiden paksuus saattaa olla alunperin huomattavasti suurempi vanhassa releessä.
Noita tavallisia "valoreleitä" löytyy ainakin 30A, 40A ja tais olla vielä 70A malleja. Meillä rautiksessa 40A ja hyvin menee. Orgggis taitaa olla tuo 30A.
Ja vielä lisää nippelitietoa:
- Shovelin 78-84 startti ottaa 10 000 rpm jos pääsee pyörimään vapaasti
- ottaa virtaa 45 A kun jännite on 10V
- 300A kun jännite laskee 4V:iin
Hetken jo ihmettelin kahta ekaa vaihtoehtoa, kun ei samanlaista meinannut löytyä omasta pelistä. Kokkosen päivitys selvittia asian: AC Delco on kiinni tällä hetkellä.
- AKr
Ps. Viikonlopun startti toimi taas ok ;D.
-81 FXEF. Lähtee hyvin nappia painamalla käyntiin mutta jos vaikka sormi lipeää napilta tms ja pitää startata uudestaan niin pyörittää tosi kankeasti mutta aina kuitenkin sen verran että hörähtää käyntiin. Eikä akku kokonaan hyydy missään vaiheessa, se antaa poweria ikään kuin tipoittain. Välillä kuulostaa siltä ettei rattaat kohtaa suunnitellussa asennossa toisiaan. Aivan kuin loppuisi puhti kesken. Lämpöisenä riittää kun näyttää peukaloa napille, lähtee heti käyntiin ilman ongelmia.
Otin akun kainaloon ja kävin akkuliikkeessä ja siellä sanottiin että se on hyvässä iskussa. Kun laitan mopon Ctekin päähän ajon jälkeen niin laturi siirtyy viiden minuutin päästä ylläpitolataukseen, eli mopon oma latauskin toimii.
Ilmeisesti syytä mennä liitokset ajan kanssa läpi, akun maajohdon liitoksessa runkoon näyttäisi ainakin olevan sanomista.
Vai viittaako vaiva johonkin muuhun. Kaveri sanoi että tuo toimii hyvin sovelin startiksi. :D
Tais putsaus auttaa startin tehoon. En ole ennen tuollaista nähnyt että akun miinuksesta lähtee vain yksi johto, ja suoraan runkoon. Jotenkin sitä maapistettä pitää parantaa ja vaihtaa korppuuntunut kaapelinpätkä.
Mutta kertokee voiko satunnaiselle startin hampaiden narskuttelulle tehdä jotain? Raswaa rattaille. Ja lämpimäksi käytetyllä koneella ei siis sitä tee.
Taidan olla hieman liian kriittinen vanhan mopon kanssa.
Nuo liitoksien, johtimien ja akun kunto ovat ensiarvoisen tärkeät ja siten myös ensimmäiset tarkastuskohteet.
Mekaaninen ääni sitten onkin jo kimurantimpi. Rasvaa rattaalle ei auta, ainaskaan kauan.
Startin vivusto/vaihteisto on mekaaninen ja siellä saattaa olla kulumaa tai muusta syystä johtuvaa väljyyttä, joka aiheutatisi sen, ettei startin ratas mene kunnolla kehälle.
Laitan tapani mukaan linkin V-Twinin kataloogin sivulle. Josko sen kuvat auttaisi asian eteenpäin viemisessä.
http://www.vtwinmfg.com/catalogs/cyr/pdf/CLSTARTER.pdf (http://www.vtwinmfg.com/catalogs/cyr/pdf/CLSTARTER.pdf)
Kiitos taas linkistä/vinkeistä. Tunnistaako startin tyypin kun se on paikoillaan?
(http://img714.imageshack.us/img714/4676/startti.jpg)
Ulommassa enskakopassa olevan laakerin huono kunto vois vaikuttaa tohon että hampaat ei aina osu. Ja yks mikä aiheuttaa heikkoa pyöritystä ihan mekaanisesti on bendix-rattaan kytkimen luistaminen. Kolmas on että ulkokoppa ei ihan kohdistu oikeaan paikkaan mutta jos ohjaintapit paikallaan ja noin niinku yleensä starttaa hyvin niin veikkaisin sitä laakeria ja/tai bendixin huonoa kuntoa.
Tietty kaikki piuhat ja maadotukset pitää olla tip top.
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 16 lokakuu 10, 10:42:30
Kiitos taas linkistä/vinkeistä. Tunnistaako startin tyypin kun se on paikoillaan?
Ei helppo nakki, mut näyttäis Hitachilta, joka siinä vuosimallin mukaan pitäs ollakin.
Liittimien putsailua, crc:tä joka rakoon. Piti mitata kuinka alas jännite putoaa startissa koska ensimmäiset starttaukset kuulosti niin laiskoilta, ja siitä epäily ettei potku riitä.
Releen liitoksessakin oli vähän hapettumaa.
Tulpanjohdot irti ja kylmällä koneella starttia. Pyöritti todella hyvin ja jännite laski alimmillaan 10.6 volttiin. Ei narskutellut hampaita kertaakaan.
Kiitti vinkeistä. ;)
Taisin nuolaista liian aikaisin. Tänään siirsin pyörän talviseisontapaikkaan ja kun hörskäytyin koneen käyntiin niin taas oli alku kankeata. Eilen pyöritti hyvin kun oli tulpanjohdot irti kylmässä koneessa. Olisko vika kuitenkin akussa? vai? Mopo on ollut kylmässä tallissa eli liki 0-keli, jäykät öljyt...
Edit:
Tarkennetaan vielä että se ääni ei oikein kuulosta siltä että rattaat osuisi päittäin. Jotenkin vaan..... laiskalta. Tänäänkin lämmin kone käynnistyi niin että painoin vaan starttinappia muutaman sekunnin, kaasuun ei tarvi koskea. Onko mahdollista että startti on vaan niin tehoton ettei se jaksa pyörittää kylmää konetta?
Jos on jotain testausjippoja maallikolle niin kiitos etukäteen.
Sori vaan näitten kyssäreitten kanssa, oon vielä siinä iässä. :D
Varmasti tuntuu jäykältä jos seisoo melkein pakkasessa yöt. Varsinkin jos suorat 50w öljyt ja vaikka olis 20w-50setkin.
Niin kuin jo aikaisemmin sanoin niin se bendix-ratas vois olla kanssa syypää. Siinä kun on se yksisuunta kytkin ja jos se antaa periksi tai luistaa niin ei pyöritä kunnolla. Mutta kaiken kaikkiaan tollanen melkein pakkas mutustelu on aika turhaa ei varmasti toimi yhtä hyvin kuin kesällä.
20w-50 koneessa. En ole bendixiä käpistellyt mutta onko se sitten niin hienomekaaninen laite että toimii kun lämpiää. Startti pyörii hyvin kun kone on lämmin, niin ja eilen kylmänäkin kun oli tulpanhatut irti.
Mutta antaa olla.
Yhdellä kaverilla just toisin päin tänä kesänä, lakkas toimimasta kun lämpeni. Vit....ko näistä tietää milloin mitenki.
Bendix yleensä oireilee niin että startti pyörähtää tyhjää, ei kuten tässä tapauksessa että kone pyörii laiskasti.
Ihan turha etsiä jotain vikaa startista näillä keleillä, kyllä uudempikin pyörä on yön seisonnan jälkeen niin kankea että ei meinaa jaksaa startata. Eikä akkukaan ole parhaimmillaan pikkupakkasessa.
^ Joo olet varmaan oikeassa. Mopo on nyt lämpimässä tallissa mutta talli on kerrostalon alakerrassa joten en viitsi käydä kokeilemassa. ;)
Tsekkasin solenoidin kaapeliliitoksia ja huomasin että solkun päässä olevat pikkuruuvit on niin muljattuja että sitä on käyty ihmettelemässä ennenkin.
Ymmärsinkö kirjan teksteistä oikein että solenoidin irrotusta/vaihtoa varten ei tarvi ottaa enskakoppaa auki "late -78" jälkeen tehdyissä mopoissa, ja siis tässä tapauksessa edelleen puhe Shovelista. Säilytyspaikassa ei oikein voi öljyjä valutella. Jos vaikka tsekkaisin kärkien kunnon ja samalla sen solkun voisi vaihtaa uuteen.
Mopo ollut sunnuntaista lähtien lämpimässä tallissa ja kun koitin tänään starttia niin hyvin pyörittää alusta lähtien. :D
Niinpä, tuossa juuri huomasin että bokserivolkkari oli vuotanut öljyt aika vähiin ja kun ei pajalla siihen hätään muuta ollut niin löin purkinpohjalta löytyneet 20w50:set sisään. On muuten aika nihkeä starttaamaan seisottuaan yön pihalla...
Yksi huomio mun aikaisempaan starttipähkäilyyn. Otin startin irti ja siinä vaiheessa huomasin että ketjut on nakuttanut startin bendix-koteloon ja sen enskapuolen kiinnityskohtaan jälkeä. kotelo oli venähtänyt ja tehnyt rakoa tiivistepintaan, samalla startin perse oli noussut ehkä 5 milliä ja vääntänyt ohutta puikkoa jonka varassa se roikkuu. Samoin bendixin akseli oli ylöspäin noustessaan vääntänyt peltiä (oil deflector plate) joka on enskan ja startin välissä. Sain oikaistua kotelon tiivistepinnan ja ostin uuden peltilätkän vääntyneen tilalle. Akseli näytti suoralta.
Vaikka mopon vaivat olikin todnäk kylmissä/jäykissä öljyissä niin saa se starttikin suorassa olla. :D
Mahtaako tuolle kohdalle olla jotain valmista suojusta vastaisen varalle vai pitääkö vaan tarkkailla ketjujen kireyttä useammin?
Ajattelin kokkeilla siihen jotain sopivan kokoista kumiletkun pätkää kasausvaiheessa, halkaisija ~70-100mm. Satunnaisilta kolauksilta ainakin suojaisi.
Solenoidin kontaktit ei ole ihan parhaassa iskussa. Mitä nuo Accelin solkut on laadultaan?, näkyy olevan Hotbikessa reilut 5kybää, ei kannata iipeistä tilailla.
Accel on hyvä.
Kun narut on nyt ihan hyvin näkösällä niin jos niitä uusisi samalla, paljonko noissa akun-solkun-startin välisissä kaapeleissa pitäisi olla neliöitä? Lähipiiristä löytyy varmaan oikeat pihdit joilla ne liittimet puristetaan paikalleen.
Kyllä tuohon pitäs 6 neliö mm hyvinkin riittää normaalistartille.
(Edit: Öh, ei muuten riitä, lue eteenpäin.... :-[ )
6 neliöinen kaapeli on halkaisijaltaan viitisen milliä, nykyiset on noin 9mm eli ~20mm2. Startti on kuitenkin orggis. Hmmmm... Onkohan tuohon paksumman kaapelin laittoon ollut joku syy.
En mä ole koskaan vetänyt startille vistaa edes perämoottorissa alle 16mm2 piuhalla ja HooDeen startille vetäisin vähintään 25mm2 piuhalla. Tyypillinen startti on 1,2kW ja se kun tehdään 12V jännitteellä tarvitaan 100A, lyhyessä johdossa joku 16mm2 käy ilman hirveit kuumenemisiä, mut joku 6mm on noilla virroilla lähinnä sulake.
Sohvin startti ottaa normaalisti 45 A ja siihen kyllä pitäs 6 neliöö riittää. Mutta kannattaa sitten laittaa ainakin se mikä on ollutkin.
Kiitos vastauksista.
Sohvin tartti on japanialainen HD-logolla (Hitachi) ja kyljessä lukee 0.8hv. Syksyllä tsekattiin mitä pihtimittari näyttää startissa ja se piipahti yli 200A:n lukemissa. Tosin mittaus tehtiin maajohdosta kun startin johdot oli niin piilossa ettei sitä saanut niihin kytkettyä.
12V * 45A = 540W jolla ei muuten HD pyörähdä käyntiin eli tuo 45A on virheellinen lukema. Mul oli joskus stroukkeri.kihvelissä 1,2hv startti joka otti startatessa 80-150A. Varsin monet startithan on nykyisin 1,2-1,4hv joka meni edellises postaukses suoraan kilowateiksi, aivopieruna mutta lievänä. Tuollainen 0,8hv Hitachi-style ottaa sekin huomattavasti yli 45A. 0,8hv on 589W ja tuottaessaan 0,8hv starttausvoimaa niin otantavirta on tuo + hyötysuhdehäviö. 45A ei riitä missään tapauksessa.
Tuo 45 A on tehtaan ilmoittama arvo 10V:lla, joka tarkoittais 450W.
Onko se virheellinen, en sen enempää osaa ottaa kantaa. Pitänee kokeilla.
Parempi siis laitaa paksumpi touvi, käytäntö on teoriaa parempaa. Ja "Things are different on Harley" :)
Lisäks tuossa on huomioitava se että hetkellisesti se startti ottaa svitusti virtaa kun ennen kuin saa koneen liikkeelle/puristuksen yli se on käytännössä oikari mikä vallitsee. Liian pieni kapasiteettisilla piuhoilla saa aikaseksi vain kuumat johdot. 6mm2 ei muuten riitä 30hv 2t perämoottorin 0,2hv startille kun koneessa tulpat paikallaan, pyörittää hitaasti ja johdot kuumenee kiukkusesti. Siihen hyvä sitten laittaa nimellisteholtaan 4 x startti... 25mm2 ja hyvät päädyt ni starttaakin kunnolla(minimissään lyhyellä johdolla 16mm2). Sähkölämmitys kun on prätkässä varsin turha niin ei kannata kuumennella piuhoja, nippanappa piuhois ikävää jos joskus joutuu starttan vähän enempi ja riittämättömillä ei jaksa käyntiin vaikka yrittäis pyörittää. Starteissa yleisimmät viat on solenoidin kontaktit ja hiilien ja kollektorin kunto. Starttausvioista taas yleisimmin syyllinen löytyy huonoista piuhoista/kontakteista ja veneissä helkutin usein kuolevasta päävirtakytkimestä joka prätkis esiintyy harvemmin.
Aina ensimmäisenä kun startti oireilee niin varmista että startti saa tarpeeksi virtaa sekä solenoidille että siitä läpi. Vähintään kolme neljännestä starttivioista löytyy itse startin/solenoidin ulkopuolelta ja jäljellejäävistä vähintään puolet solenoidista.
t: ajoneuvosähkäri
Piti sitten ottaa tehtaan manuaali käteen ja tutkia asiaa.
No startteja on kaksi Prestolite ja Hitachi.
Max 45A/10V on Prestolitelle ja 90A/11,2V (3000 rpm) on Hitachille annetut arvot.
Mutta nuo ovatkin ILMAN KUORMAA :-[
josta ei ollut tuossa mainintaa, mutta uudemmassa Clymerissä kyllä. Eli kun penkillä testailee, niin silloin täsmää.
Prestolite voi ottaa maksimissaan, ollessaan jumissa 300A ja Hitachi 400A.
Clymerin mukaan Hitachi ottaa normaalisti 160 - 180 A, max 200A, normaali käytössä.
Joten olin väärässä ja ma^ko oikeassa. 6 mm^2 on pelkkä sulake kun aletaan konetta käynnistämään. Siis 20 mm^2 vähintään.... :-[
Hyvä että tuli korjattua.
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 18 elokuu 10, 08:10:04
Aiheena on shovelin starttilaitteiden kestävyys. Mottihan on kevyesti viilattu strokeri. Että vastusta on vakiota enemmän. Itse starttimoottori ei oo ongelma. Se kestää ja riittää kyllä.
Ilmeisestikin tuossa on pieni virhepäätelmä, sen startin riittävyyden suhteen. Nimittäin kun startti ei oikein jouheasti jaksa pyörittää niin virtamäärä jonka startti ottaa kasvaa huomattavasti mikä tekee hallaa solenoidin kytkentäpinnoille ja kun startti ei jaksa pyöriä tarkoitetulla nopeudella vaan "väkisin vääntää" eikä sujuvasti pyöräytä niin bendixiin kohdistuu huomattavasti ajateltua ilkeämmät momentit. Näin niin kuin ihan oireyhtymän perusteella tehtynä sujuvana kehäpäätelmänä. Tehokkaampi startti => suurenpi pyörintänopeus => bendixillä pienempi rasite ja vähemmän virtapiikkejä.
Pitää vielä tsekata bendixin ratas tarkemmin kun olin näkevinäni siinä vähän osumaa, jotka ilmeisesti on tullut siitä kun startti ei ole ollut aivan suorassa.
Sitäkään ei tarvi miettiä että ostanko uuden solkun, se ratkesi itsestään kun pudotin vanhan betonilattialle. :D
Mutta mikä merkitys sillä shimmillä on joka on ulomman ensiökopan ja bendixin välissä? Jos se rajoittaa rattaan liikettä niin pienestä on kiinni. Ameriikan poijjaat on laittaneet niitä paria päällekkäin.
Sovelivoorumille linkki: klik (http://www.shovelhead.us/forum/showthread.php?t=76150)
Vielä aiheeseen liittyen: Pitäisikö ulommassa ensiökopassa olla ohjuritappeja millä se keskittyy paikoiileen? Omassa ei ole (en katsonut vielä onko sellaisille edes reikiä) ja silloinhan startin akselissa on muutama milli pelivaraa suuntaan jos toiseenkin. Vai riittääkö että löysät vedetään johonkin suuntaan ja kiristetään koppa siihen?
Ei ole sellaisia näkynyt. Esim. tuossa -77 kopissa olisi tilat kahdelle, mutta ei ole reikiä. Liekö sitten joskus varhaisemmissa alumiinienskoissa ne olleetkin ja uudemmissa ovat vain paikat muistona menneistä ajoista.
Sähköstarttia ei mellä ole kummassakaan, mut tuollaista keskittämistä mä varmaan myös koettaisin.
Otin silmän käteen ja katsoin tarkemmin. Kyllä siellä kopan takareunassa yksi tappi on, ja suunnilleen bendixin korkeudella. Kun ripustaa etupään ruuveille niin peräpää pysyy kohdallaan.
Sellainenkin ilmeni että akselin päässä oleva Pinion shaft collar pyöri vapaasti vaikka laakerin virka on ensiökopan neulalaakerilla. Mutteri oli jätetty hieman löysälle ja siunattu ruuvilukitteella, tai sitten se oli vaan löystynyt.
Heiiii! Näitähän on valmiinakin. Onko kukaan laittanut Shoveliin tämmöistä suojaa:
(http://www.retrocycle.com/images/customchrome/250731B_12PRH.jpg)
Ajattelin tilata koska startin kotelo on tulilinjalla jos ketjut on liian löysällä.
Kai tässä vielä aiheessa pysytään.
Tilasin tuollaisen klipsin mutta huomasin jälkeenpäin että minimitilaus on 25$ kun toi jäi alle 19$ kuluineen, saa nähä lähettääkö. Ja löytyihän klipsejä myös Hotbiken sivuilta, huomasin vasta tilauksen jälkeen.
Shovelhead voorumilla mainittiin ettei noi oikein pysy paikoillaan mutta jos tuollaisen ostan niin liimaan sen ensiökoppaan silikonilla.
Ei olisi paha homma itsekään tehdä latasta, kuvat em. voorumilta:
(http://i746.photobucket.com/albums/xx110/chemeclimber/FLH%2080%20Ressemble/InnerPrimary_Motoralignment016.jpg)
(http://i746.photobucket.com/albums/xx110/chemeclimber/FLH%2080%20Ressemble/InnerPrimary_Motoralignment012.jpg)
Ketjut löysällä, madallettu peräpää/soft-säädöt iskareissa: (Isompi eturataskaan ei asiaa paranna)
(http://i683.photobucket.com/albums/vv192/whorehito1979/DSC09244.jpg)
Taidan unohtaa toistaiseksi perän madalluksen ja käännän iskaritkin kireimpään asentoon, jos ei jo ole siinä. :D
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 15 helmikuu 11, 07:33:40
Shovelhead voorumilla mainittiin ettei noi oikein pysy paikoillaan mutta jos tuollaisen ostan niin liimaan sen ensiökoppaan silikonilla.
Elä silikonilla, jos liimaat tee se uretaaniliimamassalla, esim Sika tai Würth.
Joo Sikaliimaa pitäisi löytyä nurkista tarvittava määrä. Silikoni oli lähinnä (huono) yleisnimitys noille massoille.
Klipsin asennus ei oikein onnistu muuten kuin laittaa sen roikkumaan etupäästään enskan kohtaan johon startti kiinnitetään, sen jälkeen startti kiinni ja sitten nostetaan klipsin takapää kaulalle ja se napsahtaa siihen. On tiukka enkä sotkenut paikkoja millään massoilla. Ketjun kiristys ja takajouset tiukemmalle niin eiköhän startti selviä vähän helpommalla.
Vääntelin latastakin aihion mutta ei varmaan ole hyvä jos ne mahdolliset hankauskontaktit tulee ketjuihin. Eli se hylättiin.
Kuvassa näkyy klipsin päät.
(http://img510.imageshack.us/img510/8646/mopojutskia121small.jpg)
Mahtaako haitata kun bendixin haarukassa on kulunut "flat spot"tia niihin pyöreisiin sakaroihin jotka siirtää ratasta?
Ostin japalaisen solkun kiinalaisen Accelin sijaan. Accelia ei ollut hyllyssä mustana enkä maksa pariakybää ylimääräistä ruostuvasta kiinan romista.
Dodii. Johtojen vaihtoa aloitellessa kokeilin että toimiiko startti kun otin sitä sen verran auki että tarkastin hiilet. Ensimmäinen startti ja hyvin pyöri, toinen lyhyt pyräys ja startti jäi päälle eikä lopettanut kuin akun kengän irrotuksella. Releen maajohto oli irronnut liittimestään. Laitoin sen paikoilleen mutta heti kun kytkee akun kenkää kiinni niin startti pyörii. Kyrvähtikö rele? Voiko mitata?
Startti ehti pörrätä helvetin pitkältä tuntuvat 30-45 sekuntia.
E: Taas toimii.
Onkos poijjaat laittanut jotain suojaraswaa rungon maadoituspisteeseen? Aattelin pyyhkäistä sen puhtaalle pellille kun uudessa kaapelissa, tai siis sen kengässä on "vähän" enemmän kontaktipintaa.
Ei siitä haittaakaan ole. Itse en ole koskaan käyttänyt - varmaan ihan vaan siksi kun ei sitä oikeaa sähkörasvaa satu olemaan hyllyssä.
Minkähän ois kestävä merkki startin pinionin rattaaksi? Nyt tuli tilattua Accelin ratas, tuntuu että nämä "merkittömät" rattaat ovat yksilöitä. Tai ratas kyllä kestää mutta lakru alkaa ensin parkua ja lopulta antautuu kokonaan -> startti sutii tyhjää.
Laitos on Hitachi startilla oleva evo.
Näkyykö rattaassa, tai siinä vapaakykimessä (onko oikea nimi sille peltikuoriselle paketille) osumajälkiä? Soveli voorumilla mainittiin että jos se shimmilevy puuttuu akselin ja ulomman enskakopan välistä niin ratas pääsee liian pitkälle niin se rattaan kyljessä oleva kytkin hakkaa kytkinkehälle. Kun otin ensiöpuolen auki niin se shimmi putosi käteen, saattaa siis hukkua helposti. En tiedä onko evossa samantyyppinen systeemi, järäytyskuvasta varmaan selviää.
Ostin Ebaysta rattaan varalle ja myyjä väitti että se on usa-valmiste, not chinese junk, mutta mistä näistä tietää.
Kaapeleiden vaihdon ja startin fixin jälkeen pyörittää todella hyvin!
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 11 maaliskuu 11, 04:53:54
Näkyykö rattaassa, tai siinä vapaakykimessä (onko oikea nimi sille peltikuoriselle paketille) osumajälkiä? Soveli voorumilla mainittiin että jos se shimmilevy puuttuu akselin ja ulomman enskakopan välistä niin ratas pääsee liian pitkälle niin se rattaan kyljessä oleva kytkin hakkaa kytkinkehälle. Kun otin ensiöpuolen auki niin se shimmi putosi käteen, saattaa siis hukkua helposti. En tiedä onko evossa samantyyppinen systeemi, järäytyskuvasta varmaan selviää.
Ostin Ebaysta rattaan varalle ja myyjä väitti että se on usa-valmiste, not chinese junk, mutta mistä näistä tietää.
Kaapeleiden vaihdon ja startin fixin jälkeen pyörittää todella hyvin!
Ei ollut rattaassa pahoja jälkiä mutta se enskakopan ja startin aksilan välinen shimmi puuttui. Laiton sen M20 aluslevystä mikä oli 3 mm paksu, tönärillä mitaten tuntus olevat ainakin kartalla, jos joku muistaa oikean paksuuden niin saa vinkata. Painelaakeri tms. ois varmaan parempi ratkasu.
Accelin paketissa ainakin mainostettiin että tässä on 5 lapaa kiilaamassa takaisinpyörimistä kun "tavallisessa" on vain 3. No nyt vakio hitachi pyörittää kera uuden solkun ja kaapelien kevyesti vaikka koneessa on 9.5 rutulla olevat männät ja ev27 nenu.
Toivotaan et näillä toimilla starttihuolet ois historiaa ainakin hetkeksi.
Se Thrust Washer on messinkiä ja maksimissaan pari milliä paksu (muistaakseni). Enskassa on jo öljytkin joten en saa mitattua. Samaa prikkaa myydään uudempiinkin.
Jos mitta on tarkalla niin paksumpi prikka saattaa aiheuttaa sen että bendix potkii enskakoppaa. (mutua)
E: Tarkemmin ajatellen liian paksu shimmi kantaa jo asennusvaiheessa. Tiiä sitten kuinka paksu shimmi sinne sopii mutta jossain se raja tulee vastaan.
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 12 maaliskuu 11, 06:28:48
Se Thrust Washer on messinkiä ja maksimissaan pari milliä paksu (muistaakseni). Enskassa on jo öljytkin joten en saa mitattua. Samaa prikkaa myydään uudempiinkin.
Jos mitta on tarkalla niin paksumpi prikka saattaa aiheuttaa sen että bendix potkii enskakoppaa. (mutua)
E: Tarkemmin ajatellen liian paksu shimmi kantaa jo asennusvaiheessa. Tiiä sitten kuinka paksu shimmi sinne sopii mutta jossain se raja tulee vastaan.
Pari milliä jäi vielä tilaa joten 3 mm shimmi ei jää kantamaan. Vaihdetaan ku keritään, oli vaan hoppu saada mopo käyntiin että pääsee kuuntelemaan just valmistunutta 2-1 putkea Termignonin (Ducati) hiilikuitupöntöllä. Hyvät on ainakin höpinät vaikka kollektorit yms. tein ilman laskutikkua ;D
Kun startti hirtti kiinni niin tuli mieleen jos joskus sattuu vastaavaa niin olisi hyvä jos olisi katkaisija josta saa virransyötön startille poikki, ja voisi siitä muissakin tapauksissa olla hyötyä.
Aditalla on iso valikoima päävirtakytkimiä, esim tämä kestää 300A jatkuvaa ja hetkellisesti 1000A.
(http://www.startax.net/thumb.php?imgname=1000-0086.jpg)
Mutta mihin väliin tuollainen olisi paras kytkeä + vai - puolelle?
Yleisemmin päävirtakytkin kytketään + puolelle, virtapiirin katkaisun suhteen sillä kummassa piuhassa se on, ei ole merkitystä.
Ok! Olisko ideaa pistää se akun ja solkun väliin vai olisko parempi katkaista myös jännitteensäätimelle ja virtalukolle menevät virrat? (akulta lähtee 3 piuhaa)
Jos laitat sen akun&solenoidin väliin se on starttivirtakatkaisija, ei päävirtakatkaisija. Kummallakin ratkaisutavalla, siis starttivirta tai päävirtakatkaisija on puolensa. Päävirtakatkaisija vaan jos aukeaa syystä tai kolmannesta koneen käydessä, jättäen latauksen ilman ohjaava jännitettä, tapahtuu usein hieman hasardeja kun jännitteet nousee. Jos syy katkaisijalle on se että saa halutessaan starttivirrat poikki, niin laita vain startin virralle se.
Hyviä pointteja, kiitos!
Tuli pyörään startti ja sen myötä harmeja.
Kerran sain motin käyntiin mutta siihen se jäikin. Lähinnä pyörii tyhjää ja välillä "räsähtelee" kun vissiin hipoo tuota starttikehää.
Pitäisikö sen starttihässäkän (onko-se-nyt-bendix?) tulla kokonaan siihen starttikehällä solkun vetämänä? Mulla on tuo käsikahvastartti mutta se jää vaan hipomaan siihen reunalle. Joku vaan sanoi että sen pitäis ampua siihen kehälle kun annetaan virtaskaa mutta ei tuo sitä vissiin tee.
Onko tuossa jotain speissattavaa/simmattavaa vai aina vakipaketti?
Saapa nähdä missä vika, kun startti lyö välillä tyhjää mekkalan kera. Noin kolmannella starttauksella toimii kuten pitää ja pyörä lähtee hyvin käyntiin. Itse epäilen Bendixiä. Pyörä -89 ja 21tkm ajettu. Mistähän ko. vuosimalliin saa Bendixiä. Hotbike myy vaan -91 ja ylöspäin olevaa.
Bendixipä hyvinkin. Oletko kysynyt HB:sta vai vaan katsonut nettikaupasta? Kuulostaisi aika uskomattomalta jos tuollaista kulutusosaa ei sieltä löytyisi. Onko kyseessä Sportster vai Bigtwin?
BT. Netistä katsoin vain.
Pikku kiusaa: virta-avaimesta virrat päälle kahvasta RUN/OFF napista virrat päälle. Starttinappi ei sitten välttämättä sano mitään ennen pientä RUN napin renaamista. Kerran kun sammutin mopon kyseisestä napista niin kone yski vielä muutaman sekunnin ennen kuin ymmärsi sammua, samoin liikkeelle lähtiessä kävi niin että hyytyi pariksi sekunniksi ja taas mentiin.
Ilmeisesti vika on kyseisessä kytkimessä koska jos sammutan mopon avaimesta ja jätän napin RUN asentoon niin seuraavassa startissa ei ole ongelmia.
Katkaisijat johtoineen on vaihdetu syksyllä ja tämä on jo toinen mikä piiputtaa. ...tanan kiinanroinat. :'(
Kertokaa tyhmälle että onko tuo RUN/OFF kytkin pelkkä tappokatkaisija josta saa sammutettua koneen nopeammin? Eli olenko käyttänyt tuota kytkintä väärin kun sammutan mopon siitä ja käännän sen RUN asentoon juuri ennen starttia. Vai pitäisikö se olla kokoajan RUN asennossa ja sammutus avaimesta? Vai onko väliä.
ei väliä.
Ei sillä väliä kuten Jack sanoi, itse tykkään käyttää tappokatkaisijaa jos sellainen pyörässä on - sillä saa pyörän sammumaan irrottamatta otetta stongasta. Joku pykälänikkari on sen siihen aikanaan vaatinut turvallisuussyistä mutta on se yllättävän kätevä kapistus.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 24 toukokuu 11, 13:35:18
Joku pykälänikkari on sen siihen aikanaan vaatinut turvallisuussyistä mutta on se yllättävän kätevä kapistus.
Onko näin? Mä olen elänyt uskossa että se vaan on jäänne magneettojen maadoittavasta tapponapista, ajalta jolloin ei ollut virtalukkoja edes.
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 24 toukokuu 11, 15:45:35
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 24 toukokuu 11, 13:35:18
Joku pykälänikkari on sen siihen aikanaan vaatinut turvallisuussyistä mutta on se yllättävän kätevä kapistus.
Onko näin? Mä olen elänyt uskossa että se vaan on jäänne magneettojen maadoittavasta tapponapista, ajalta jolloin ei ollut virtalukkoja edes.
määkin oon jotenki alitajuisesti aina niin aatellu.. En ees tienny että se ois jotenki "pakollinen"..
Tuo katkaisijasta sammuttelu on aiheuttanut välillä akun tarpeetonta purkamista, kun valot on jäänyt päälle.
^Täälläpäin pitää kuitenkin ottaa avain heti taskuun kun sammutan pyörän. ;D Tosin kerran jäänyt kuitenkin valot päälle kun avain lähtee lukosta pois missä asennossa vaan. Virtalukko uusitaan parinviikon sisään.
Pikku pulmaa. Pari kertaa tehnyt sitä että startatessa ei sytytä vaan startti pyörii mutta ei edes lupaa. Parin uusintayrityksen jälkeen on lähtenyt ja kun lähtee käyntiin niin käy normaalisti.
Tänään sitten kun olin sunnuntai-ajelulla ja kävin P-paikalla viiden mintsan tauolla niin ei taas edes luvannut vaikka startti pyöritti normaalisti. Vaihdoin tulpat mutta ei apuja. Vartin starttailun ja pähkäilyn jälkeen lähti käyntiin kun ei olisi ongelmia ollutkaan.
Ajoin tallin pihaan ja koitin uudestaan käyntiin. Ei millään. Mittasin puolan, aika lähellä normaalia ensiö- ja toisiopuolet. Crane HI-4:n Timing Led palaa kun kääntää virrat päälle ja vilkkuu kun starttaa, ja näin sen pitäisi kai toimiakin. Katsoin antaako kipinää ja kerran-pari välähti mutta siis tosi heikkoa. (saattaa olla että auringonpaiste haittasi kipinän näkyvyyttä) Puolalle tulee kyllä virtaa.
Pistin paketin kasaan ja koitin vielä lähteekö käyntiin ja sehän hörähti ja kävi ihan normaalisti. :o Voiko puola oireilla noin että toimii-ei toimi?
Niin ja mainitaan vielä että muutaman kerran liikkeelle lähtiessä on hyytynyt siihen malliin kuin olisi lyöty sähköt poikki mutta olen olettanut että vika on renaavassa RUN/OFF katkaisijassa, se on hommattu mutta vielä vaihtamatta.
Kyllä puola voi toimia/ei toimia satunnaisesti, yleensä kyllä silloin häröilee lämpöohjatusti. Tappoatkaisija jos renkla niin lienee syyllinen.
^ Mutta jos startti pelaa napista niin eikö se virta tule silloin myös puolalle? Eli tähän vaivaan en näkisi tappokatkaisijan olevan syynä, tosin se pitää fixata ensitilassa.
Löytyi pätkä Motopediasta:
Puolan pimeneminen
Huomioon otettavaa on, että ohnimittarilla mitattaessa puola sattaa nayttää (lähes)oikeita arvoja ja on silti rikki.
Syy tähän johtuu siitä kun on ollut sytytysvikoja ja jännite ei ole päässyt kunnolla purkautumaan niin tämä on aiheuttanut puolassa rajun jännitteen nousun (jopa kaksin- tai kolminkertainen). Joka puolestaan taas aiheuttaa läpilyönnin puolan käämissä ja sen seurauksena yksi tai useampi käämikierros on oikosulussa aiheuttaen kuparivaipan. Ko. kuparivaippa hidastaa puolan toimintaa ja sen johdosta toimii ja ei toimi.
Oikosulun johdosta puola myös kuumenee.
Tässä syy miksi ei aina toimi tai toimii epämääräisesti.
Pitää katsella uutta puolaa.
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 19 kesäkuu 11, 17:39:14
^ Mutta jos startti pelaa napista niin eikö se virta tule silloin myös puolalle? Eli tähän vaivaan en näkisi tappokatkaisijan olevan syynä, tosin se pitää fixata ensitilassa.
Oliko tuo kysymys? Pyörittääkö vaikka tappokytkin on OFF-asennossa?
Lainaus käyttäjältä: MakeH - 19 kesäkuu 11, 18:37:36
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 19 kesäkuu 11, 17:39:14
^ Mutta jos startti pelaa napista niin eikö se virta tule silloin myös puolalle? Eli tähän vaivaan en näkisi tappokatkaisijan olevan syynä, tosin se pitää fixata ensitilassa.
Oliko tuo kysymys? Pyörittääkö vaikka tappokytkin on OFF-asennossa?
Ei kun tarkoitin että virta kulkee saman katkaisijan kautta starttinapille ja puolalle. Eli jos startti pyörittää niin puolakin saa virtaskaa, olettaen ettei ole johto poikki, ja tässä tapauksessa ei ole. Nappi RUNille niin puolalle tulee virta. Mitattu on.
Virtalukkokin voisi olla syynä, jos kerran pätkii ajaessakin.
Muuten mun kokemuksen mukaan 1340 Shoveli ei ole nöyrimmillään lähtemään käyntiin jos se on vasta lämpiämässä ajolämpöönsä. Tosi kuumana ja sopivasti seisseenä myöskään ei.
Kiksillä kun sitä joutuu käynisteleen niin jos ei heti lähde niin 5-7 tyhjää pitää antaa. Startilla se pitäs sitten jotenkin muuten narrata. Ja mun kone vaatii tosi kuumana inan rikastintakin päälle. (S&S Super E)
Joten saattaa olla myös ominaisuus....
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 19 kesäkuu 11, 18:52:20
Nappi RUNille niin puolalle tulee virta. Mitattu on.
Virtakynä työkalurullaan ja silloin tutkimaan että tuleeko puolalle virta ,kun vika aktiivinen.
Vaihdoin virtalukon viime viikolla. Pari kertaa teki samaa ennen vaihtoa joten tuskin siinä vika.
Tarkennan vielä että jos pätkii ajossa niin sen tekee ensimmäisen sadan metrin aikana liikkeelle lähdöstä, tosin pari kertaa yskäissyt kun on ollut naru kireällä. Ja tänään siis pahimmillaan hörähti vasta useamman starttaus yrityksen jälkeen. Siinä olisi ollut pilikan akut polvillaan.
Jos ostan puolan turhaan niin lohdutan itseäni sillä että Ranen sytkän pariksi suositellaan 2-4 Ohmista puolaa, nykyinen on 4.5
Siinä ja siinä klikkaanko iipeistä puolan koriin. Sieltä saisi Cranen kotiin samalla hinnalla kuin täältä Dynan 3 ohmisen. Mieluummin kokeilisin ensin vaikka käytetyllä.
Jos tämä vaiva on ominaisuus niin ei hyvältä näytä.
Lainaus käyttäjältä: MakeH - 19 kesäkuu 11, 20:39:14
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 19 kesäkuu 11, 18:52:20
Nappi RUNille niin puolalle tulee virta. Mitattu on.
Virtakynä työkalurullaan ja silloin tutkimaan että tuleeko puolalle virta ,kun vika aktiivinen.
Joo mittailin silloin kun ei tallin pihaan ajettuna lähtenyt käyntiin.
Mut ettei jännitteety starttauksen aikana putoa puolalta liikaa jos ovat samassa karvassa ja saman krenan katkasijan takana sekä startin heräte että puolan virransyöttö.
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 19 kesäkuu 11, 20:52:20
Mut ettei jännitteety starttauksen aikana putoa puolalta liikaa jos ovat samassa karvassa ja saman krenan katkasijan takana sekä startin heräte että puolan virransyöttö.
Kuulostaa maallikon korvaan ihan mahdolliselta. Jos nyt kuitenkin vaihtaisin sen katkaisijan ensin.
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 19 kesäkuu 11, 21:00:04
Kuulostaa maallikon korvaan ihan mahdolliselta. Jos nyt kuitenkin vaihtaisin sen katkaisijan ensin.
Ei kuulosta huonolta idealta. Toinen mitä voit koittaa jo oire jatkuu niin ota johto puolan virransyöttöön ja jos ei tahdo tulille niin anna akulta suoraan sähköä puolalle, jos silloin herää n puolan virransyöttö on jostain heikolla hapella, eli startti vie puolan mehut. Huono kontakti, osittain poikennut johdin tms voi tehdä sen.
Tästä lähdetään että vaihdan sen katkaisijan ja äsken tilaamani Dynan 3 Ohmisen puolan. Ajokausi katkeaa liian pitkäksi ajaksi jos tilaisin iipeistä. Tarkistelen naruja puolaa odotellessa, tosin siihen ei juuri jää aikaa jos HB:n toimitukset on samaa nopeusluokkaa kun ennenkin. :) Mutta juhannuksena ei muuta tekemistä ole, tai sanotaanko ettei tärkeämpää tekemistä... :D
Ihmetellään sitten lisää jos näillä ei tokene
Kävin irrottamassa puolan ja johtoja tutkiessa näkyi selkeä kohta punaisessa johdossa (puolan + > sytkä) josta oli eriste hankautunut ja raapinut puolatelineen yläreunaan. Tämä saattaa selittää vian satunnaisuuden koska yhtenä aamuna temppuili ihan kylmänäkin.
Puolatelineenkin olisin ostanut mutta HB oli jo ehtinyt lähettää puolan. Hätähousut! ;D Vein vanhan kursittavaksi.
(http://img263.imageshack.us/img263/6056/mopojutskia151small.jpg)
Jatkuu...
Puola vaihdettu ja johdot fiksattu. Todnäk puolassa ei edes vikaa ollut mut on nyt ainakin sytkän valmistajan suosittelemat ohmit.
Koitin käymään eikä edes luvannut. Todella heikko kipuna ja toisessa tulpassa ei niinkään hyvää. Prkle. Laitoin tulpat kiinni jotka olin ottanut tien päällä vaihtoon. Lähti käymään mutta toisella startilla ei käynyt kun toisella pytyllä joten lopetin kiusaamisen. Ilmeisesti oikosulku tai bensan ruiskiminen kipinättömille tulpille tappoi ne.
Mistä tähän hätään Tsamppioonin RN12YC tulpat, tai vastaavat??? Tampereen alueelta jos löytyisi.
Tääl tsadin seudul noit löytyy ihan hyvin perus autotarvikeliikkeistä. Mul olis kyl uusii Championei mut ne o tääl Vantaal ja ei oo Tampereelle asiata.
Juu kyllä niitä olisi Motonetissakin mutta kun on tää vatun pakanajuhla! :D
Jos jollain on vastaavia lähellä niin haen. Pitää käydä huomenna yhdellä tallilla katsomassa jos löytyisi.
Kaverilla olis "vähän käytetyt" NGK 7422 BPR5ES tulpat, ne on evoon. Mutta taulukko antaa samat NGK-kynttilät evoon ja uudempaan Shoveliin eli NGK BPR5ES-11, mitäs eroa noilla mainituilla, voisko nuo jälkimmäiset tällätä Shoveliin?
BPR5ES versus BPR5ES-11 niin erona on vain se, että BPR5ES-11 kärkivälinä on tehdasasetuksena 1,1mm. Sinne vaan.
^Kiitos Ma^ko!
Huoltikselta löytyi NGK:n tulpat. Pykälää suositusta kuumemmat mutta jopas pelittää taas. Kiihtyy paremmin motarinopeuksiin ja pienemmällä tärinällä, tiiä sitten vaikuttiko puola, toisenmerkkiset tulpat vai sekäettä. Mutta TOIMII! :D
Niin ja täng juu velipoijjaalle neuvoista sähkön maailmaan. Kuinka sähkön kulkua voi ymmärtää kun sitä ei näe. ;D
Kuumemmat? NGK numeroilla neloset, huoltikselta? Ehkä kuitenkin kylmemmät eli kutoset? Kyllähän sähkön näkee, heti ku se hyppää... ennen sitä ei oikein.
No juu, kutoset, kysyin asiasta vielä toiseen kertaan kun tuntui olevan niin varma asiastaan.
Mutta parisataa kilsaa toimi hyvin ja ainakin tässä vaiheessa näyttäisi että tulpat pysyy puhtaana. Ajelin motarinopeuksia ja kävin pari kertaa tien sivussa tsekkaamassa tulpat.
Kivaa kun mopeti toimii. ;D
On ne ihan ok, pahinta mitä kylmemmil voi käydä on tulppien kuoleminen. Hyvä et rokkaa.
Meni se KillSwitch aivan hervottomaksi mutta onneksi oli rautalankaa mukana niin sain surrattua johdot yhteen katkaisijasta. :D Tulipa sekin nyt viimein vaihdettua. Tein katkaisijalle ruumiinavauksen eikä siinä mitään lämpenemisen merkkejä näkynyt, ainoastaan toinen kontaktiliuska johon keinulauta osuu oli mennyt kyykkyyn.
Loppujen lopuksi automaattisulakkeet on aika syvältä, varmasti olisi löytynyt maihin räpsivä johto aikaisemmin jos olisi ollut normi sulake.
Pitää vielä tarkistaa onko sytkän nappi oikeassa, eli Race-asennossa. (pyörässä ei ole Voesia, Crane HI-4 dual fire sytkä.) Tekee kuumana sitä että kone hörähtää käyntiin heti kun nappi näkee peukalon. Senhän pitäisi pyörähtää ensin ilman kipunaa, paljonkos se nyt oli, kierros-pari. Saattaa se antaa sen kipinän heti kylmänäkin mutta sitä ei vaan huomaa kun ei ihan niin herkästi käynnisty kuin kuumana.
Ei kun siis pitää tsekata onko se kick/E-start nappi oikeassa asennossa.
Kyllä ne napit on oikein. Onkohan kukaan ennen valittanut että soveli käynnistyy liian helposti. ;D No lähinnä oli mielessä että jos kone potkaisee takaisin niin mitä startti siitä tykkää mutta en tästä syystä yöunia menetä.
Voi vidu. Startin ja enskakopan välinen oil deflector pitää vaihtaa. Viime talvena uusittu mutta asennus tehtiin ihan pikkusen akselia kampeamalla (joo asennusvirhe) ja nyt se o-renkaallinen läpivientireikä on soikea. Ilmankos 4dl aateeäffää ei oikein pysynyt enskan puolella, pari desiä pysyy vaikka kyllä sekin määrä vähän sisäkoppaa kostutti.
Onkohan noita peltilätkiä oikein stefalla varustettuna?
Lainaus käyttäjältä: Rautahauli - 14 syyskuu 11, 11:35:01
Voi vidu. Startin ja enskakopan välinen oil deflector pitää vaihtaa. Viime talvena uusittu mutta asennus tehtiin ihan pikkusen akselia kampeamalla (joo asennusvirhe) ja nyt se o-renkaallinen läpivientireikä on soikea. Ilmankos 4dl aateeäffää ei oikein pysynyt enskan puolella, pari desiä pysyy vaikka kyllä sekin määrä vähän sisäkoppaa kostutti.
Onkohan noita peltilätkiä oikein stefalla varustettuna?
Kauppias löi mulle viime talvena paksumman kumisen version, paljon jämäkämmän oloinen, eikä sekään montaa euroa maksanut.
Taitaa olla seuraava.
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/526111 (http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/526111)
Jamestajamesta.
Kiitti vinkistä. Taisi olla kuitenkin väärä diagnoosi. Peltiläpyskästä on soikeana ainoastaan se reuna joka pitää sen o-renkaan paikoillaan. Startin kotelo oli kuiva. Solkun juuresta se on ilmeisesti vuotanut mutta kyllä suurin osa punaisesta öljyistä taitaa olla vaihteiston puolelta. Onhan marjapuuro ja ATF erisävyisiä mutta väriaisti ei ole parhaasta päästä, olisin aika lyhytikäinen sähkäri.
Mutta Case Saver on hintansa tienannut ja oli vielä paikoillaan epäilyksistä huolimatta. Ei saa enää startin kotelo piiskanjälkiä jos ketjut on liian löysällä.
(http://img833.imageshack.us/img833/797/160911005small.jpg)
Katkaisija on edelleen ostamatta/asentamatta mutta jatketaan vielä:
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 18 maaliskuu 11, 19:39:10
Jos laitat sen akun&solenoidin väliin se on starttivirtakatkaisija, ei päävirtakatkaisija. Kummallakin ratkaisutavalla, siis starttivirta tai päävirtakatkaisija on puolensa. Päävirtakatkaisija vaan jos aukeaa syystä tai kolmannesta koneen käydessä, jättäen latauksen ilman ohjaava jännitettä, tapahtuu usein hieman hasardeja kun jännitteet nousee. Jos syy katkaisijalle on se että saa halutessaan starttivirrat poikki, niin laita vain startin virralle se.
Velipoijjaan kanssa pähkittiin (no minä vaan peesasin) ja hän oli sitä mieltä että se olisi hyvä laittaa solkun ja startin väliin, näin katkaisija olisi jännitteellinen ainoastaan startatessa. Ja juu, siis nimenomaan starttivirran katkaisijasta kyse.
Pitäisi vaan löytää mahdollisimman pienikokoinen katkaisija kiinteällä avaimella. Tämä (http://salonseudunkaupat.fi/autotarvike/product_details.php?p=129) on jo aika kaponen jonka voisi saada sovitettua suht lähelle starttia mutta jos on tiedossa vielä pienempää niin aina parempi.
Motonetistä ostin vielä tuotaki pienemmän joskus yli kaks vuotta sitten vaniin. En kyllä tiiä onko se enää ees valikoimissa.
Tulipas viimeinkin laitettua katkaisija paikalleen, sen pitäisi kestää 1000A/10s. Paikka on yllä mainittu eli startin ja solenoidin välissä. Tuli ajankohtaiseksi koska aikaisemmin laitettu lisämaadotus olisi aiheuttanut lisäjumppaa mahdollisessa kiinnihirttotapauksessa. Kahva on kiinteä joten ei tarvi haeskella kun sitä tarvitaan.
Onhan se nätti kun finni perseessä mutta kun ei tiellä ole ja tarvittaessa saa startin hiljaiseksi niin oon sitä mieltä että hyvä siitä tuli. ;)
(http://desmond.imageshack.us/Himg706/scaled.php?server=706&filename=killswitch002.jpg&res=landing)
Mitäs ao. relettä olette käyttäneet sen "pull-startterin" kanssa? Ei taida tolla "uuden" mallisella releellä onnistua.
Ville
Lainaus käyttäjältä: Kokkonen - 20 elokuu 10, 15:29:58
Onko tuossa Akrapun vuosimallissa se vanhempi starttirele (ks. kuva) vai liekö vaihdettu tuohon uudempaan joka on tavallinen vaihtorele (kuva 2).
Edit:
Tuo ensimmäisen kuvan iso rele, OEM 71463-73A, on alunperin 73-79 FX, 74-79 FL ja 75-79 XL
Kakkoskuva, joskin eri variaatioin, on sitten kaikki uudemmat
Kolmoskuvan peltikuorinen, OEM 71455-67, AC Delco on ollut sitten kaikkein varhaisimmissa starttimalleissa, 67 - 73 FL/FX, 67 - 74 XL
Minä en näe teknistä estettä, miksei tuota uutta relettä voisi käyttää vanhoissakin. Tai päinvastoin. Kaapeleiden paksuus saattaa olla alunperin huomattavasti suurempi vanhassa releessä.
Noita tavallisia "valoreleitä" löytyy ainakin 30A, 40A ja tais olla vielä 70A malleja. Meillä rautiksessa 40A ja hyvin menee. Orgggis taitaa olla tuo 30A.
Ja vielä lisää nippelitietoa:
- Shovelin 78-84 startti ottaa 10 000 rpm jos pääsee pyörimään vapaasti
- ottaa virtaa 45 A kun jännite on 10V
- 300A kun jännite laskee 4V:iin
No nyt sellasia onkelmia että startti hirttää kiinni. Katkaisija solkun ja startin välissä sammuttaa startin mut solkussa taitaa jäädä veto päälle koska kuumenee ja vasta kun ottaa + kaapelin akulta irti kuuluu naksahdus, ja ilmeisesti veto loppuu???
Solkun kontaktipinnat kuin uudet.
Solkusta hajos pakeliittipääty kk sitten ja laitoin toisen tilalle. Siinä ilmeni että solenoidin sisuskalut pyörii kuorien sisällä, eli kun solkku on paikoillaan kaapelit kiinni niin päätyä voi pyörittää. Päädyn ruuvien kiristys vähän jarruttaa mutta liikkuu silti?
Uus solkku ei paljoa maksa mut mistä tiedän onko vika solkussa??
Solkkua pyöritelty ja ihmetelty. Purku ja kasaus aiheutti sen että jumi iski heti ekalla startilla. Sama uusiks ja toimii. Otin vielä auki koska ilmeisesti en ole hiffannut mikä siellä sisällä mättää. Pikkunapa johon tulee releeltä piuha on itseasiassa normi kuusiokantainen ruuvi jonka kannan alle sisäpuolelle tulee käämiltä piuha, päässä haarukkaliitin. Tässä vanhassa päädyssä ei ole samanlaista taskua liittimelle joten se pääsee pyörähtämään ruuvin mukana kun siihen kiristää releen piuhan. On siis mahdollista että haarukkaliitin osuu solkun kuoreen, voiko tämä jättää käämin vetoon?
Suojasin liittimen kutistesukalla ja ainakin toistaiseksi pelittää.
Vielä ei lennä e.startti järveen. ;) Ensin kokeillaan toista solkkua ja jos ei sekään toimi niin sit laitetaan "handstarter".
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 13 kesäkuu 13, 18:17:35
ja jos ei sekään toimi niin sit laitetaan "handstarter".
ja jos ei sekään toimi niin sit laitetaan "kickstarter". ;D ;D ;D
-Spöke-
No myönnetään että kicksikoppa on jo, sain halvalla. Siinä on kytkinvipu hilppeineen, kicksin akseli ja ratas.
Mut sen asennukseen on vielä matkaa. ;D Houp sou.
Tää olis kyllä hyvä systeemi:
Shovelhead lever start (http://www.youtube.com/watch?v=qB_Sr_0iR5c#)
Mä taas en hiffaa noita lever startteja. Miksei niitä voi duunata silleen, et tarve releelle poistuis kokonaan? Tekevät noistakin turhan hitekkiä.
-Spöke-
Prkl kyllä muuten lähtee! :D
Onkelma ei ole startissa, kone lähtee normisti käymään. Kuuma kone käynnistyy nappia hipaisemalla, kylmää joutuu sahaaman melkein 2 sekuntia pitempään. ;) Startti pyörittää hyvin joten virran vähyydestä ei ole kyse. Onkelma on siinä että startti jää pyörimään vaikka kone käy jo. Mut katotaan auttoko solkun roplaus.
Varalla on 2 vähän käytettyä, putsattua, tarkistettua (kiinalaista?) starttia joten ei nyt heti luovuteta. Pitäskin hakea niihin ne alumiinikopat hitsarilta, niistä korjattiin ketjun piiskausjälkiä. Raepuhallus ja ruuvaan ne starttien päihin, sit hyllyyn odottamaan kun Hitachi vaatii huoltoa.
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 13 kesäkuu 13, 20:39:39Miksei niitä voi duunata silleen, et tarve releelle poistuis kokonaan?
Mulla on tuollainen vipustartti. Oli pyörässä kiinni kun ostin sen, onneksi, nimittäin olis voinu harmittaa jos olisin itse investoinu moiseen.
Alkuaan luulin, että vivussa on riittävät kontaktit kytkemään startti virtoja (kuten solenoidissa), mutta siellä olikin vain pikkuruinen tappi painamassa kupariliuskaan. Sinällään ihan toimiva kapine, mutta hyöty on kyseenalainen, kun se startti rele pitää kuitenkin olla.
Toinen ihmetys oli se, että kun vivun vetää takaisin, se ei pakota starttia pois hammaskehältä, vaan toimii samoin kuin solenoidin kanssa. Eli bendiksi voi edelleen jumittaa kehälle jostain syystä. Tämä on kyllä aika helppo muuttaa pakkotoimiseksi.
Kyselin sähkömieheltä miksi vipu on ryssitty tuolla tavalla. Epäily kohdistui kontakti pintojen palamiseen. Kun vipu on käsi käyttöinen kytkentä tapahtuma on hidas ja pinnat ehtivät "hitsata" ja menevät nopeasti huonoksi. Toisin sanoen, itse rakennettu vipumekanismi isoilla kontakteilla ja "itsevarma käyttö" olisi täysin toimiva. Putsailee vaikka viilalla aina keväisin kontaktit. Avorakenne tietty, että on helppo putsata ja komeat kipinät näkyvät startatessa. ;D
Mutta taidan silti luopua koko startista, turha raahata mukana, kun sitä ei tule käytettyä. Kai se on joku henkinen vamma, että pitää käyttää kiksiä vaikka starttikin on. ::)
Lainaus käyttäjältä: leafhill - 14 kesäkuu 13, 09:43:42
Toinen ihmetys oli se, että kun vivun vetää takaisin, se ei pakota starttia pois hammaskehältä, vaan toimii samoin kuin solenoidin kanssa. Eli bendiksi voi edelleen jumittaa kehälle jostain syystä. Tämä on kyllä aika helppo muuttaa pakkotoimiseksi.
Niin onhan solkussa pitkä jousi joka vastustaa "plungerin" liikettä kun vetokäämi vetää. Kun sormen irrottaa napilta niin jousi palauttaa männän taakse ja vipu vetää rattaan pois kehältä.
Teoriassa. :D