Onko kellään tuota motogadgetin M-unit:tia. Kaipaisin opastusta millä ihmeellä pääsisin laitteen setup-tilaan. Olen kyllä lukenut ja käsittääkseni ymmärtänyt ohjekirjan (config maihin, virrat päälle ja config irti), mutta ei vaan ala oikeat vitun ledit vilkkumaan.
Tuo sentään maksoi kolmatta sataa, mutta ei vie enää kauaa kun marssin kauppaan ja ostan kourallisen vanhan mallin releitä...
Saitkos Sami tähän selvyyttä?
Mulla on sama kampe odottamassa asennusta.
http://www.motogadgetshop.com/product_info.php/info/p484_m-Unit.html (http://www.motogadgetshop.com/product_info.php/info/p484_m-Unit.html)
Boxissahan on sisäänrakennettu häly ja sivujalkatuelliseen vehkeeseen laatikko on asennettava menosuuntaan pystyyn, jotta häly toimisi. Onko tästä jollain kokemusta? Kannattaako miettiä päänsä puhki laitteen asennuspaikkaa, vai unohtaa hälyn toimivuus ja asentaa unitti sinne, mihin sen järkevimmin saa.
M-unit vaikuttaa kaikin puolin näppärältä laitteelta, mutta onko joku törmännyt odottamattomiin ongelmiin?
Moro,
Posti toi mulle just tänään samanlaisen boxin. :)
Manuaalin lisänä oli a4 printti - "Important additional remarks for instruction manual"
ja siellä tällaista:
STARTING THE SETUP
The "config" input can be used for a kill switch as well for the configuration of the m-unit as follows:
-if no kill push button is used, connect a temporary push button between earth and input "config". ( provisional: inch with a cable to earth )
-switch vehicle power on
-Press instantly after the running light is strating the push button and hold the button fo 2 seconds. If the button is activated before or after the running light, setup will not be activated - right timing is important.
-release the push button - if the LED at "Turn R in " is blinking, the setup has started.
Samoin asennuksesta on samassa lapussa mainittu, että häly perustuu sisäiseen tärinäkytkimeen.
Siksi loota pitää asentaa ohjeiden mukaisesti. Häly aktivoituu kun pyörää nostetaan jalkatuelta pystyyn ( The alarm will be triggered if the motorcycle will be moved from the side stand in upright position ).
Häly ei siis toimi sivuvaunupyörissä tai fillareissa joissa on keskituki, esim. pappamopo.
Manuaalista on ladattavissa viimeisin versio valmistajan sivuilta ( versio 2.1 ).
Mulle tuli sakuista myös sama kikkara jokunen viikko sitten. Konffasin sen tossa "pöydällä" ja homma ei ottanut onnistuakseen ennenkuin avasin valmistajan sivuilta uusimman asennusohjeen. Siinä opastetaan ohjelmointivalikkoon ihan eri tavalla kuin siinä mukana tulleessa paperisessa...
uusin ladattava manuska on verrsio 2.2.
manuskoja ei löydä tuolta webbikaupan (http://www.motogadgetshop.com (http://www.motogadgetshop.com)) puolelta vaan pääsivun (http://www.motogadget.com (http://www.motogadget.com)) alta.
yks pointti kanssa jota ei osannu etukäteen ottaa huomioon on, että etäisyys puolaan ja tulpanjohtoihin pitäis olla väh 30 cm. ts yhdistelmä puola takapytyn takana ja m-unit kopan takana vasemalla puolen ei tän mukaan ole ok.
Ajattelin sijoittaa boxin runkoputkeen tankin tunneliin, mutta sama ongelma puolan ja tulpanjohtojen suhteen. Puolan tietty heittää vaikka kuinka kauas, mutta tulpanjohdot..
Lainaus käyttäjältä: Jake - 15 joulukuu 10, 19:23:26
Ajattelin sijoittaa boxin runkoputkeen tankin tunneliin, mutta sama ongelma puolan ja tulpanjohtojen suhteen. Puolan tietty heittää vaikka kuinka kauas, mutta tulpanjohdot..
Mulla on just siinä runkoputken päällä tankkien välissä. Nakertelin pellistä telineen jotta asettui kyljelleen hälyn takia. Samassa pellissä riviliitin sähköjen jaolle.
Ainakin sillä sijainnilla mopo käy ja kukkuu, ajettu ei oo kun ei oo pyöriäkään vielä. En sitte tiedä mihin ne puola ja tulpanjohdot vaikuttais.
Ja hälykään ei reagoi ennenkuin ropailee vähän reilummin että oikeen heilahtaa. Pyörä siis pystyssä pukilla.
Kiitti jukis. Ehkäpä siihen tunneliin sitten voisi kolon nakertaa. Jos sun unitti kosahtaa ennen kevättä, niin ilmottele, ehdin sit vielä vaihtaa paikkaa ;D
M-unitin asennuksesta vielä: onko kulkusuunnan oltava ehdottomasti oikein vai toimiiko häly vaikka boxin etupää olisi kohti takarengasta?
Poksi olis johdotettuna, mutta mutta.. Ei toimi ku lähivalot. Mikään muu ei pelitä. Eli katkaisijat eivät saa maata? Mä oon ihan ulalla.
Miten olet ne kytkenyt? Senhän pitää mennä niin että boksilta katkaisijalle ja siitä maihin. Mihin olet vetänyt maan? Stongaan? Onko stonga kiinni t-kappaleessa kumiholkeilla? Jos on niin muista maadottaa stonga kappaleisiin - ei myöskään haittaa maadoittaa t-kappaleita runkoon niin sähkön ei tarvitse kulkea laakereiden läpi. Ne ei tykkää siitä.
Alkuperäset katkasijat ja niistä vedetty johdot boksille. Virtajohdot kytketty Auxiin. Maat boxin kiinnitysruuvin alle.
Lainaus käyttäjältä: Jake - 28 helmikuu 11, 11:00:06
Alkuperäset katkasijat ja niistä vedetty johdot boksille...
Mihin se katkaisijan toinen piuha menee?
Toinen johto menee Auxiin. Eli virtaa tulee siis molemmista johdoista? Ja katkaisijat ei saa maata mistään? Kytkenkö siis Power-piuhat maihin?
(http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/181515_10150109684020762_595210761_6286290_2348865_n.jpg)
Mistä toi kuva on? En moista löytänyt M-Unitin ohjeesta: http://www.motogadget.com/de/download/manual/m_unit_manual_en_2.2.pdf (http://www.motogadget.com/de/download/manual/m_unit_manual_en_2.2.pdf)
Sieltä kun katsot sivua 9 niin näet kuinka ne katkaisijat pitäisi kytkeä. Eli boksilta virta katkaisijalle ja siitä sitten maihin.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 28 helmikuu 11, 13:15:33
Mistä toi kuva on?
Toi kuva tuli katkaisija/johtosarjan mukana. Tälläsin "power" johdot maihin ja ainakin vilkut sain pelittämään. Samoin startti pyörii napista ja töötti toimii. Valot ilmeisesti kuitenkaan ei vaihdu. Hankala testailla, koska virrat katkeaa parissa sekunnissa. Virtalukkona on mLock, mutta sen kytkennät on ok. Pitää käydä koko kytkentä uudelleen läpi, sitten kun motivaatiopuuska iskee.. Sähköhommat on per*eestä >:(
Ethän sä nyt voi kytkeä katkaisijoita niiden mukana tulleen kytkentäkaavion mukaan ja olettaa että toisen firman älyboksi toimii sen mukaan. Heitä ne muut paperit hevonkuuseen ja keskity siihen M-Unitin ohjeeseen. Toivottavasti et käräyttänyt mitään :o...
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 28 helmikuu 11, 14:27:53
Ethän sä nyt voi kytkeä katkaisijoita niiden mukana tulleen kytkentäkaavion mukaan ja olettaa että toisen firman älyboksi toimii sen mukaan. Heitä ne muut paperit hevonkuuseen ja keskity siihen M-Unitin ohjeeseen. Toivottavasti et käräyttänyt mitään :o...
Samaa toivon minäkin..
Matikka, tietokoneet ja sähköhommat ei oo mun juttu.
m-Unitin ohje kyllä puhuu Harrikan OEM-kytkennöistä, mutta taisin ymmärtää homman väärin. Alkuperäisesti katkaisijat katkovat virtaa ja m-Unitin kanssa maata.
Meikäläisen boksissa oli oletuksena ns mikronappimode, alkuperäiskytkimillä joutuu varmaan ohjelmointihommiin?
Joo poksi pitää ohjelmoida kytkimien osalta.
Kytkennät tarkistettu ja poksi conffattu. Kaikki pelittää, mutta sammutusnappi toimii väärinpäin.
Sammutus (edellä kytkimen harmaa johto) on kytketty config.-nastaan. Ei riitä ymmärrys taaskaan fiksaamaan tota.
Lainaus käyttäjältä: Jake - 09 maaliskuu 11, 13:59:14
Kytkennät tarkistettu ja poksi conffattu. Kaikki pelittää, mutta sammutusnappi toimii väärinpäin.
Sammutus (edellä kytkimen harmaa johto) on kytketty config.-nastaan. Ei riitä ymmärrys taaskaan fiksaamaan tota.
Kytkin omaan projektiini M-Unit yksikön viime viikolla ja huomasin saman. Tämä johtui ainakin minulla siitä, että tuo ko. kytkin on avautuvalla koskettimella. Eli normaali käyntitilassa kytkin on kiinni. Tähän ei taida olla muuta ratkaisua, kun joku välirele joka vaihtaa tuon toiminnon toisinpäin. Omassa ratkaisin ongelman niin, että pistin uudet merkit nappiin päälle ja käytän sitä "väärinpäin". Vaihdan kuitenkin painonapit jossain vaiheessa tilalle, kun niiden toiminta vaikutti tuon M-Unitin kanssa aika näppärälle.
Kysyin valmistajalta neuvoa, mutta eipä siinä juuri ole tehtävissä muuta, kuin käyttää kytkintä väärinpäin tai tehdä relesysteemi. Menköön noin päin. Ens talvena kumminkin tehään taas uusiksi :D
moi omat vinkkini aiheesta kun sain boxin pelittää. sinällään manuaaliin ei ole mitään olennaista lisättävää... mulla käytössä hd:n omat nappulat.
- tarttee toimiakseen + 12 V sekä pääsyöttöön että lock-nastaan (olin jotenkin käsittänyt että lock ei olis pakollinen käyttää)
- mut en huomannut toiminnassa eroa kytkentä 1 (syöttö virtalukon kautta +nastaan josta hyppypiuha lock-nastaan) vs. kytkentä 2 (+nasta suoraan akulta, lock-nasta virtalukon kautta)
- asetusten tekoa varten tekee sen väliaikaisen piuhan (painonapilla, ei kytkimellä) eikä yritä naksuttaa tappokatkaisijan kautta. napilla siksi että se ei jää vahingossa väärään asentoon.
- niin tappokatkaisija jää toimimaan väärin päin, kannattaa muistaa myös asetuksia tehdessä
- jotta ohjelmointitilaan pääsisi, niin pitää "painaa väliaikaisen piuhan nappia 2 sek heti sen jälkeen kun etulamppu (running light) syttyy "
- mutta kun laite ei sytytä ajovaloa kuin vasta starttauksen jälkeen (tai käyttämällä pitkiä päällä), joten mistä päättelet tuon 2 sek. => vääntä kaukovalon päälle ennen virtojen päällelaittoa.
- toisaalta saman 2 sek voi päätellä itse boksin ledeistäkin, kun laittaa virrat päälle, niin väläyttä jokaista lediä vuoronperään, mihin kuluu tuo aika. (olikohan niin että tän jälkeen jää joku valoledi palamaan, mihin ohjeen "running light" siis viittaisi
- nappia ei saa painaa liian aikaseen
- kun sinne ohjelmointilaan pääsee niin eri ohjelmoitavan kohteen välillä hyppii helposti yhdellä painasulla. mutta ko option muuttaminen tuntui hankalalta
- ohjeen mukaan nappia pitää painaa 2 sek, jotenkin en saanut hommaa toimimaan. tekee niin että painaa vaan nappia, kun aika on kulunut, niin palava ledi hyppää yläriville ja napin ehtii vapauttaa.
- tosiaan boxi toimitetaan painonappimodessa, harrikan normikatkaisijoita varten täytyy muuttaa
Mulla alkaa oleen toi boxi nyt aika hallussa.
Muutamia omia huomioita:
-ohjelmointi on kaikista helpointa tehdä niin, että kytkee erillisen /väliaikaisen kaapelinpätkän config-nastaan. Kaikki valinnat tehdään yksinkertaisesti painamalla käsin kaapelin kuorittu pää hetkellisesti runkoon / jalkatappiin / sylinteriin...( maihin ), tai painamalla kaapelia pitempään, jolloin pääsee tekemään valintoja.
-Ohjelmointitilaan pääsee helposti painamalla edellä mainittu kaapeli maihin heti virtojen kytkemisen jälkeen, ennen kuin ledivalojen "kierros" on päättynyt. Boxihan tsekkaa käynnistyessään kaikki kytkennät peräjälkeen läpi, joka ilmenee boxin ledivalojen kierroksena.
-Starttinappi toimii oletuksena myös sammutusnappina. Painamalla starttinappia nopeasti kahdesti kone sammuu. Uudelleen starttaus vaatii virtojen nollaamisen virtalukosta.
Ainoa mitä itse mietin on ton boxin suojaus. MUlla se on sellaisessa paikassa että ainakin ketjuvaha lentää melkoisella varmuudella boxin päälle. Boxihan on itsessään suojattu, mutta piuhojen sisäänmenoihin ja pulteille olen miettinyt jotain tahnaa...Mitäköhän sellaine voisi olla?
Ehkä jonkinlaista silikonia tms. jonka saisi tarvittaessa helposti nyppästyä pois...
Mulla boxi on siis tankin sisällä ja ainakin muutamat sadat kilsat toiminut vallan huolettomasti.
(http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/165308_491210455761_595210761_5868369_3276983_n.jpg)
(http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/165308_491210455761_595210761_5868369_3276983_n.jpg)
Sitä nopeutta vaan en oo saanu näyttämään >:(
Kytkentä on käsittääkseni ohjeen mukaan, eli "teach" toiminnon kanssa mulla ilmeisesti on ongelma.
Mites muilla tämä kohta?
Toi "teach" tuntuu olevan ongelmallinen muissakin Motogadgetin tuotteissa. Olen pariin pyörään asentanut Motoscope Minin ja molemmissa ennen säätöä nopeus näyttää ihan mitä sattuu, jopa pyörää paikallaan kierrättäessä. Sitten kun yrittää lähteä "opettamaan" mittaria niin ei tule lasta eikä paskaa. Kikka on ilmeisesti siinä, että kun pääsee "teach"-modeen niin nopeuden pitäisi pysyä täysin tasaisena sen viisi sekuntia mitä tapahtumaan vaaditaan. Pienikin heitto niin opetustoiminto ei lähde päälle.
Kiitos Hemuli informaatiosta. Tuota opetusta on juurikin koitettu maantiellä, jossa niitä heittoja kyllä vähän väkisinkin tulee. Pitänee vielä vaihtaa nappikatkaisija siirtää peukalolla operoitavaksi ja hakea julmettu suora..
nopeus "teach" wtf ???
nämä viimeisimmät viestit oli jotain motogadgetin mittaristoo koskien, ei m-unitia ???
Katos perkele. Tulikin väärään osastoon. Sorry.
Saman firman tuotteita ja "teach" funktiokin oletettavasti sama. Siksi sivuaskel jos siitä olisi jotain apua.
Onko M-unitti pelittänyt porukoilla? Sporttia kun yrittää käyntiin niin ensin startti räsähtää ja boksista häviää virrat. AUX vilkkuu ja hetken päästä tulee virrat uudelleen päälle. Näin 1-3 kertaa ennen kun startti lähtee pyörimään. Melkein joka kerta. Asensin jo erillisen relen mutta sama juttu.
Toiminut omassa sportissa mainiosti. Ei ole mitään ylimääräisiä releitä startille. Käytössä mulla myös m-Lock ja startista pärähtää aina mainiosti.
Onkohan tossa m-unitin as.ohjeessa virhe, kun startin herätejohdoksi sanotaan 4 neliön kaapeli?
Lainaus käyttäjältä: the dog - 07 maaliskuu 12, 13:50:56
Onkohan tossa m-unitin as.ohjeessa virhe, kun startin herätejohdoksi sanotaan 4 neliön kaapeli?
Mä hoksasin ton vasta kun olin johdot jo vetäny rungon sisään. En jaksanu alkaa vaihtamaan ja kesä meni 1.5m2 piuhalla. Ihan hyvin toimi. Kannattaa kysyä firmasta. Vastaavat kysymyksiin mukavasti.
Sama starttihan siellä solenoideineen on mitä ilman tuota boxiakin? Puolitoistaneliöinen on ihan OK, kaksipuolikas jo hätävarjelun liioittelua.
Kyllähän herätteellekin menee aika reilusti virtaa mutta vain hetkellisesti. Puoltoistaneliöinen todennäköisesti lämpenee aika mukavasti pidempään startatessa mutta kyllä se kestää. Ei se paljon vahvempaa ole orkkiksenakaan. Yli päätään johtojen mitoitukset on yleensä aika överiksi vedetty, vakio H-D:n johtosarja on jotain 1,5mm2 piuhaa ja ajovaloilla sitten vielä vahvempaa. Laskennallisesti puolta pienempi riittäisi, liekö tolla sitten haettu parempaa tärinänkestoa? Mä oon tehny kaikki sähköt aina 0,75mm2 tai millisellä piuhalla - siinä tulee melkoinen tilansäästö paksumpiin verrattuna. Ajovaloon on kyllä tullut laitettua 2,5 neliöistä.
m-unittia taas.. Just vuos sitten painiskelin saman asian kanssa, perkele. Kysymys kuuluu: mihin kytken öljynpaine- ja neutraaliantureilta tulevat piuhat? Fiksuna nyppäsin syksyllä poksin pois tyyliin "Kyllähän mä nyt nää muistan!" Viime vuoden kytkentäpiirroksetkin on hukassa.
Ohjeen mukaan kaikki loput sähkölaitteet kytketään auxiin, mutta mutta..
Öljynpaineen ja vapaavalon anturithan on molemmat maadoittavaa mallia. Kytkentä pitää silloin mennä plussalta valon kautta anturille, sikäli se AUX vois olla ihan varteenotettava vaihtoehto jos vaan loppujohdotus noudattaa edellä mainittua järjestystä.
Kiitos Hemuli. Mulla oli sama aivohärö viime keväänä.
Sain kaikki alkuun pelittämään, mutta nyt starttausongelmaa selvitellessäni mUnit alkoi polttaa kaikkia LEDejä samanaikaisesti. Nyppäsin tietty pikaseen virtapiirin auki. Kokeilin uudestaan unittia ulkopuolisella akulla, mutta sama homma. Joko mä nyt sen käräytin, vai onko tossa nyt joku konffausjuttu?
Luultavasti startti (Ultima, jipii) kosahti ja aiheutti tuon hässäkän unittiin. Manuaalista ei ollut apua.
Sanokaas fiksummat ketkä ootte asentannu kyseistä laitetta, tosta m-unitin häly ominaisuudesta, että miten on tuon boxin asennon kanssa ku rakensin omalle paikan satulan alle vaakatasoon ja ohjeessa on pystyyn niin onko siinä muuta ongelmaa ku et häly ei toimi ja pitääkö se tässä tapauksessa kytkeä jotenkin pois toiminnasta ettei rupea sekoilemaan väärän asennon takia?
Se häly on oletuksena pois päältä uudessa laitteessa. Eli jos sitä ei ole käytetty koskaan, niin häly ei ala huutaan. Se pitää kytkeä päälle siinä ohjelmointitilassa, missä muutkin säädöt tehdään.
Lainaus käyttäjältä: Longben - 10 elokuu 11, 23:03:18
Onko M-unitti pelittänyt porukoilla? Sporttia kun yrittää käyntiin niin ensin startti räsähtää ja boksista häviää virrat. AUX vilkkuu ja hetken päästä tulee virrat uudelleen päälle. Näin 1-3 kertaa ennen kun startti lähtee pyörimään. Melkein joka kerta. Asensin jo erillisen relen mutta sama juttu.
Onkos tähän ongelmaan muut törmänneet. Mulla pelasi BT:ssä boksi hyvin viime kesän. Nyt uutta starttia (kuitenkin vain 1,4kW) ja tiukemmat puristukset 80" koneessa. Starttauksessa m-unit katkaisee virran. Akku on uusi Ballisticin 20Ah akku, josta potkua löytyy. Sillä saan koneen pyörimään ottamalla solenoidille virran suoraan startin kautta (= suoraan akusta). Vetelin suoraan akusta myös 16mm2 väliaikaiset lisämaadoitukset startille ja m-unitille. Tein myös uuden 6mm2 väliaikaisen solenoidin johdon suoraan boksilta solenoidille (jos vaikka johto olis matkalla rikki). Solenoidin lyö kiinni, mutta ei pyöritä. Mitä mä ton boksin osalta olen nyt unohtanut kun ei starttaa? Mittasin jännitteetkin silloin kun "väkisin" starttasin, ja ainakaan fluke ei ehtinyt alle 11VDC jännitettä mittaamaan, vaikka peak min/max toimintoa koitin. Eli jännitteenkään ei olis pitäny laskea niin alas että boksi olis kyykänny. Solenoidin lisärele ei auta asiaa yhtään. Mä en nyt enää keksi kuin että alan renkutella niitä boksin liitoksia yksitellen auki, ja jotain akkunaparasvaa tippa väliin, eli jos se nyt sitten jonkin liitoksen hapettumisesta olis kyse. Tosin vaihdoin sen solenoidinkin johdon jo ja hieman putsailin sekä boksin syötön että maadoitusliittimiäkin. Eli akussa virta riittää pyörittämään, mutta m-unit ei anna pyörittää. Mikä neuvoksi? :o
Mähän sain takuuna uuden unitin vuosi sitten. Oli luemma joku valmistevika. Startatessa m-Unitti vilkutti lediä joka kohdassa, mutta muuta ei sitten tapahtunutkaan.
m-Unitin(kin) maa kannattaa tarkistaa. Omassa kytkennässä startin herätevirtajohto saisi ehkä olla paksumpikin, mutta on se tuollakin toiminut hyvin. Sportissa Spyken tehokkaampi startti ja normi Yuasan akku. Käynnistysnappi startin päässä.
Toi mun M-unit ei vilkuttanut kuin startin valoa, eli sen mielestä virtaa meni turhan paljon solenoidille. Eli tuota kuvailemaasi "kaikki valot vilkkuu" ilmiötä ei ollut. Solenoidin johtoa koitin 4 ja 6 neliöisellä. Ei pelaa. Piti sitten tehä oma nappi puolalle (oletin että puolalle ei kannata jättää jännitettä pysyväisesti. Kyllähän kela aina jonkin verran virtaa kulutta) ja oma rele startille. Kone ensin käymään, ja sitten vasta eri napista M-unit päälle. Siten pelaa. Meneehän tässä m-unitin omiaisuuksia hukkaan, ja nappeja on turhan paljon. Kyllähän tuo spyken "stealth" startti miettii sitä moottorin pyörittämistä, jos sattuu olemaan just puristustahti vastassa. Kun se startti moottorin pyörimään saa, niin sitten kyllä pyörittää railakkaasti. Lämpimänä tietty pyörittää vikkelämmin heti alusta. Eli meneehän sitä virtaa startille kyllä, mutta kun jännite ei tipu, niin ihmetyttää miksi m-unit tippuu alas? Startin vaatimuksena on 300CCA, ja akusta lähtee 410CCA. Nyt saa startattua siten että m-unit on päällä käynnistettäessä tai ei ole päällä. Kylmällä koneella se M-unit tippuu varmasti alas eikä boottaa itseään takas päälle. Joskus lämpimänä se jää päälle startattaessa. Puristukset ei ole kuin 9,5. Saako joku laitteensa käymään m-unitilla noilla tai jopa suuremmilla puristuksilla? jos saa, niin sitten mä mittailen tarkemmin noi käynnistysvirrat, ja hommaan paremman mittarin ton jännitteen tippumisen mittaamiseen. Saattaa siis olla että perus fluke ei vaan ehtiny mittaamaan riittävän nopeasti. Eikö se ole niin että vasta 6V jännitteellä toi M-unit pitäs tippua jännitteen aleneman suhteen alas?
Lainaus käyttäjältä: Homestone - 07 kesäkuu 13, 14:58:18
Startin vaatimuksena on 300CCA, ja akusta lähtee 410CCA.
Oire kuulostaa kyllä siltä, ettei tämä yhtälö toteudu. Joko akku ei kykene lupaamaansa käynnistysvirtaan, tai startti tahtoo selvästi luvattua enemmän. Mikä akku?
Akkuna on Ballistic performancen 12 Cell evo2 (litium). Startteja on menneeltäkin viikonlopulta varmasti parikymmentä. Monasti joutuu starttinappia kahdesti painamaan, jos startti hetkenkin miettii (=noin sekunnin). Toisella napin painalluksella lähtee välittömästi, jos ekalla ei lähtenyt. Pyöritysnopeutta siis löytyy kyllä, kunhan liike saadaan aikaiseksi :D Sain viikonloppuna sellaista infoa että M-unit ei selviä "äkäisemmistä" starttimoottoreista. Ei tuo spyken "stalth" ole kylläkään mikään "super-torgue" malli , joten ota näistä selvä. Saattaahan se olla että kyseisen infon antaneelle kaverillekin on osunut m-unitin maanantaimalli, tai sama malli akusta. Onhan näissä muuttujia..
Tulee mieleen, että johtuisiko M-unitin putoaminen jännitteen liiallisesta tippumisesta isolla startilla. Ei kai solenoidille menevässä virrassa niin hirveitä eroja ole vaikka itse startti olisi tehokaskin. Toki isommassa startissa saattaa olla isompi solenoidi, mutta muistaakseni M-unitin starttinasta kestää 30A. Ootteko kokeillu isommalla akulla?
nyt tarvittais hyviä ehdotuksia M-Unitin suhteen.Pari kesää toiminut moitteettomasti,nyt tekee seuraavaa.
Virtalukon ollessa off asennossa vilkuttaa lock lediä kuten kuuluukin,sitten kun laittaa virrat päälle M-Unit tekee ledien tarkistuskierroksen kuten kuuluukin,mutta tämän jälkeen alkaa vilkuttamaan vuoron perään vilkkujen ja töötin ledejä n. 10 sekunnin ajan jonka jälkeen ei pala enää mikään valo.Ei anna startata ja boxia ei ole räplätty,aloitti tämän tosiaan yllättäen.
Tässä tämän kevään konstit M-unitin ja Litium akun tiimoilta:
Kone on siis 1340cc 9,5 puristuksilla ja remmienskalla. Koneella on ajettu täysrempan jälkeen 3000km. Remmin mainitisin nyt sen takia että juuri kyseisen enskan pyörivät massat on rautaa, ja siten siis pyörivää massaa on jonkun verran enemmän kuin vastaavilla alumiiniosilla tai orginaali ketjuenskalla. Vaikutus lienee kuitenkin vähäinen. Akku vaihtui Ballistic performancen suurimpaan 16 kennoiseen akkuun, jonka sovitin vaihdelaatikon taakse softailin iskareiden päälle. Kaapelin matka akun navoilta startille on siis lyhyimmästä päästä.
Startin vähimmäisvaatimus akun käynnistysvirralle on 300CCA, viimevuotinen akku oli 410CCA, ja nyt kokeillaan 500CCA akkua. Edellinen akku otti ja hajosikin vielä, mutta menee takuuseen. Ilmeisesti valmistajalla oli viime vuonna viallista erää. Näin kuulin sanottavan.
Laite ei siis lähtenyt millään käyntiin, vaan releen kela päästi aina kun käynnistys lähti puristusta vasten pyörimään (uudellakaan akulla). Nappia useamman kerran painamalla sai "heijattua" koneen käymään :) Rele oli siis akun vieressä, ja siten myös kelajännite tuli suoraan akulta. Ainoastaan kelan maadoitus kävi stongan napin kautta. Kokeilin myös maadoittaa releen kelan suoraan rungosta, mutta sillä ei ollut vaikutusta lopputulokseen. Orkkis akulla kone lähtee kyllä käyntiin, mutta sekin miettii hieman. Litiumakullakin lähtee kyllä käymään jos solenoidin ohjausjännite otetaan akulta ilman relettä.
Maadoitusasiat on kunnossa. Vaihdelaatikon runko on maadoitettu suoraan akulta startin viereen 16mm2 kaapelilla. Liitospinnat vaihdelaatikon sekä 1,4kw Spyken â€stalth†startin välillä on harjattu sekä hiottu ja sivelty alumiinisten kontaktipintojen väliin tarkoitetulla rasvalla filminohuella kerroksella. Rasvassa on sinkkikiteitä joukossa, jotka puree alumiinin oksidikerroksen läpi. Varmuudeksi purin vielä startin, ja harjasin ja rasvasin sen lohkojenkin väliset liitospinnat. Solenoidin kupariset kontaktipinnat hioin ja sovitin kohdalleen. Kiristysvaiheessa varmistin että kontaktipinnat jäivät suoraan ja vielä mittaamalla (resistanssi)totesin että startin runko ja kupariset kontaktipinnat eivät olleet yhdessä.
Solenoidin kaapeli on 6mm2 ja startin virtakaapeli 16mm2. Solenoidin kaapelin ja startin virtakaapelin pituus on noin 200mm.
Rele tässä siis on se heikko lenkki. Kun ei enää keksinyt muuta, niin hommasin puolijohdereleen, jonka ohjausjännite on 3-32V. Nyt pelaa moitteettomasti. Tämän tyypin releissä on muuten sitten merkitystä sillä, tuleeko se DC vai AC käyttöön, muutenkin kuin vain ohjausjännitteen osalta.
M-unittia ei vieläkään saa pysymään startissa päällä kevään ekassa startissa, tai jos laite on käyttämättä pidempään. (2000i sytkä ei näytä valittavan jännitteen tippumisesta, vaan pelaa hyvin startissa). Tarvitaan siis edelleen oma virtakatkaisija puolalle/starttireleelle ja omansa M-unitille. M-unit vasta startin jälkeen käyntiin.
Kivoja leluja molemmat, niin litium akku, kuin M-unittikin. Mikäli käynnistettävä kone on edes näiden speksien mukainen (tämä konehan ei todellakaan ole vielä kovin kireä puristuksiltaan tai suuri iskutilavuudeltaan) niin kyseisten lelujen yhteensovittaminen tuo vähän päänvaivaa.
Tämä ei varmasti ollut se helpoin tai halvin tapa ratkaista ongelmaa, mutta toimiipa nyt kuitenkin. Saattaa olla että tuo M-unit oli startinreleen osalta myös särki, mutta sitä ei raaskinut vaihtaa kun se muuten pelaa hyvin.
M-unitin kanssa oikeat johtovahvuudet ja liitokset tuntuvat olevan tosi tärkeitä. Jos yhtään virtaa menee johtojen lämmittämiseen, niin tuntuu menevän kyykkyyn.
Itellä, tai siis paremman puoliskon, pyörässä toimi 2 vuotta todella hyvin. Starttia en ottanut sitä kautta, vaan erillisen releen ja kytkimen kautta. Koskaan ei menny kyykkyyn, eikä kiukutellut. Avaimesta sekä m-unittiin, että starttivehkeisiin virta. Nyt onnistuin tänä keväänä pamauttamaan siitä niin sanotusti rojut pihalle, eli siitä pienestä pyöreästä kohdasta tuli palanutta johtoa ulos. Ei pahemmin savua.
Vaihdoin Hitachi mallisen, siis ennen -89 startin uudempaan ja laitoin samalla startin unitin kautta. Virhe ilmeisesti tapahtui siinä, että testailin kokonaisuutta laittamatta akkua paikalleen, pelkillä apukäynnistyskaapeleilla. Sehän veti unitin polvilleen heti. Torvi alkoi soida kun painoi starttia, ja kaikki muu virta veks. Laitoin akun kunnolla paikoilleen, ja kaikki alkoi toimia normaalisti. Tosin miinusnapaa kiinni laittaessa räpsäytti melko ilkeästi. Jotain oli noissa testeissä hajonnut, hetken ajon jälkeen alkoi ensin ajovalot hävitä ja sitten sammui kone. Kuinka ollakaan, edelleen starttasi hyvin ja vilkut, jarruvalot jne toimivat. Siinä vaiheessa kuitenkin huomasin, että se varokekohta m-unitin toisessa päässä oli rikki ja palanutta johtoa ulkona. Eli laite periaatteessa edelleen toimi valojen ja vilkkujen osalta normaalisti, myyn sen halvalla jos kiinnostaa.
Nyt uusi yritys v.2 versiolla. Kaikki johdot kunnolla kiinni ennen yhtään käynnistysyritystä tai muutenkaan virtojen kytkemistä ja oikeat kaapelivahvuudet. Päävirta startille ja maadoitus sekä runkoon, että startin kiinnityspultteihin edelleen 25mm2. Vedän startin taas omille piuhoilleen. Tuo v.2 versio toimii muuten alle 6 voltin jännitteellä, eli pitäisi akku pudota aika alas ennen kuin menee polvilleen. Kommentteja tulee jos jotain uutta opin. Edelleen pidän tuota laitetta erinomaisena pelinä, pienin rajoituksin.
Yhden tuollaisen taas asentaneena muistelen ainakin m-lockin ohjeissa sanotaan että tulisi kytkeä konkka avuksi jos on vaarana jännitteen tippuminen starttaamisen aikana. M-lock on siis magneettinen vilauttamalla toimiva virtalukko. En nyt äkkiseltään ulkoa muista onko moista suositusta M-unitin ohjeistuksessa, mutta sillä ainakin saisi tuon kyykkäämisongelman eliminoitua.
Uus laite paikallaan ja taas mennään. Vanhan tuhoutumiselle ei oikein löydy muuta selitystä kuin huono tai löystymään päässyt virtakytkentä. Asiaa varmaan avitti myös ehtoopuolella oleva akku, joka päästi laitteen polvilleen turhan usein, jopa ajon aikana. Laite näyttää olevan tarkka varsinkin kesken ajon tapahtuvista jännitteenmuutoksista. Muutenhan se kestää melkein millaisia väärikytkentöjä tahansa. En kuitenkaan tällä kertaa laittanut starttia laitteen kautta, vaan ihan omia polkujaan.
Uusi v.2 versio on jännitteen suhteen paljon anteeksiantavampi, toimii alle 6 voltin jänitteellä ja kestää virtapiikkejäkin paremmin. Mutta moneen kertaan varoitellaan liitosten irtoamisesta kesken ajon. V.2 versioon on saatu myös pari järkevää uutta ominaisuutta, mikäli sellaisia rakennetussa pyörässä kaipaa. Jos asettaa vilkun sammumaan vaikka 10 sekunnin jälkeen, niin aikaisemmassa se sammui just siinä kohtaa. Uudessa versiossa jarrun painaminen keskeyttää niiden sekuntien laskemisen. Eli jos vaikka risteyksessä odottaa vuoroaan, niin vilkun saa pysymään päällä pitämällä jarrusta kiinni, niiden sekuntien laskeminen jatkuu vasta kun päästää jarrun, eli lähtee liikkelle. Toinen on kaukovalovilkku, joka toimii samalla napilla kuin valojen vaihto ja päällelaitto. Valot saa nyt myös sammutettua sammuttamatta virtaa. Hälytin toimii tuossa uudessa kaikissa asennoissa, eli enää ei tarvitse asentaa laitetta menosuuntaan nähden pystyyn, voi asentaa miten päin tahansa. Hälytintä tosin ei ole tullut kytkettyä vanhassakaan.
Tuo konkka taitaa olla tässä vanhassa versiossa se kokeilemisen arvoinen juttu. Onko kenelläkään hajua siitä millasen sen konkan pitäisi olla sähköisiltä arvoiltaan?
Unitista kyykkäsi oikean puolen vilkun out. Kytkimeltä tulee signaali ja ledi boksissa alkaa vilkkua. Johdot on testattu ja vilkut toimii (kokeiltu mittaamalla ja yhdistämällä oikea puoli vasempaan napaan unitissa). Kaikki muut käytössä olevat ominaisuudet toimivat hyvin. Oikean out-napa vaan ei anna jännitettä ulos.
Tehtaalta antoivat ohjeeksi kytkeä kokonaan viirtajohto irti ja kokeilla uudelleen. Ei toimi. Toinen vaihtoehto on lähettää laatikko tsekattavaksi, mutta siinähän se kesä menisikin rattoisasti :(
Olisko neuvoja tai kellään myydä/vuokrata/lainata unittia? Nyt ei olis varaa heittää (taas) 250â,¬ uuteenkaan.
Saakohan sen Unitin avattua niin että sisuskalut tulee näkyviin? Vai onko umpeen liimattu/laaseroitu muovikotelo?
Jos saa auki niin voin jossain välissä vaikka koittaa ehjätä sen?
Jos siinä kuiteski ledi vilkkuu niin tod.näk siällä on joku pieni "draiveri" satiainen sökö?
Mulla ei tiätenkään oo varaosa hyllyä moisista satiaisista, että toisaalta Helsingintiellä oleva "Jannen houlto" saattaa saada ehjättyä nopeemmin? Olettaen tiätty että sen purkin saa auki?
Sul on mun numero ;)
Kyllä tuo m-unit on niin hartsiin valettu että purkaminen ja kunnostaminen taitaa olla lähes mahdotonta. Tämmöseen jotopäätökseen tulin kun käsissäni sitä pyörittelin.
Sakemannit lupas lähettää mulle uuden version poksin. Oli kuulemma pikkuvikainen (yks ledi pimee, mutta muuten toimii). Saan 100â,¬ halvemmalla ku uuden..
NiLo (JLo sukua? Ulkonäossä jotain samaa, mut sulla on pienempi...) soitan.
LainaaNiLo (JLo sukua?
Päiväunien aikaan ollaan aviopari häämatkalla :-*
Kyllä tuottaa tämäkin palikka putkiaivoiselle päänvaivaa :D Miten nämä ajovalot kytketään? Kontrolleilta lähtee kolme piuhaa, eli varmaankin lyhyt, pitkä ja maa, mutta mikä kytketään Light Iniin ja miten ne lähtee ulos lyhyenä ja pitkänä?
ilmeisesti kontrolli on vakio HD-tyyppinen eikä mikään pelkkä painonappisysteemi. Kokeilisin niin että kontrollin maa maahan, lyhyt laitetaan m-unitin Light IN -nastaan ja pitkä jätetään kytkemättä. Sitten unit:n asetuksista sille kerrotaan että on vakio -HD-napit. Lähtöpuolelta taas Light Lo Out kytketään lampun lyhyihin valoihin ja Light Hi out pikiin.
Joo kyllä ovat nämä vakio kikkareet.
Se on muuten ihan tosi että kun ei sinänsä ole ymmärrystä näistä sähköhommista niin tuottaa apinalle pikkasen pähkäiltävää että miten ne pitkät osaa syttyä jos kontrolleilta ei piuha johda mihinkään.
Kiitos vastauksesta, jätän pitkien herätteen kytkemättä
Ei nyt ole sähkökaavioita nokan alla mut nappien alkuperäinen kytkentä ollut varmaankin niin että yksi noista piuhoista ei ole maa vaan plus ja lyhyen ja pitkän valon piuhat menneet suoraan lampulle.
Chopper-rakentelussa tyypillinen valonvaihtaja on vain painonappi. Kun sitä painastaan eli M-unitin Light In -nasta yhdistyy (painalluksen ajaksi) maahan, niin siitä M-unit tietää että nyt pitää vaihtaa lyhkäsiltä pitkille. Seuraava painallus vaihtaa takasin lyhyille.
Jos taas kytketään vakioon keinunappulaan, niin silloin kun halutaan lyhyet valot niin nasta ei ole yhteydessä maahan. Kun vaihdetaan pitkille, niin nasta on maassa koko ajan.
Kumman tyyppisistä nappuloista on kyse, pitää m-unitin asetuksista valita, oletuksena on muistaakseni painonapit.
Oon just asentamassa ekaa m-unittia. Muuten kaikki ok, mutta kun katkaisee virrat, jää puolikas edessä ja jarruvalo takana hehkumaan himmeesti. Boksista tulee niiden nastoille n. 1 voltin jännite?
Kun irrottaa paksun syöttökaapelin muutamaksi sekunniksi ne ei syty uudestaan. Paitsi kun laittaa virrat päälle uudestaan ja katkaisee, sama homma. Täytyy kysyä valmistajalta. En vaan älynnyt kattoa boksin sarjanumeroa. Haluavat sen.
Mites tuo auxista lähtevä puolan kytkentä? Olen nyt kytkenyt orkkisjohtosarjan liittimillä normaalisti säätimen, boksin ja puolan toisiinsa. Tuleeko m-unit ja puola nyt toisiinsa vain kytkemällä auxista piuha puolan "plussaan"
Ja minkä kokoinen pääsulake passeli?
Jatkoa tohon edelliseen: Elikkä eiköhän se mene juurikin niin että koko sytkä puoli toimii vain puolalle tulevalla virralla auxista. Mutta kytketäänkö tappokatkaisin nyt tähän aux - puola piuhan väliin vai onko sille joku parempi paikka?
Ja pääsulakkeeksi tuli laitettua 30A