sorvi munktell`s CA 40

[Lyytinen]

Työnnän tähän soppaan lusikkani lähes aloittelijana sen vuoksi, että tätä leipätöikseen vuosia tehneillä ei välttämättä edes ole muistikuvaa mitkä asiat aloittelijalle tuottaa niitä ongelmia. Koska säikeen aloittajan kanssa olen lähes samassa pisteessä eli lähtöruudussa, osaan ehkä paremmin hahmottaa ne ongelmat, vaikka vastaukset ei olisikaan oikein. Vaaranahan näissä nettikirjoitteluissa on, että puolikkaan rivin tokaisuista harvoin kukaan mitään kostuu ja taas pitempää lätinää ei kukaan jaksa lukea. Ilmeisesti nyt kuitenkin on syytä, että avaan hieman omaa puheenvuoroani.

Ensimmäiset sorvinteräni oli siis kaupan päälle saadut juotetuilla kovametallipaloilla olevat. Motonetistä sellaisen setin saa kahdellakympillä, nämä kiinantuontifirmat haluaisivat satasen pintaan. Sen jälkeen hommasin puolentoista sadan paikkeilla olevan Quantum-merkkisen setin (joka siis oikeasti on kiinalainen sekin ja josta kiinantuontifirmat haluaisi 300 tai enemmän). Meni tovi ennenkuin älysin miksi ei tule kunnon jälkeä. Suurin syy on just tuossa liian pienessä kehänopeudessa ja silloin max. 1500 pyörivällä sorvilla sinne 100 m/s nopeuteen pääseminen vaatii just tuon 20 mm tai isomman kappaleen. Toinen syy taas on kyseisen setin rintakulmista. Niissä varsissa pala makaa nenällään ja rintakulma on lähes nollilla tai jopa negatiivinen. Se taas vaatii voimaa sen verran, että hepulilla sorvilla tai ohuella huonosti tuetulla kappaleella pinnanlaatua ei kannata hirveästi odottaa. Kolmas taas on, että liian pienellä leikkuusyvyydellä terä vaan hioo kappaletta, kun oikeasti kai sen lastun pitäisi palan yli juosta kuin muovailuvaha. Mahdollinen lastunmurtajakaan ei toimi liian pienellä leikkuusyvyydellä. Nirkon sädekin niissä paloissa on sen verran iso, että se vaatii enemmän voimaa ja tukevuutta.

Tämänpä takia hommasin sitten SCLCR-terävarren ja siihen CCMT/CCGT-paloja, että josko sillä tulisi parempi jälki helpommin. Kyllä totisesti tulikin ja nuo CCGT (G niinkuin ground ja M niinkuin moulded) insertit hiottuna on niin teräviä, että niillä pystyy melkein miten pienen siivun tahansa ottamaan. Alumiinille tarkoitetuissa on niin radikaali rintakulma, että ohuitakin teräskappaleita pystyy viimeistelemään vaikka vähän huterahko setuppi olisikin. Kääntöpuolena on, että nämä palat ei ole läheskään niin kestäviä kuin nuo edellä mainitut.

Kovametallin laadusta mainitsin siksi, että ostan aina kaiken jostain kaupasta enkä mistään romulaarista. Sen vuoksi, että tiedän mitä teen ja mitä tai ketä syyttää, jos menee pieleen. Ebaysta varsinkin kun teräpaloja ostaa niin siellä on hyvin montaa eri kovametallilaatua myynnissä. Josta pääsenkin siihen, että hitaasti pyöriviä tai heppoisempia sorvejahan varten pikaterästerät olisi oivallinen vaihtoehto. Siinä on vaan se, että romulasta kun hakee ruosteista ainesputkea tai akselia niin olen antanut itseni ymmärtää (en ole siis kokeillut), että pikateräs tylsyy nopeasti ruosteesta. Sen takia ensiksi sorvaisin pintakerroksen kovametallilla pois. Tässä hommassa tuon Quantum-teräsetin terät pääsee oikeuksiinsa. Kestää rankaisua vaikka mitenkä paljon. Tarpeeksi iso eli kehänopeutta riittävästi ja tarpeeksi tukeva setuppi niin niilläkin saa hyvän pinnan aikaiseksi.

Sitten jos vielä sananen tuosta pikavaihtosysteemistä. Ehkä turhan voimakas ilmaisu tuo käyttämäni "pakollinen". Mutta kyllä se minusta hintansa arvoinen on. Nimenomaan jos harrastushommista hakee jonkin sortin rentoutumista niin silloinhan vehkeitten pitäisi olla viimeisen päälle, eikö vaan? Mutta siis kannattaa huomata, että nuo Chronoksen ja rdgtoolsin pikavaihtoteräpitimet ei ole näitä Hessun tarkoittamia "laadukkaita". Niitähän on sekä mäntä- että kiilatyyppisiä ja nämä on niitä huonompia eli mäntätyyppisiä. Sitä en tiedä, onko näillä kiinantuonneilla ja joillain merkkivehkeillä tyyliin Aloris sitten miten paljon laatueroa.

No, nyt sitten vaan jännittämään jaksoiko kukaan näin pitkää sepustusta lukea. Mutta siis jos tuossakin selityksessä on jotain pahasti pielessä niin todellakin olisi hyödyllistä jos palaute olisi vähän monisanaisempi kuin "ei näin". Tällöin näet ne jotka ei tiedä, oppisivat ja ne jotka jo tietävät, heidän ei tarvitsisi lukea niin paljon soopaa.

[Spöke]

Hemuli tuossa jo kuittailikin, että pitäisi sanoa mikä meni pieleen. Toisaalta, usein tässä muillekin sanotaan, että kvg ja käytä hakua...
Täytyy muistaa, että sorvi on lastuava tarkkuustyökalu, jolla pääsee helposti tuollaisiin satkun, parin tarkkuuksiin riippuen kappaleen halkaisijasta, koneesta ja sorvarista.  Niinpä kiinnitin huomioni tuohon terän korkeusasetteluun. Terä pitää aina olla kärkikorkeudessa (tai no, on sitä joskus sisäterällä niin ahdasta, että joutuu kikkaileen ) jotta se liikkuu säteen suuntaisesti ja mittalaitteet pitää kutinsa.
Mitä pienempi kappale, sitä tarkemmin pitää korkeusasettelua noudattaa. Kannattaa tehdä johteen päälle asteltava korkeuspassi, josta voi tarkistaa terän koron, ei aina tarvitse hakea sitä kärjeltä. Mulla se on vanhaan heittokellon jalkaan rakennettu päästään taivutettu teroitettu kymppimillinen keppi, jonka kärki on keskiökorkeudessa.
Ja aloittelijan ja harrastajan ei kannata unohtaa pikarautaa, on helppo ja nopea väsätä teriä tarpeen mukaan. 
Kierroksia voisi alkaa laskemaan karkeasti kaavalla 4000:kappaleen halkaisija cm:nä. Prokoneissa tää saa olla suurempi ja cermetpaloilla melkein tuplat. HSS:lle ilman leikkuunestettä oikea kierrosnopeus tulisi 6000:kappaleen halk. mm:ssä. Näitä oon noille harjoittelijoille painottanu, kun koneistettava matsku on jotain 37:aa tai 52:sta. Aisille sit noin puolet em:sta. Ennenkuin joku tarttuu em. nopeuskaavoihin, ei ne oo tarkkoja, jos haetaan kovametallille tarkkaa leikkuunopeutta, mut niiden onkin tarkoitus vaan jeesiä aloittelijaa.
Sorvaamisen iloa,
-M-

[Mauni]

tossa todellisen aloittelijan (toista päivää koneistus kurssilla  ) pikaopas niihin nopeus laskuihin..

pikateräs 6000 / kappaleen/terän halkaisija mm

kovametalli 30000 / kappaleen/terän halkaisija mm

siis passaa niin sorviin kuin poraankin ja nämä siis normi mustalleraudalle suuntaa antavia nopeuksia eihän noissa koneissakaan kovin montaa vaihdetta ole..

[HileD]

Niin paljon jo vinkkejä sanottu alotteleville porkkana sorvareille, että en sorvaamisesta ny ite jatka, mutta oma mielipide noista sorveista.
Satsatkaa ennemmin johonkin vanhaan, painavaan ja usein liian isoon vaikka venäläiseen sorviin kun johonkin uuteen ja kiiltävään kiinan paskaan. Niillä pienillä rimpuloilla ei voi sorvata kun muovia ja korkeintaan varovasti alumiinia.
Vanhat ja järeet. Niistä löytyy voimaa (vaik ei aina kierroksia silti parempi), tukevuutta=painoa (kaiken a ja o sorvatessa). Ei niin tarkkoa aina ole, mutta kun ensin oppii sorvaan ja sitten oppii tuntee sorvin onnistuu tarkkakin työ kun on huolellinen vanhemmallakin.

Oli se sorvi sitten mikä tahansa niin suosittelen laittamaan sen aina kiinni lattiaan, jos pieni niin pöytään. Tukevoittaa rimpulampaakin todella paljon. Auttaa siis värinoihin jne ja sitä kautta parempi pinta helpommin.

[j]

Moro!

Alkaa kertyä asiallista tietoa aikas kiitettävää määrää. Seassa pyörii runsaasti sellaista sanastoa, joka ei välttämättä aukene kaikille osapäivätyöstäjille. Esimerkiksi alla olevassa linkissä on jotakin selityksiä mitä mikin aiemmin sanottu meinaa (aineskin nuo terien kulmat); vaikka onkin jyrsintään liittyvä. Varmaan parempiakin löytyy, mutta aloitetaan vaikka tästä.

http://www.netikka.net/saulij/cnc/Tyosto.html

Noista terävarsista vielä sen verran että niitä myydään monen hintaisia, vaikka samat teräpalat kävisikin. Kannattaa tehdä hiukka hintavertailua ennen ostamista; samat kauppiaat löytää yleensä useamman hintaista asiallista terän vartta samaan hommaan.
Ja niitä aasialaisia halpatuotteita myydään todella (kuten joku jo varoitti) laajalla hintaskaalalla! Niiden kovametallipalat tuntuu aika pehmeiltä rosteria sorvatessa.

jussi

jussi

[Smokie]

Näitä erojahan on loputtomasti. Mulla on romikselta ostettu vissiin venäläinen varsi joka vollottaa turhan helposti. Hyvän näköinen se on päällepäin, mahtaa sitten olla sitä kuuluisaa silkkoa sisältä.

Enivei, tässä pari lempparipalaani.

Sandvik TPMR



Tuolla saa nolokin hyvää pintaa, mustasta raudastakin tulee useimmiten ihan kiiltävää. Työstää kovempaakin matskua kunhan hissukseen päästelee. Haittapuolena että ei kestä rankempaa menoa ja koska on kulmassa niin nurkkia on vaan 3.

Sandvik SNMG



Kestää ihan uskomatonta rääkkiä ja tekee hyvää pintaa melkein aina. Ja rikottavia nurkkia riittää 

[Hemuli]

Hemuli tuossa jo kuittailikin, että pitäisi sanoa mikä meni pieleen. Toisaalta, usein tässä muillekin sanotaan, että kvg ja käytä hakua...

Itse asiassa tällä sivustolla sitä esiintyy ilahduttavan vähän ja tuo vastakuitiksi kirjoittamasi tarina oli juuri sitä mitä toivoinkin näkeväni.

Kai se on pikku hiljaa uskottava että tähän asti on koko ajan tullut sorvattua aivan liian hiljaisilla kierroksilla. Jotenkin vaan tuntuu että ei uskalla tohon vanhaan venäläiseen lyödä yhtään kovempaa runtua, sehän tulee vielä silmille ... Lattiaan pulttaaminen auttaisi huomattavasti.

[Smokie]

Noista kierroksista, mun sorvissa on max nopeus tonnin luokkaa. 780 on käytännön maksimi, silläkään ei voi hirveän kauaa päästellä kun karan laakerit lämpiää sen verran että alkaa ahdistaa. Yleensä 600 = lujaa ja 380 = normaali. Noikin on valintapyörästä ulkomuistiin menneet arvot, joskus säädettävää sytytystä sorvissa koeajaessa (!!!!) huomasin että noi on jonninverran alakanttiin.

Samaten vielä noista paloista, noi mun TPMR palat on niitä pienen kolikon kokoisia, onko ne nyt 11 vai 13 milliä sivultaan. Piti saada joskus yhtä hyvää pintaa pienempään reikään mihin noi mahtuu niin ostin ammattilaisten kaupasta varren ja samoja paloja pykälää pienemmän kokoisina, hinnatkin on tosi ammattilaismaiset. Niillä ei tee juurikaan mitään, ei myöskään niillä toisilla samankokoisilla ja näköisillä joitten piti olla parempia. Mene ja tiedä sitten mikä mättää..

Katkaisuteristä jos jollain olisi ravistaa hihasta junttille sopiva ohjeistus niin olisin kiitollinen. Samoin jos on tiedossa joku huokea ja kestävä (=käyttövarma) palatyyppi niin siihenkin tarvisin vinkkiä. Mulla on tätänykyä Sandvikin 2,5mm leveitä teriä jotka tylsyy nopeasti, pärähtää rikki helposti ja maksaa 225â,¬ / 10 kpl joka on paljon yli mun sietokynnyksen. Nykyään mieluummin sahaan vannesahalla poikki ja oion päät sorvissa..

[Spöke]

Katkaisuteristä jos jollain olisi ravistaa hihasta junttille sopiva ohjeistus niin olisin kiitollinen. Samoin jos on tiedossa joku huokea ja kestävä (=käyttövarma) palatyyppi niin siihenkin tarvisin vinkkiä. Mulla on tätänykyä Sandvikin 2,5mm leveitä teriä jotka tylsyy nopeasti, pärähtää rikki helposti ja maksaa 225â,¬ / 10 kpl joka on paljon yli mun sietokynnyksen. Nykyään mieluummin sahaan vannesahalla poikki ja oion päät sorvissa..

Mulla on pistotyökaluna Mustajärven romukaupasta ostamani 3mm lehti (tai no, 3,15mm)  joka maksoi 10:n teräpalan kanssa muistaakseni kuuskymppiä. Lehti on kiinni omatekoisessa rungossa, johon on lehteä varten jyrsitty ura. Mä katkon yleensä syötöllä, tollanen 50m/s leikkuuta, joku viis satkua syöttöä  ja pirusti muljua. Tykkään tosta 3mm lehdestä enempi kuin 2,5 tai 2mm:stä. Jos pitää tehdä mittatarkkaa katkaisua, ei notku sivussuunnassa. Mut niin se palan kesto. Kait se on tasainen syöttö, sopiva leikkuunopeus ja muljua, muljua muljua. Osa näistä jutuista on vaan kokeiltava. Joskus happorautaa sorvatessa on löytynyt hyvä teräpala ihan jostain muualta, kuin sandvikin teräluettelosta kohdasta "aisi"
-Markku-

[rodchop]

Mitäs mieltä kyseisestä setistä.
Edit. En saanut ostoskoria linkitettyä joten kopioin sen tälleen.
REF   DESCRIPTION   QUANTITY   PRICE   COST
78680    Indexable Parting Tool 3mm thick blade (20mm shank)    1
£30.43 / â,¬33.47    £30.43 / â,¬33.47
263    PROFILE LATHE TOOLS (ROUND TIP) 8MM SHANK    1
£14.78 / â,¬16.26    £14.78 / â,¬16.26
32498    16MM Indexable Boring Bar "TNMG"    1
£14.35 / â,¬15.79    £14.35 / â,¬15.79
1503    5PC INDEXABLE LATHE TURNING TOOLS SET 3/8" SHANK    2
£22.61 / â,¬24.87    £45.22 / â,¬49.74
Subtotal   Â£104.78 / â,¬115.26
Sitten Tarvitsen tuon pyöreän terän joka on 8mm ? Onko seuraavan linkin terä tuon 8mm vai varsi?
Tuolla olisi ollut mielestäni parempiakin vaihtoehtoja mutta olivat out of stock.http://rdgtools.co.uk/acatalog/PROFILE_LATHE_TOOLS.html
Pitänee vielä katsoa tästä firmasta.
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/New___Soba_Turning_-_Parting_-_Threading___Knurling_Kits.html
Joka tapauksessa Mä tarvitsen Pyöreän terän 8?, katkaisuterän, sisäsorvausterän joka menee 16mm reikään sekä jonkin ulko pintaterän esim.? Sekä niihin nuo terävarret. Tuossa sorvissa minulla on teräpitimen alatasosta kärkipylkän keskelle 28mm (teräkorkeus) Itse pitimen potero 40mm korkea. sekä 13,8mm pitkä. Ovatkohan nuo terävarret liian pieniä tai jotain ? Rahaakaan ei koko paskaan oo kun n.100e
Toivottavasti tästä nyt tajuaa mitä tarkoitan kun tuo sanasto hukassa. Mun heikolla englannilla onnistun salettii tilaamaan jotain paskaa millä en tee juuri mitään.

[Smuige]

Tossa muuten tollasen "antiikkisen" Munktell's sorvin kierrenousuista juttua, suomeksi.
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?PHPSESSID=6ca83488db58ee8f5d2bb834d3c9fad8&topic=3285.0

Täytyy muistaa, että sorvi on lastuava tarkkuustyökalu, jolla pääsee helposti tuollaisiin satkun, parin tarkkuuksiin riippuen kappaleen halkaisijasta, koneesta ja sorvarista.  Niinpä kiinnitin huomioni tuohon terän korkeusasetteluun. Terä pitää aina olla kärkikorkeudessa (tai no, on sitä joskus sisäterällä niin ahdasta, että joutuu kikkaileen ) jotta se liikkuu säteen suuntaisesti ja mittalaitteet pitää kutinsa.

Kierroksia voisi alkaa laskemaan karkeasti kaavalla 4000:kappaleen halkaisija cm:nä. Prokoneissa tää saa olla suurempi ja cermetpaloilla melkein tuplat. HSS:lle ilman leikkuunestettä oikea kierrosnopeus tulisi 6000:kappaleen halk. mm:ssä.

Sorvaamisen iloa,
-M-

Tuo korkeusasettelu mitä kirjoitin, on aloittelijoita varten ja ehkä "hätävarjelun liioittelua", mutta totta myös "jokapäiväisissä" erikoissorvauksissakin.
Niinkuin sanoit, perusasetus teräkorkeudelle on 0.

Mutta onko tossa Munktelissa "digitaaleja", todennäköisesti ei. Eli mittaukset kuitenkin manuaalisesti.

Ja sekin että osaa käyttää asteikkoja hyväksi, ottaa löysät pois aina samaan suuntaan jne vaatii hieman praktiikkaa.

Sellaistakin olen on sanottu, että paineilmalla vaan putsaten sillä se on hyväksi vanhemmalle sorville, se kun painaa lastua väliin jotta välykset pienenee...

Niin ja Cermet palathan ei ole kovametallipaloja.

Aikoinaan sai noita entisen Neukkulan asetehtaiden parempiakin työkaluja salakuljetettuna = pöllittynä. Itsellä on sellaisia keraamisia paloja jolla pystyy sorvaamaan karkaistua umpitavaraa todella hyvin, muttei tietenkään kestä mitään kiilauria taikka muita.

[Smuige]

Sitten Tarvitsen tuon pyöreän terän joka on 8mm ? Onko seuraavan linkin terä tuon 8mm vai varsi?

SHANK = varsi

Toi voi jeesaa myöhemminkin
http://ilmainensanakirja.fi/sanakirja_englanti-suomi/shank

[rodchop]

Ok.kiitoksia. Jos tuo shank on varren paksuus, paljonkohan tuon pyöreän terän halkaisija on?
Tuo muuten näyttää ihan samalta peliltä kuin tuo hankkimani, tosin eri värinen.
mikä sitten on antiikinen? kuinka vanha on antikkia
Jos on niin voin laittaa hintaan nollan perään

[HileD]

Olisin kysyny että mitä aattelit noilla pyöreillä sorvata. Ite saan tehtyä muutaman ihan identtisen pyöristyksen ihan käsinkin. Vaatii toki harjottelua, mutta eik sitä varten harrastelia ole että se harjottelee? Sähköviila avuksi pyöristyksiin jos ei muuten ni johan onnistuu. Sitä vaan aattelin, että aika vähästä on itellä tarve tollaselle ja kaikenlaista koneenrakennus osaa / remontti koneistusta tulee työkseen tehtyä. Pikateräksestä saa harrastelia ja usein myös ammattilainen tehtyä hyvän terän pyöristyksiin kun kappalemäärät on pieniä ja ite koneistus aika ei ole oleellinen.
Jos pyöreen terän ostat kiinittäisin siinäkin huomiota tulevuuteen. Pyöreeterä on mielestäni erityisen herkkä tärinälle.

[rodchop]

muummuassa Tällästä huttuu tullu sellasella tehtyy. Vielä ois hommaa...