magneton asennus?

[Ninde]

Oon asentamassa Morris Magnetoa MM74E early shoveliin, mutta joku mättää...!
Apuna oli mm. asennusohje ja toi videonpätkä.
Morris Magneto MM74E installation on 1967 Harley Davidson Motorcycle
Kärjet ei katko (maadottaa koko ajan sammutusruuvista), Hyvä kipinä kyllä tulee mutta kone lähinnä paukkuu ja poksuu vuoroin putkiin ja kaasariin, mutta ei vaan käynnisty. Voiko johtua tulpanjohdoista , esim väärinpäin?
Ajoitus täysin pielessä?
Vai onko vika noissa kärjissä?

[jyrggä]

kun sen sammutusruuvin maadottaa, niin sillon se juurikin ei pitäiskään lähteä käyntiin..
Limpusta ennakkomerkki kohalleen, "kärkinokka" sellaseen asentoon, että kärjet on just aukeemassa, sille "terävämmälle" puolen nokkaa. kärviväli sen n. 0.40. Tulpanjohtojen paikoilla ei oie merkitystä, kunhan ovat paikallaan tulpissa 
sillee vaan, kyllä se siitä.

[Tomppa68]

Tulpanjohtojen järjestyksellä ei oo väliä sillä toi paukuttaa kipinää kumpaankin johtoon samaan aikaan. Toi siu selitys oli vähän outo. Sanoit, että kärjet ei katko mutta heti perään sanoit että antaa hyvää kipinää. Jos käret ei katko niin kipinää ei tule.
Sanoisin, että ajoitus on päin persettä. Kärkivälin pitää olla täysin auki ollessa 0,015" eli 0,38 mm. Tarkasta että noin on ja sit ajoitus ohjeen mukaan kohalleen. Huomaa, että teet ajoituksen säädön etupytyn puristustahdin kohdalla etkä kierroksen sen jälkeen. Sit etupytty täyden ennakon merkin kohdalle ja sit käännät magneeton roottorin sellaseen asentoon että se pienempi nokka alkaa just avaamaan kärkiä ton allaolevan kuvan 2 mukaan.

Tässä samat ohjeet enklanniks:

Set your engine on the correct stroke & position for installation, as follows:
   a) Remove your rear spark plug only.
   b) Kick until you feel front cylinder compression; rear piston will be on the way up.
   c) Continue turning the motor until the rear piston gets to the top. At this point, the correct front cylinder advanced timing mark will be just appearing in the back of the inspection hole. Continue until it is centered.

You will be temporarily installing the drive unit in your engine, but first you will need to understand about the spacer: That little round spacer is to be used underneath the bolt-down tab on the drive housing when installing. By removing the spacer, you can lower the drive housing, which will give you more head-fin clearance-- enough so the mag head can be installed with the cap (and all four screws) intact. Please note, if your engine has had a magneto in the past, chances are the fins have been clearanced, and you will not need to remove the spacer. You also have the option of trimming your head fin(s) now for clearance. Spacer must be in place when running engine. On early pans, back of relay boss must be filed, or removed entirely (if not already done).

Remove magneto cap. Set magneto rotor so narrow cam lobe is located counter-clockwise from cam follower as in Picture 2, and breaker points are just opening. This is your correct advanced timing position. On the bottom of the magneto, note position of hex socket in relation to mounting studs. Hex on drive unit will need to line up to engage with the socket (may vary from picture). If hex position on drive is not similar to socket, position can be changed 12° by removing drive, turning hex one flat+, and reinstalling. Repeat if necessary. Position is correct when magneto has enough movement in slots to set advanced and retard timings. Securely fasten drive unit to your engine with spacer in place.

Apply grease to hex drive and magneto base plate. Install magneto with washers, lockwashers, and stopnuts. Tighten nuts until lockwashers begin to compress. Install timing adjustment screws and pieces of the small spring (cut as required), using blue loctite. Attach the large spring between front (retarded) adjusting screw and rear magneto mount stud. Set advanced timing (rear adjusting screw) visually as outlined and shown above. Static timing is all that is required. Timing can be dialed in exactly by using Morris Magneto p/n KATT, timing and testing tool. We do not recommend the 'cellophane' method. Re-install cap (make sure coil springs line up), and tighten so gasket does not compress more than 25%. Retard timing adjusting screw should be set so that end of magneto moves approximately 3/4" from advanced timing position. Retard timing is used for starting and can also be used for idling. When riding, magneto must be advanced, or you could overheat engine.

With the proper mounting nuts tension, magneto will stay retarded for starting and idling. As the throttle is opened, vibration from the engine permits the spring to pull the magneto advanced automatically. For racing applications, we recomend a stronger advanced spring and/or greater hold-down nuts tension. Stud on side of magneto is used to "kill" magneto with a grounding toggle switch or lever (p/n KSL). Do not connect to your 12-volt system!

Stuff to know: The long-lasting OEM-type points in your magneto have been set at .015, and will require no attention for years.

edit: Jyrggä kerkeskii jo sanoo samat jutut.

[Hessu]

Kun ostin jokunen vuosi sitten Morriksen uuden mankun, samanlaisia ongelmia. Syy oli kärjiltä tulevan maadotuspiuhan läpivienti rungosta. Kun tollasessa kohdassa kuuluisi olla molemmin tai ainakin toisella puolella kauluksellinen nylon prikka, siinäpä ei ollut. Molemmin puolin seinämää oli tavalliset muoviprikat ja läpivientiruuvi otti välillä "maihin".
Mun on se laukasumalli, jossa on erillinen hammaspyörävälitys ulkopuolisessa kopassa. Sinne pannaan desi öljyä. Sen kansi oli kiillotettu niin kieroksi että öljyt lens samantien ympäriinsä, kun laitto käyntiin.
Panin palautetta morrikselle huonosta kasauksesta ja laadunvalvonnasta.
Vastaus oli lyhyt ja ytimekäs "Me teemme huippulaatua!"

Ai niin. Samassa läjässä tuli myös singlefire tulpanjohdot. Ne hajosi viikossa. Ne sain uudet ilman pahoitteluja.

[JPP]

Testasin kahdella magneetolla ja maadottaa mullakin kans koko ajan magneeton rungon ja kill switch studin välillä, kun vastusmittarilla mittaa. Molemmissa tulee silti kipinä molempiin tulppiin.

Molemmissa näytti olevan valkoiset (muoviset tai nylon) prikat "kill switch stud" pultin ja mutterin välissä.

[Lyytinen]

Ei se silloin maadoita sitä vaan se menee käämin läpi. Se ero vastuksessa on vaan niin pieni, että markan mittarilla sitä ei näe.

[JPP]

OK. Hyvä. Sitä vähän epäilinkin että mittarissa "vikaa". Maksoi tuo mittari 49mk vuonna -99