Joo tuli tuommoinen kaunokainen hankittua tallille, Ilmeisesti 50 luvulta. Löysin hieman vanhoja mainoksia tuosta pelistä. Mikäli joku tuollaista käyttänyt niin käyttökokemukset vastaan otetaan.
Myös mahdolliset osat: Teränpitimiä myöten kiinnostavat. vekotin hyvässä kuosissa kaikki syötöt yms. tuntuvat toimivan. Pitää saada äkkiä pari terää varsineen jotta pääsee testaamaan kunnolla.
Saiskohan tuohon sopimaan tuollaisen terien pikavaihto pakan jolla pystyy joka terän korkeuden
säätämään ruuvilla, ilman että pitää viritellä eri varsiile paloja alle jotta oikealla tasolla.
Jos vielä manuaali löytyis ni a´vot
Todennäköisesti pystyy laittaa. Varsinkin jos laitteessa on teräpidin nyt kiinni keskeltä yhdellä isolla "pultilla".
Joo keski kiinnitys. Löysin tälläisen en kyll tiiä suomen hintoi, noiden pakkojen/teräpitimien suhteen.
Onkohan nuo suomalaiset kiinantuonti firmojen terät/pitimet ihan silsaa?
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Chronos_Catalogue_Quick_Change_Toolposts_69.html (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Chronos_Catalogue_Quick_Change_Toolposts_69.html)
Tuossa vielä linkki mikäli vanhat sorvit jotakuta kiinnostaa.
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/22F8D4AA-FDA0-4AD2-A6CC-F1CAB6AF5270/0/MuSvarvar2151022612.pdf (http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/22F8D4AA-FDA0-4AD2-A6CC-F1CAB6AF5270/0/MuSvarvar2151022612.pdf)
sekä kuva teräpakasta
Se ei oo teräpakka vaan teränpidin. Ja se mikä tohon teränpitimeen kiinnitetään on teränvarsi. Ja se mikä teränvarteen kiinnitetään on terä. Pakka on se mikä saa kaikki hullut innostumaan, eli se pyörivä. :)
OK. Kiitos täsmennyksestä. On tosiaan tuokin ammattisanasto hakusessa, ei oo tullu kun parilla terällä manuaalisesti sorvailtuu. Jos siihen yrittäis nyt paremmin perehtyä kun saimme tallille tuon sorvin. Paljon ois aiheesta kysyttävää & opittavaa. Pitänee käydä kirjastosta jokin opus lainaamassa jotta pääsee alkuu. Esim. Jengan teot, miten teroittaa katkaisuterä yms...
Kyllä tuon pyörivän pitimen kanssa pärjää aika pitkälle. Mun mielipide on että kannattaa ennemmin satsata laatuteriin ennenkuin hifi pikavaihto kiinnityksiin. Samaten jos pakka on kovin väljä niin suosittelen harkitsemaan edes kiinalaista kunhan on uusi. Jokunen vuosi sitten 250 millinen maksoi 330â,¬ ja vanhaa väljää en laittais takaisin enää mistään hinnasta.
Äärimmäisen tyylikäs kone. Ennen vanhaan on osattu panostaa ulkonäköön kaikessa, sorveista lähtien. Eihän ton näkösellä koneella saa varmaan aikaseks, kun tyylikkäitä osia!
Ihan ensimmäiseksi kannattaa lukea tämäkin läpi http://opensourcemachine.org/wp-content/uploads/2008/10/us-army-machinist-course-lathe-operations-od1645-ww.pdf (http://opensourcemachine.org/wp-content/uploads/2008/10/us-army-machinist-course-lathe-operations-od1645-ww.pdf). Itse hommasin pikavaihtoteränpitimen täältä http://rdgtools.co.uk (http://rdgtools.co.uk). Jostain kumman syystä ne löytyy sieltä pyällystyökalujen (knurling tools) alta. Kyllä minusta pikavaihtoteränpidin on lähes pakollinen sitten kun kone pysyy lapasessa noin muuten.
Teristä sen verran, että siitähän jokaisella on omat mielipiteensä. Mutta jos minä yhden mieleen tulevan asian tässä sanoisin. Nimittäin vanha viisaushan on, että mitä isompi positiivinen rintakulma teräpalassa, sen vähemmän voimaa se tarvitsee. Mutta samalla palasta tulee väkisinkin heikompi. Rouhintahommia varten kyllä minusta parempia on semmonen terävarret, joissa itsessään on negatiivista rintakulmaa ja palan rintakulmalla häthätää pääsee positiivisen puolelle. Vielä kun suht pehmeää kovametallia käyttää niin kestää väärinkäyttöä aika paljon. Ja toinen mikä alan kouluja käymättömänä on pitänyt kantapään kautta oppia, että ne ilmoitetut kehänopeudet, leikkaussyvyydet ja syötöt ei ole mitään tuulesta temmattuja.
kateellisena kuvia katselen :o
tahtoo oman ::)
Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 16 helmikuu 10, 00:20:18
Ihan ensimmäiseksi kannattaa lukea tämäkin läpi
Teristä sen verran, että siitähän jokaisella on omat mielipiteensä.
Vielä kun suht pehmeää kovametallia käyttää niin kestää väärinkäyttöä aika paljon.
Ja toinen mikä alan kouluja käymättömänä on pitänyt kantapään kautta oppia, että ne ilmoitetut kehänopeudet, leikkaussyvyydet ja syötöt ei ole mitään tuulesta temmattuja.
Mitähän on "suht pehmeä kovametalli"? Ron Jeremyn jortikka?
Kovametalli on nimensä mukaisesti kovaa, ei suht pehmeää...
Eri asia on sitten jotkut seospalat joita vaihdetaan terävarsiin ja -pitimiin.
(Kovametallin teroittamiseen tarvitaan sitten timanttilaikka, ei onnistu tavallisilla smirgelin terillä, eikä kääntöpalateriä yleensä edes teroiteta, vain erikoistapauksissa)
Noiden "kääntöpalojen" taikka kovametalliterien kanssa kannattaa sitten olla myös tarkkana, ettei pysäytä kappaletta terään kiinni. Taikka pyöräytä väärään suuntaan. Terä lohkeaa välittömästi.
Karkeita nyrkkisääntöjä aloittelijoille:
- EI HANSKOJA KÄTEEN, suojalasit
- ulkopuolinen sorvaus, terän ala-asetus
- sisäpuolen sorvaus, terän ylä-asetus
- jos jostain syystä tarttee viilata niin "vasenkätisellä otteella"
Tulee vähemmän vahinkoja kun terä tai hiha jää kiinni.
Parikymmentä vuotta koneistusalalla touhunneena, ei voi kuin todeta, että kyllä tää Mr Beanin voittaa.
Neuvona; älä usko kaikkea, minkä luet internetistä ;D
-M-
Näistä jutuista ei ikinä tuu valmista. Oon Smokien kanssa samaa mieltä. Noi laadukkaat teränpikavaihtopitimet on kalliita ja aika turhia näissä harrastehommissa. Terännirkon (-kärjen) oikeaan korkeuteen saaminen on nopea homma kun kerran tekee jonkun työkalun, minkä laittaa johteiden päälle. Ja siihen kohdistaa terän. Tai mä esim. oon plaanannu ton pyörivän teränpitimen niin että alatasosta keskiöön on 26mm. Eli kun käyttää näitä standardi 25mm varsia, aina millin pelti alle.
Toi Smuigen kärkikorkeudesta poikkeutus on outo. En oo tollasta ikinä käyttänyt kuin erikoistapauksissa esim. messinkiä sorvatessa. Enkä ymmärrä miks pitäiskään.
Varsinkin jos ajetaan pieniä halkaisijoita, eikä oo kärkeä tukemassa ja jos terä on poikkeutettu kärkikorkeudesta alle, niin helposti kappale yrittää nousta terän päälle ja homma on moro.
Toi vasenkätinen viilaus olis hyvä opetella. Multa se ei onnistu. Siks pidän tärkeänä, että hanskojen lisäksi myös pitkä- ja löysähihaiset paidat on pannassa. Samoin kun raaskii ostaa "sorvarinviilan" homma on turvallisempaa. Viila maksaa kolme kertaa normiviilaa enemmän. Se on tuplasti pidempi ja paksumpi ja siinä ei ole hakkuuta sivuissa. Se sivuissa oleva hakkuun puute on yllättävän hyödyllinen. Jos viila meinaa ottaa esim. leukoihin kiinni, niin se ei pure kiinni eikä sen takia lyö sormille niin pahasti.
Onhan kovametalleja paljonkin eri kovuuksia, mutta niistä kinaaminen ja kertominen on aika pitkä juttu. Hyvä yleiskovuus on P. Ja se onkin yleisimmin käytetty.
Mutta sellanen perusjuttu kyseessä olevasta sorvista. Sen isoin ongelma on ikä. Laite on suunniteltu aikana, jolloin kovametallista ei tiedetty mitään ja pikateräskin oli uusjuttu koneistuksessa. Työkaluteräksiset terät oli normikäyttöä. Siitä johtuen ton laitteen kierroslukualue on todennäköisesti aika matala kovametalliterille. Ja se hankaloittaa hyvän pinnanlaadun aikaansaamista. Varsinkin paskarautaan. Stetsonista- 20mm taval.teräsakseli kovametallilla kaipais 2000 kierrosta. Jos tosta laitteesta edes löytyy sellasta, niin hyvä kun pysyy enää paikallaan sellasilla rundeilla. Ja meteli on melkoinen.
Kyllä sillä hommat tehtyä saa, mutta ei pidä ihmetellä, jos ei mee aina ihan putkeen.
Tuon mainos lehtisen mukaan tuo kiertäis 1420rpm. Silloin ollu näemmä high speed lathe
Enpä onneks ole mitää super tarkkoja juttuja väsäilemässä (lähinnä tuollaista detaljointi/holkki biittiä). Aattelin hankkia yhden pyöreän n.8? terän. Sisäsorvaus terän joka menee 16mm reikään. katkaisu terän (mikä sitten ois fiksuin halvin turata) onnistun siinä saletisti.
Yhden ulko terän oisko vaikka tuollainen ?...
Siis mitä voiko täällä netissä olla virheellistkin tietoa... Vaikea kyllä uskoa :o :o :o
Kiitokset & kumarrukset neuvoista yms... tahtoo lisää!
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 16 helmikuu 10, 08:15:47
Parikymmentä vuotta koneistusalalla touhunneena, ei voi kuin todeta, että kyllä tää Mr Beanin voittaa.
Neuvona; älä usko kaikkea, minkä luet internetistä ;D
-M-
Tämäkin kommentti olisi ollut huomattavasti hyödyllisempi jos olisit samalla kertonut mikä yllä olevista ohjeista meni pieleen. Me kaikki kun emme ole ammattikoneistajia ;D...
Toi terän korkeusasetushomma perustuu ihan siihen, ettei se haukkaisi niin helposti.
Ja neuvo aloittelijalle.
Korkeusastushan vaikuttaa myös suoraan terän ja kappaleen väliseen rintakulmaan.
Milli on jo aika paljon...
- ulkopuolinen sorvaus, terän ala-asetus
Oikeampi on nolla-asetus, mutta jos terä on HIUKAN keskilinjan alapuolella niin haukatessa tulee tilaa eikä pureudu entistä enemmän tavaran sisään.
Sitäpaitsi silloin saa sen nirkon ottamaan siihen työstettävään kappaleeseen.
Huomattavalla ylä-asetuksella ja terän muodosta riippuen voi olla niin, ettei leikkaava osa terästä ei edes osu kappaleeseen... ;D
Huomattavan suurella ala-asetuksella rintakulma menee jo negatiiviseksi.
- sisäpuolen sorvaus, terän ylä-asetus
Siis keskilinjasta HIEMAN yläpuolella. Jos haukkaa niin, pyörimäsuuntaan tulee tilaa.
Varsinkin pitkää reikää kapealla/ohuella terävarrella sorvatessa.
Sitten kun homma on hallussa, niin onkin eri juttu.
Ja noi harrastussorvaukset on ihan eri asia kuin tuotanto.
Alumiinia varten kannattaa teroitella ne pikaterästerät aika jyrkälle (positiiviselle) rintakulmalle.
Messingille rintakulma 0.
Työnnän tähän soppaan lusikkani lähes aloittelijana sen vuoksi, että tätä leipätöikseen vuosia tehneillä ei välttämättä edes ole muistikuvaa mitkä asiat aloittelijalle tuottaa niitä ongelmia. Koska säikeen aloittajan kanssa olen lähes samassa pisteessä eli lähtöruudussa, osaan ehkä paremmin hahmottaa ne ongelmat, vaikka vastaukset ei olisikaan oikein. Vaaranahan näissä nettikirjoitteluissa on, että puolikkaan rivin tokaisuista harvoin kukaan mitään kostuu ja taas pitempää lätinää ei kukaan jaksa lukea. Ilmeisesti nyt kuitenkin on syytä, että avaan hieman omaa puheenvuoroani.
Ensimmäiset sorvinteräni oli siis kaupan päälle saadut juotetuilla kovametallipaloilla olevat. Motonetistä sellaisen setin saa kahdellakympillä, nämä kiinantuontifirmat haluaisivat satasen pintaan. Sen jälkeen hommasin puolentoista sadan paikkeilla olevan Quantum-merkkisen setin (joka siis oikeasti on kiinalainen sekin ja josta kiinantuontifirmat haluaisi 300 tai enemmän). Meni tovi ennenkuin älysin miksi ei tule kunnon jälkeä. Suurin syy on just tuossa liian pienessä kehänopeudessa ja silloin max. 1500 pyörivällä sorvilla sinne 100 m/s nopeuteen pääseminen vaatii just tuon 20 mm tai isomman kappaleen. Toinen syy taas on kyseisen setin rintakulmista. Niissä varsissa pala makaa nenällään ja rintakulma on lähes nollilla tai jopa negatiivinen. Se taas vaatii voimaa sen verran, että hepulilla sorvilla tai ohuella huonosti tuetulla kappaleella pinnanlaatua ei kannata hirveästi odottaa. Kolmas taas on, että liian pienellä leikkuusyvyydellä terä vaan hioo kappaletta, kun oikeasti kai sen lastun pitäisi palan yli juosta kuin muovailuvaha. Mahdollinen lastunmurtajakaan ei toimi liian pienellä leikkuusyvyydellä. Nirkon sädekin niissä paloissa on sen verran iso, että se vaatii enemmän voimaa ja tukevuutta.
Tämänpä takia hommasin sitten SCLCR-terävarren ja siihen CCMT/CCGT-paloja, että josko sillä tulisi parempi jälki helpommin. Kyllä totisesti tulikin ja nuo CCGT (G niinkuin ground ja M niinkuin moulded) insertit hiottuna on niin teräviä, että niillä pystyy melkein miten pienen siivun tahansa ottamaan. Alumiinille tarkoitetuissa on niin radikaali rintakulma, että ohuitakin teräskappaleita pystyy viimeistelemään vaikka vähän huterahko setuppi olisikin. Kääntöpuolena on, että nämä palat ei ole läheskään niin kestäviä kuin nuo edellä mainitut.
Kovametallin laadusta mainitsin siksi, että ostan aina kaiken jostain kaupasta enkä mistään romulaarista. Sen vuoksi, että tiedän mitä teen ja mitä tai ketä syyttää, jos menee pieleen. Ebaysta varsinkin kun teräpaloja ostaa niin siellä on hyvin montaa eri kovametallilaatua myynnissä. Josta pääsenkin siihen, että hitaasti pyöriviä tai heppoisempia sorvejahan varten pikaterästerät olisi oivallinen vaihtoehto. Siinä on vaan se, että romulasta kun hakee ruosteista ainesputkea tai akselia niin olen antanut itseni ymmärtää (en ole siis kokeillut), että pikateräs tylsyy nopeasti ruosteesta. Sen takia ensiksi sorvaisin pintakerroksen kovametallilla pois. Tässä hommassa tuon Quantum-teräsetin terät pääsee oikeuksiinsa. Kestää rankaisua vaikka mitenkä paljon. Tarpeeksi iso eli kehänopeutta riittävästi ja tarpeeksi tukeva setuppi niin niilläkin saa hyvän pinnan aikaiseksi.
Sitten jos vielä sananen tuosta pikavaihtosysteemistä. Ehkä turhan voimakas ilmaisu tuo käyttämäni "pakollinen". Mutta kyllä se minusta hintansa arvoinen on. Nimenomaan jos harrastushommista hakee jonkin sortin rentoutumista niin silloinhan vehkeitten pitäisi olla viimeisen päälle, eikö vaan? Mutta siis kannattaa huomata, että nuo Chronoksen ja rdgtoolsin pikavaihtoteräpitimet ei ole näitä Hessun tarkoittamia "laadukkaita". Niitähän on sekä mäntä- että kiilatyyppisiä ja nämä on niitä huonompia eli mäntätyyppisiä. Sitä en tiedä, onko näillä kiinantuonneilla ja joillain merkkivehkeillä tyyliin Aloris sitten miten paljon laatueroa.
No, nyt sitten vaan jännittämään jaksoiko kukaan näin pitkää sepustusta lukea. Mutta siis jos tuossakin selityksessä on jotain pahasti pielessä niin todellakin olisi hyödyllistä jos palaute olisi vähän monisanaisempi kuin "ei näin". Tällöin näet ne jotka ei tiedä, oppisivat ja ne jotka jo tietävät, heidän ei tarvitsisi lukea niin paljon soopaa.
Hemuli tuossa jo kuittailikin, että pitäisi sanoa mikä meni pieleen. Toisaalta, usein tässä muillekin sanotaan, että kvg ja käytä hakua...
Täytyy muistaa, että sorvi on lastuava tarkkuustyökalu, jolla pääsee helposti tuollaisiin satkun, parin tarkkuuksiin riippuen kappaleen halkaisijasta, koneesta ja sorvarista. Niinpä kiinnitin huomioni tuohon terän korkeusasetteluun. Terä pitää aina olla kärkikorkeudessa (tai no, on sitä joskus sisäterällä niin ahdasta, että joutuu kikkaileen :P) jotta se liikkuu säteen suuntaisesti ja mittalaitteet pitää kutinsa.
Mitä pienempi kappale, sitä tarkemmin pitää korkeusasettelua noudattaa. Kannattaa tehdä johteen päälle asteltava korkeuspassi, josta voi tarkistaa terän koron, ei aina tarvitse hakea sitä kärjeltä. Mulla se on vanhaan heittokellon jalkaan rakennettu päästään taivutettu teroitettu kymppimillinen keppi, jonka kärki on keskiökorkeudessa.
Ja aloittelijan ja harrastajan ei kannata unohtaa pikarautaa, on helppo ja nopea väsätä teriä tarpeen mukaan.
Kierroksia voisi alkaa laskemaan karkeasti kaavalla 4000:kappaleen halkaisija cm:nä. Prokoneissa tää saa olla suurempi ja cermetpaloilla melkein tuplat. HSS:lle ilman leikkuunestettä oikea kierrosnopeus tulisi 6000:kappaleen halk. mm:ssä. Näitä oon noille harjoittelijoille painottanu, kun koneistettava matsku on jotain 37:aa tai 52:sta. Aisille sit noin puolet em:sta. Ennenkuin joku tarttuu em. nopeuskaavoihin, ei ne oo tarkkoja, jos haetaan kovametallille tarkkaa leikkuunopeutta, mut niiden onkin tarkoitus vaan jeesiä aloittelijaa.
Sorvaamisen iloa,
-M-
tossa todellisen aloittelijan (toista päivää koneistus kurssilla ;D ) pikaopas niihin nopeus laskuihin..
pikateräs 6000 / kappaleen/terän halkaisija mm
kovametalli 30000 / kappaleen/terän halkaisija mm
siis passaa niin sorviin kuin poraankin ja nämä siis normi mustalleraudalle suuntaa antavia nopeuksia eihän noissa koneissakaan kovin montaa vaihdetta ole..
Niin paljon jo vinkkejä sanottu alotteleville porkkana sorvareille, että en sorvaamisesta ny ite jatka, mutta oma mielipide noista sorveista.
Satsatkaa ennemmin johonkin vanhaan, painavaan ja usein liian isoon vaikka venäläiseen sorviin kun johonkin uuteen ja kiiltävään kiinan paskaan. Niillä pienillä rimpuloilla ei voi sorvata kun muovia ja korkeintaan varovasti alumiinia.
Vanhat ja järeet. Niistä löytyy voimaa (vaik ei aina kierroksia silti parempi), tukevuutta=painoa (kaiken a ja o sorvatessa). Ei niin tarkkoa aina ole, mutta kun ensin oppii sorvaan ja sitten oppii tuntee sorvin onnistuu tarkkakin työ kun on huolellinen vanhemmallakin.
Oli se sorvi sitten mikä tahansa niin suosittelen laittamaan sen aina kiinni lattiaan, jos pieni niin pöytään. Tukevoittaa rimpulampaakin todella paljon. Auttaa siis värinoihin jne ja sitä kautta parempi pinta helpommin.
Moro!
Alkaa kertyä asiallista tietoa aikas kiitettävää määrää. Seassa pyörii runsaasti sellaista sanastoa, joka ei välttämättä aukene kaikille osapäivätyöstäjille. Esimerkiksi alla olevassa linkissä on jotakin selityksiä mitä mikin aiemmin sanottu meinaa (aineskin nuo terien kulmat); vaikka onkin jyrsintään liittyvä. Varmaan parempiakin löytyy, mutta aloitetaan vaikka tästä.
http://www.netikka.net/saulij/cnc/Tyosto.html (http://www.netikka.net/saulij/cnc/Tyosto.html)
Noista terävarsista vielä sen verran että niitä myydään monen hintaisia, vaikka samat teräpalat kävisikin. Kannattaa tehdä hiukka hintavertailua ennen ostamista; samat kauppiaat löytää yleensä useamman hintaista asiallista terän vartta samaan hommaan.
Ja niitä aasialaisia halpatuotteita myydään todella (kuten joku jo varoitti) laajalla hintaskaalalla! Niiden kovametallipalat tuntuu aika pehmeiltä rosteria sorvatessa.
jussi
jussi
Näitä erojahan on loputtomasti. Mulla on romikselta ostettu vissiin venäläinen varsi joka vollottaa turhan helposti. Hyvän näköinen se on päällepäin, mahtaa sitten olla sitä kuuluisaa silkkoa sisältä.
Enivei, tässä pari lempparipalaani.
Sandvik TPMR
(http://www.hellopro.fr/images/produit/produit_sm_647685.gif)
Tuolla saa nolokin hyvää pintaa, mustasta raudastakin tulee useimmiten ihan kiiltävää. Työstää kovempaakin matskua kunhan hissukseen päästelee. Haittapuolena että ei kestä rankempaa menoa ja koska on kulmassa niin nurkkia on vaan 3.
Sandvik SNMG
(http://www.buckandhickman.com/Assets/BuckHickman/Client/products/1/2/4/124437_st.jpg)
Kestää ihan uskomatonta rääkkiä ja tekee hyvää pintaa melkein aina. Ja rikottavia nurkkia riittää ;D
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 16 helmikuu 10, 15:09:47
Hemuli tuossa jo kuittailikin, että pitäisi sanoa mikä meni pieleen. Toisaalta, usein tässä muillekin sanotaan, että kvg ja käytä hakua...
Itse asiassa tällä sivustolla sitä esiintyy ilahduttavan vähän ja tuo vastakuitiksi kirjoittamasi tarina oli juuri sitä mitä toivoinkin näkeväni.
Kai se on pikku hiljaa uskottava että tähän asti on koko ajan tullut sorvattua aivan liian hiljaisilla kierroksilla. Jotenkin vaan tuntuu että ei uskalla tohon vanhaan venäläiseen lyödä yhtään kovempaa runtua, sehän tulee vielä silmille ;D... Lattiaan pulttaaminen auttaisi huomattavasti.
Noista kierroksista, mun sorvissa on max nopeus tonnin luokkaa. 780 on käytännön maksimi, silläkään ei voi hirveän kauaa päästellä kun karan laakerit lämpiää sen verran että alkaa ahdistaa. Yleensä 600 = lujaa ja 380 = normaali. Noikin on valintapyörästä ulkomuistiin menneet arvot, joskus säädettävää sytytystä sorvissa koeajaessa (!!!!) huomasin että noi on jonninverran alakanttiin.
Samaten vielä noista paloista, noi mun TPMR palat on niitä pienen kolikon kokoisia, onko ne nyt 11 vai 13 milliä sivultaan. Piti saada joskus yhtä hyvää pintaa pienempään reikään mihin noi mahtuu niin ostin ammattilaisten kaupasta varren ja samoja paloja pykälää pienemmän kokoisina, hinnatkin on tosi ammattilaismaiset. Niillä ei tee juurikaan mitään, ei myöskään niillä toisilla samankokoisilla ja näköisillä joitten piti olla parempia. Mene ja tiedä sitten mikä mättää..
Katkaisuteristä jos jollain olisi ravistaa hihasta junttille sopiva ohjeistus niin olisin kiitollinen. Samoin jos on tiedossa joku huokea ja kestävä (=käyttövarma) palatyyppi niin siihenkin tarvisin vinkkiä. Mulla on tätänykyä Sandvikin 2,5mm leveitä teriä jotka tylsyy nopeasti, pärähtää rikki helposti ja maksaa 225â,¬ / 10 kpl joka on paljon yli mun sietokynnyksen. Nykyään mieluummin sahaan vannesahalla poikki ja oion päät sorvissa..
Lainaus käyttäjältä: Smokie - 16 helmikuu 10, 20:38:57
Katkaisuteristä jos jollain olisi ravistaa hihasta junttille sopiva ohjeistus niin olisin kiitollinen. Samoin jos on tiedossa joku huokea ja kestävä (=käyttövarma) palatyyppi niin siihenkin tarvisin vinkkiä. Mulla on tätänykyä Sandvikin 2,5mm leveitä teriä jotka tylsyy nopeasti, pärähtää rikki helposti ja maksaa 225â,¬ / 10 kpl joka on paljon yli mun sietokynnyksen. Nykyään mieluummin sahaan vannesahalla poikki ja oion päät sorvissa..
Mulla on pistotyökaluna Mustajärven romukaupasta ostamani 3mm lehti (tai no, 3,15mm) joka maksoi 10:n teräpalan kanssa muistaakseni kuuskymppiä. Lehti on kiinni omatekoisessa rungossa, johon on lehteä varten jyrsitty ura. Mä katkon yleensä syötöllä, tollanen 50m/s leikkuuta, joku viis satkua syöttöä ja pirusti muljua. Tykkään tosta 3mm lehdestä enempi kuin 2,5 tai 2mm:stä. Jos pitää tehdä mittatarkkaa katkaisua, ei notku sivussuunnassa. Mut niin se palan kesto. Kait se on tasainen syöttö, sopiva leikkuunopeus ja muljua, muljua muljua. Osa näistä jutuista on vaan kokeiltava. Joskus happorautaa sorvatessa on löytynyt hyvä teräpala ihan jostain muualta, kuin sandvikin teräluettelosta kohdasta "aisi" ;D
-Markku-
Mitäs mieltä kyseisestä setistä.
Edit. En saanut ostoskoria linkitettyä joten kopioin sen tälleen.
REF DESCRIPTION QUANTITY PRICE COST
78680 Indexable Parting Tool 3mm thick blade (20mm shank) 1
£30.43 / â,¬33.47 £30.43 / â,¬33.47
263 PROFILE LATHE TOOLS (ROUND TIP) 8MM SHANK 1
£14.78 / â,¬16.26 £14.78 / â,¬16.26
32498 16MM Indexable Boring Bar "TNMG" 1
£14.35 / â,¬15.79 £14.35 / â,¬15.79
1503 5PC INDEXABLE LATHE TURNING TOOLS SET 3/8" SHANK 2
£22.61 / â,¬24.87 £45.22 / â,¬49.74
Subtotal £104.78 / â,¬115.26
Sitten Tarvitsen tuon pyöreän terän joka on 8mm ? Onko seuraavan linkin terä tuon 8mm vai varsi?
Tuolla olisi ollut mielestäni parempiakin vaihtoehtoja mutta olivat out of stock.http://rdgtools.co.uk/acatalog/PROFILE_LATHE_TOOLS.html (http://rdgtools.co.uk/acatalog/PROFILE_LATHE_TOOLS.html)
Pitänee vielä katsoa tästä firmasta.
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/New___Soba_Turning_-_Parting_-_Threading___Knurling_Kits.html (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/New___Soba_Turning_-_Parting_-_Threading___Knurling_Kits.html)
Joka tapauksessa Mä tarvitsen Pyöreän terän 8?, katkaisuterän, sisäsorvausterän joka menee 16mm reikään sekä jonkin ulko pintaterän esim.? Sekä niihin nuo terävarret. Tuossa sorvissa minulla on teräpitimen alatasosta kärkipylkän keskelle 28mm (teräkorkeus) Itse pitimen potero 40mm korkea. sekä 13,8mm pitkä. Ovatkohan nuo terävarret liian pieniä tai jotain ? Rahaakaan ei koko paskaan oo kun n.100e
Toivottavasti tästä nyt tajuaa mitä tarkoitan kun tuo sanasto hukassa. Mun heikolla englannilla onnistun salettii tilaamaan jotain paskaa millä en tee juuri mitään.
Tossa muuten tollasen "antiikkisen" Munktell's sorvin kierrenousuista juttua, suomeksi.
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?PHPSESSID=6ca83488db58ee8f5d2bb834d3c9fad8&topic=3285.0 (http://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?PHPSESSID=6ca83488db58ee8f5d2bb834d3c9fad8&topic=3285.0)
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 16 helmikuu 10, 15:09:47
Täytyy muistaa, että sorvi on lastuava tarkkuustyökalu, jolla pääsee helposti tuollaisiin satkun, parin tarkkuuksiin riippuen kappaleen halkaisijasta, koneesta ja sorvarista. Niinpä kiinnitin huomioni tuohon terän korkeusasetteluun. Terä pitää aina olla kärkikorkeudessa (tai no, on sitä joskus sisäterällä niin ahdasta, että joutuu kikkaileen :P) jotta se liikkuu säteen suuntaisesti ja mittalaitteet pitää kutinsa.
Kierroksia voisi alkaa laskemaan karkeasti kaavalla 4000:kappaleen halkaisija cm:nä. Prokoneissa tää saa olla suurempi ja cermetpaloilla melkein tuplat. HSS:lle ilman leikkuunestettä oikea kierrosnopeus tulisi 6000:kappaleen halk. mm:ssä.
Sorvaamisen iloa,
-M-
Tuo korkeusasettelu mitä kirjoitin, on aloittelijoita varten ja ehkä "hätävarjelun liioittelua", mutta totta myös "jokapäiväisissä" erikoissorvauksissakin.
Niinkuin sanoit, perusasetus teräkorkeudelle on 0.
Mutta onko tossa Munktelissa "digitaaleja", todennäköisesti ei. Eli mittaukset kuitenkin manuaalisesti.
Ja sekin että osaa käyttää asteikkoja hyväksi, ottaa löysät pois aina samaan suuntaan jne vaatii hieman praktiikkaa.
Sellaistakin olen on sanottu, että paineilmalla vaan putsaten sillä se on hyväksi vanhemmalle sorville, se kun painaa lastua väliin jotta välykset pienenee... ;D
Niin ja Cermet palathan ei ole kovametallipaloja.
Aikoinaan sai noita entisen Neukkulan asetehtaiden parempiakin työkaluja salakuljetettuna = pöllittynä. Itsellä on sellaisia keraamisia paloja jolla pystyy sorvaamaan karkaistua umpitavaraa todella hyvin, muttei tietenkään kestä mitään kiilauria taikka muita.
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 16 helmikuu 10, 21:40:21
Sitten Tarvitsen tuon pyöreän terän joka on 8mm ? Onko seuraavan linkin terä tuon 8mm vai varsi?
SHANK = varsi
Toi voi jeesaa myöhemminkin
http://ilmainensanakirja.fi/sanakirja_englanti-suomi/shank (http://ilmainensanakirja.fi/sanakirja_englanti-suomi/shank)
Ok.kiitoksia. Jos tuo shank on varren paksuus, paljonkohan tuon pyöreän terän halkaisija on?
Tuo muuten näyttää ihan samalta peliltä kuin tuo hankkimani, tosin eri värinen.
mikä sitten on antiikinen? kuinka vanha on antikkia ???
Jos on niin voin laittaa hintaan nollan perään ;D
Olisin kysyny että mitä aattelit noilla pyöreillä sorvata. Ite saan tehtyä muutaman ihan identtisen pyöristyksen ihan käsinkin. Vaatii toki harjottelua, mutta eik sitä varten harrastelia ole että se harjottelee? Sähköviila avuksi pyöristyksiin jos ei muuten ni johan onnistuu. Sitä vaan aattelin, että aika vähästä on itellä tarve tollaselle ja kaikenlaista koneenrakennus osaa / remontti koneistusta tulee työkseen tehtyä. Pikateräksestä saa harrastelia ja usein myös ammattilainen tehtyä hyvän terän pyöristyksiin kun kappalemäärät on pieniä ja ite koneistus aika ei ole oleellinen.
Jos pyöreen terän ostat kiinittäisin siinäkin huomiota tulevuuteen. Pyöreeterä on mielestäni erityisen herkkä tärinälle.
muummuassa Tällästä huttuu tullu sellasella tehtyy. Vielä ois hommaa...
Ymmärrän! Nyt rupee ajaa asiaansa! Pitäs vaan näemmä käyttää enempi tuota mielikuvitusta :D
Tossa vielä parempi kuva siitä navasta, en voinut vastustaa kiusausta ottaa kuva kun se oli mulla pinnattavana ;D...
(http://i123.photobucket.com/albums/o316/sheikkinen/1001093.jpg)
Toi on itse asiassa eri napa kun tuo edellinen kuva jossa 21" vanne, mutta sama idea. Oon vastaavia tehny kolme kappaletta, kaikki hieman erilaisia kun manuaali masana fiiliksen mukaan sorvaillu. pyrin kyllä muutenkin tekemään aina hieman erilaista ettei mee ihan toistoks
(tuskin oisin kahta täysin samanlaista osannu tehdäkkään) ;)
rodchop -- pistit aika pahan. En edes yritä mahtua satasen budjettiin. Esitän vaan listan, mitä itse hommaisin. Ensiksikin, en oikein lämpene kovametalliselle pistoterälle. Se on tarpeeksi hankalaa muutenkin. Sen takia pikateräksinen vaihtoehto, esim. rdgtoolsin osanumero 1730 eli tällainen:
(http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/42204.jpg)
HileD puhuu asiaa siinä mielessä, että muototeräthän vaatii erittäin tukevaa setuppia ettei rupea tärisemään. Samoiten jos tuollaisella rupeaa rosteria sorvaamaan, niin siinähän pitää olla syöttöä rutkasti ettei se työkarkene se pinta. Yhdistettynä noin isoon leikkuupintaan ei hyvä. Kyllä itse ostaisin ennemmin HSS-palasia ja niistä hioisin, niistä kun saa tehtyä partaveitsenteräviä niin ei ole niin vaarassa jäpettyä se rosteripulikka.
Tarkoittaako tuo 16 mm reikä lopullista reikää vai poranterällä tehtyä aloitusreikää? Nimittäin 16 mm varrella oleva reikäterä ei tasan mene noin pieneen reikään. Suositteleisin ennemmin vaikka tällaista http://cgi.ebay.de/ISO-Bohrstange-S12M-SCLCR-06-WSP-NEU-122_W0QQitemZ380200751732QQcmdZViewItemQQptZGartenbauwerkzeuge?hash=item5885bb1274 (http://cgi.ebay.de/ISO-Bohrstange-S12M-SCLCR-06-WSP-NEU-122_W0QQitemZ380200751732QQcmdZViewItemQQptZGartenbauwerkzeuge?hash=item5885bb1274). On nippanappa mahtuuko tuokaan, pitäisi tarkistaa. Mutta sitten tuo isompi setti. Ottaisin kyllä ennemmin Chronoksen osanumero XC53 eli siis tällaisia siinä:
(http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/SCIND03TEST.jpg)
En oikein noita pitimen mittoja älynnyt, jos pistäisit kuvaan merkinnät, että millä mitalla tarkoitat mitäkin niin voisi valjeta. Kuulostaa kuitenkin pienehkölle sorville ja luulisin, että 12 mm on oikea terävarren koko, häthätää ehkä 16 mm.
smokie -- no olisiko nyt vaan kuitenkin, ettet pääse oikeisiin kehänopeuksiin. Tuossa äsken just tein teräkseen tasan tuumaisen reiän kovametallipalalla. Viimeisen vedon leikkuusyvyytenä oli 0.6 mm ja jengaa sen tuhat. Tuli 25.43 mm ja melko kiiltävä reiän sisäpinta. Tosin sorvina oli edellä paljon parjattu kiinanpaska, millä kai ei sen pitäisi onnistua ;D Mutta tuosta karan laakerien kuumenemisesta. Ei kai sulla vaan olisi liian paksut öljyt siinä värkissä?
Edit: tuossa Glanzen setissähän näköjään on reikäteräkin.
Ok yritän selventää. Tuollainen ehdottamasi katkaisuterä tosiaan lienee meikäläiselle parempi vaihtoehto. Tuolla muototerällä 90% alumiinia tarkoitus sorvata (jääny hommat kesken) sekä tähän saakka hyvin onnistunut. Se vaan on pakko saada. Joo idea olisi tosiaan että sisäterällä saisi 16mm poranterä reikää sorvailtuu. Mielestäni sorvi on suht iso kärkiväli 90cm ja siinä mahtuu pyörimään johteiden päällä 40cm kappale. pakkakin on järjettömän kokonen. eli terä varsi voisi olla esim. 26mm paksu silloin joutuisin laittamaan sen alle sen 2mm peltilätkän. Mä vaan laskeskelin että jos tuolla Englannissa varret n. 25e kpl että saisin nuo neljä vartta. Tuossa ohessa pari kuvaa mikäli selkeyttää mun epäselvää ajatuksen juoksua sekä huonoa kirjallista ilmaisua. ::)
Kiitos ja kumarrus kyllähän tuota tietoa onneksi jaetaan.
Edit. mielellänihän oisin tilannu kaikki samasta paikasta sekä niihin teriä. voi käydä niin ettei tahdo löytää enää varteen oikeita teriä
Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 16 helmikuu 10, 23:36:34
smokie -- no olisiko nyt vaan kuitenkin, ettet pääse oikeisiin kehänopeuksiin. Tuossa äsken just tein teräkseen tasan tuumaisen reiän kovametallipalalla. Viimeisen vedon leikkuusyvyytenä oli 0.6 mm ja jengaa sen tuhat. Tuli 25.43 mm ja melko kiiltävä reiän sisäpinta. Tosin sorvina oli edellä paljon parjattu kiinanpaska, millä kai ei sen pitäisi onnistua ;D Mutta tuosta karan laakerien kuumenemisesta. Ei kai sulla vaan olisi liian paksut öljyt siinä värkissä?
Voi olla! Ei tuota mun sorvia voi oikein hirveästi huudattaa. Tajusin myöhemmin että unohdin mainita niistä teristä höpistessä että noi palat mistä laitoin kuvaa tekee sitä hyvää pintaa ihan vahingossakin tai ainakaan mitään sen kummemmin ajattelematta. Noista arvoista sen verran että en ikinä oo laskenut yhtäkään kehänopeutta tai syöttöä... Jos rutisee ja paukkuu niin vähempi syöttöä ja jos on kiire niin enempi kierroksia ;D Pitäis vissiin kokeilla tieteilläkkin joskus. Öljyt on pääosin jotain sorvin vaihteistoöljyä. Myöhemmin jouduin lisäämään ja silloin sattui olla diesel moottoriöljyä. Sen verran vuotaa että tuppaavat tulemaan lattialle hiljalleen... Mutta turhan jäykät kyllä ovat, tai sitten paluukanavat on tukossa koska usein käy niin että öljypumppu lykkää koko säiliöllisen koneistoon ja alkaa huutamaan tyhjää. Sitä mihin ne öljyt menee ja mitä ne siellä tekee en tiedä mutta kyllä ne takaisin säiliöön putoaa ;D
rodchop -- joo nyt selkisi, onhan tuolla kokoa. Voisithan sinä toki laittaa vaikka miten paksuja varsia, mutta hinta nousee samassa suhteessa. Mutta tuo 12 mm varrella oleva Glanzen setti (Chronos XC53) varmasti riittää sinulle noin aluksi ja tuosta kun tarkemmin katsoo, niin se reikäterä mahtuu ainakin 14 mm reikään, todennäköisesti 12 - 13 mm on lähempänä. 16 millin setissä ei mahdu edes 16 millin reikään. Samassa puljussa on CG59 (6 mm) tai CG60 (8 mm) sellainen haluamasi muototerä. Alumiinilla onnistuukin varmasti, ei sen puoleen.
Pistoteräksi taas Chronoksen PT200 joka on samanlainen mitä edellä pistin kuvan rdgtoolsin sivuilta. Pikateräksisessä on se etu, että sen voi teroittaa älyttömän teräväksi ja toisekseen sitä terälehteä voi teroittaa lukemattomia kertoja jos sattuu haveri. Uudenkin saa alta kympin. Näistä tulisi veroineen sellaiset 133 puntaa ilman postikuluja. Tongin tuon ebay-linkin sen takia kun sanoit, että englanti vähän ontuu. Ajattelin, että mitenkä onnistuu noitten Chronoksen heppujen kanssa kysellä, että millä ajalla onnistuu saada tavaraa hyllyyn. Chronokselta olen aika paljon tavaraa hommannut, muutaman kerran pitänyt odottaa, että tulee hyllyyn, mutta joka kerta on homma toiminut niinkuin pitääkin. rdgtools taas aiemmin on tunnettu vähän huonommasta laadusta ja halvemmista hinnoista, mutta nykyään alkaa laatu ja hinnat olemaan Chronos-tasoa.
Noista teräpaloista sen verran, että ne sekä terävarret on standardoitu aika pitkälle. Kun katsot http://www.carbidedepot.com/DynamicLanding.aspx?CategoryID=1 (http://www.carbidedepot.com/DynamicLanding.aspx?CategoryID=1) niin näet minkälaisia teräpaloja ja -varsia niitä ylipäätään on. Tuossa Glanzen setissä varret on kaikki sitä mallia, että niihin käy CCMT 0602... teräpala. Niissäkin sitten on kahta standardia, tuo em. on täkäläinen kun taas Amerikan mantereella puhuttaisiin CCMT 21..... palasta. Pisteet sen takia, että noissa se viimeinen luku kertoo nirkon eli sen leikkaavan kärjen säteen. Sen sijaan tuo muototerässäsi oleva pala on jotain R..... alkuista. Että ei sitä tarvitse hätäillä, että teräpaloja ei saisi muualta kuin samasta kaupasta. Itse asiassa alumiinin sorvausta varten halunnet ehkä noita aiemmin mainitsemiani radikaalilla rintakulmalla olevia alumiinille tarkoitettuja CCGT-paloja jotka siis myös käy noihin varsiin. CCGT ei sinänsä puhu mitään mille materiaalille se on tarkoitettu saati että mikä rintakulma siinä olisi. Mutta ei siitä tähän hätään enempää ettei mene kaikki ihan sekaisin. Tuolla on muutenkin aika paljon asiaa näistä http://www.carbidedepot.com/resources.htm (http://www.carbidedepot.com/resources.htm).
smokie -- itse kyllä hankkiutuisin eroon niistä tervoista ja laittaisin jotain notkeempaa lientä, vaikka VG32 luokan hydrauliöljyä. Varsinkin kun valitsee semmosta, että mahdollisimman vähän lisäaineita (mitä se sorvi lisäaineilla tekee) niin ei ole edes kovin kallista se öljy.
Kiitos mielenkiinnosta ongelmaani ! Tuo PT 200 =out of stock
REF DESCRIPTION QUANTITY PRICE COST
XC38 GLANZE 16MM BORING TOOL 1
£20.83 £20.83
XC40 8MM PROFILING TOOL 1
£13.91 £13.91
MTJNL2525K16 25MM LH MTJN Turning & Profiling Tool 1
£40.83 £40.83
CG.... Profiling Tools- special offer!! 5
Choose - Choose Size: PRTSP - Spare Tip - £2.90 (£3.40 inc vat) 5
£2.90 £14.50
Subtotal £90.07
Shipping (Europe) £8.95
Total inc VAT (if Appl) £114.80
Muuten harkitsin hieman tälläistä en vaan löydä noita varateriä noihin muihin kuin tuohon profiiliterään. Sitäkään en tiedä mistä se koko valitaan. Voisinhan tietty hankkia isompia poranteriä taikka lisäksi tuon 12mm sisäterän. tuolla 16mm vaan pääsis syvemmälle, eikä olis tuo varsi noin rimpula. Meillä Tallilla loput jätkät vielä potenssiin kymmenen pahempia turakaisija kuin mä >:( Eli sinäänsä toi setti vois olla hyväkin niin vois ostaa osan omiksi ja jättää loput rikottavaksi.
Mutta jotenkin kyllä kiinnostaisi nuo 25mm rungolla varustetut terät ois iisimpi viritellä oikeaan korkeuteen sekä jäpäkämmät. En vaan löytänyt sarjana 20mm tai 25mm rungolla varustettuja.
Soitin just mun duunin verstaalle, niillä jokin alennus Kauppaosake yhtiöön, joka tossa himan lähellä. aattelin käydä kysymässä paljollako tuon profiiliterän sieltä saisin. koska heillä sitä
16 & 25mm rungolla. Jos lähtis hyvällä alennuksella. ni vois ottaa sen täältä ja loput enkuista
Muutama vuosi kun menee aikaa niin huomaat että sulla on kahdenlaisia teriä. On sellaisia millä on hyvä sorvata ja sellaisia mitkä mahtuu ahtaisiin reikiin ja koloihin ;D
Tuosta omasta pitänee kokeilla tiivistellä öölipuolta ja vaihtaa ohuempaa mehua siihen.. Samalla vois korjata vaihteiston akselin vipottavan hihnapyörän ja tiedä jos tuon vaikka oikein pulttais lattiaan. Noi kaikki hommat on venyneet jo niin kauan että en tiedä onko niitä mahdollista enää tehdäkkään ???
Joku tässä ketjussa mainitsikin jo että sorvatessa tarkempia töitä olis pakan ja leukojen oltava kunnossa eikä aivan kleksut. Oletkos aatellu hankkivan pehmeet leuat hommiis? Niillä pystyy pelastaan aika paljon jos pakka ja kovat leuat väljät. Ne on myös tarpeelliset monessa muussakin hommassa kun ne saa sorvattua ja muotoiltua haluttuun halkasiaan ja muotoon. Esim. jos sorvaat ratasta jonka hammasluku ei ole kolmella jaollinen. Pehmeet leuka aihiot itessään ei maksa ihan hirveitä (voi tehä neki ite jos omaa jyrsinkoneen), mutta kovat kiinnike osat toki on jo kalliimmat. Voi myös olla vaikee löytää määrättyihin pakkoihin?
En tie onko harrastelijoilla minkä verran noita käytössä, mutta aattelisin et kun oppii sorvaan ni soveltamisen mahdollisuus kasvaa ja voi olla äkkiäkin tarpeelliset?
Nyt vasta näin jostain syystä ekaa kertaa noi sorvin fotot ni tuli mieleen et jos tuntuu et välyksiä löytyy ja on todella kevyt (suhteellinen käsite) kiertää kahvoista ni kannattaa tarkistaa koneen johteiden kiilat. Löydät ne kelkkojen päistä. Yksi kiila / yhdellä akselilla. Toiselta puolelta auki ja toiselta kiristys. Ajan saatossa voi jäädä kiristämättä ja sillon tulee välyksiä kun on kuitenkin kuluvia osia nuo kiilat.
Pakasta kun se sisällä pyörivä spiraali menee väljäksi niin ei sitä voi oikein enää mitenkään elvytellä. Mulla oli tuollainen, jotain kun laittoi kiinni tosta vain ja mittasi niin saattoi heittää jopa 2 kymppiä. Toki kappaleen sai mätkittyä keskelle mutta sitten kun vieressä pieraisi vähän lujempaa niin heitto oli taas ihan satunnaista. Uuden pakan kans ei tuollaisia ongelmia ole ollut.
Mulla oli ne kiristyskiilat (ja johteet vähän muutenkin) tosi karheita. Kiilat kun siloitteli _varovasti_ nauhakoneella niin tuli paljon paree. Vanhoissa sorveissahan johteet on aina kuluneet eniten siitä pakan lähistöltä, eli kun siihen säätää sopivaksi niin ääriasennoissa saa veivata hampaat irvessä. Ahkera öljyäminen ja putsaaminen auttaa ihmeesti..
Joo tuntuis sorvi toimivan ;D Pistin visan vinkuu ja hain pari terää tuolta kauppaosake yhtiöstä. ko sain 30% ni noi 25mm varret meni lähes brittien hintoihin. Eli ostin 10mm muototerän 25x25mm varrella sekä kolmion muotoisen ulkoterän 25x25 varrella niin ei tarvinu kun 2mm pellin alle.
ostellaan loput briteistä. pitää nyt jotain tolla väkertää ni näkee paljon heittää mihinkin.
sit ko rahaa ni uus pienempi pakka ekana. palataan aiheeseen kun ehitään. Kiitos kiitos kiitos ;)
Edit.Jos joku homman osaava kaverii jaksais noi välykset joskus kattoo/ säätää niin kaljaa tarjotaan.
Pitää varmaan ruveta alkoholistiksi jotta saa tallille rahaa vermeisiin :P Kaikki män ja ylikin.
Lainaus käyttäjältä: Mauni - 16 helmikuu 10, 17:37:26
tossa todellisen aloittelijan (toista päivää koneistus kurssilla ;D ) pikaopas niihin nopeus laskuihin..
pikateräs 6000 / kappaleen/terän halkaisija mm
kovametalli 30000 / kappaleen/terän halkaisija mm
siis passaa niin sorviin kuin poraankin ja nämä siis normi mustalleraudalle suuntaa antavia nopeuksia eihän noissa koneissakaan kovin montaa vaihdetta ole..
Tohon kovametalliin voisin aloittelioille suositella Leikkuunopeudeksi 150-200 m/min
Esim: Halkaisia * Pii = (jotain) Tulos jaettuna 150000 (muuta metrit milleiksi) saat kierrosnopeuden
Onko hyviä ideoita pieniin sisäteriin? Töissä meillä oli sisäterät hiukka järeempiä, kun nuo kappaleetkin painoi aina satoja ellei tuhansia kiloja :o. Nyt himpessä pitää usein tehdä alle kakskymppisiä reikiä muutaman satkun tarkkuudella. Oon yleensä tehny pienet sisäterät pikaraudasta, mutta onko olemassa (eli ei?) värinätöntä laihavartista sisäterää? Ainakin sandviikit ja secon varret vinkuu kuin sammakko äkeen...Eikä auta, vaikka on pienisäteinen nirkkokin. Näitä, kun ei etukäteen pääse kokeilemaan. Niin, ja ei toi mun TOS:sikaan kierrä nykyratastuksellaan kuin sen tuhat/min.
Kyl määkin potkurinakseleita, mut näitä pikkukikkareita >:(
-Markku-
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 17 helmikuu 10, 15:35:08
sit ko rahaa ni uus pienempi pakka ekana.
Miks pienempi? Aukeaako leuat niin pitkälle että ottaa johteeseen jos pakkaa avaa isolle? Käytännölisyyden kannalta pakka tuskin voi olla liian iso, jos pännii ruuvata niin tee akkuporakoneeseen vääntiö millä saat suuremmat siirtymät pyöriteltyä.
Itteleni ostin 100 millisen pakan miniatyyrihommia varten. Se mahtuu suoraan isomman leukoihin ;D
kelailin vaan kun joku mainitsi noista heitoista että oli vaihtanu pakan ni parani huomattavasti.
No eipä tossa mitään överi heittoja kyl tuntus olevan. pitänee tosiaan ensitilassa pulttaa lattiaan ettei resonoi niin paljon. Tuolla muototerällä varsinkin huomaa pientä resonaatiota siinä vaiheessa kun terä syvällä kun niin paljon leikattavaa pintaa, sen kaa tullu tollaseen messinkipulikkaan fiilisteltyy. vielä kun jostain löytäis sen asetuksen että kun kunnolla rundia niin samalla syöttäis hitaasti eteenpäin. nyt kun kovat kierrokset niin myös kelkka liikkuu nopeasti. Ilmeisesti jokin jengan tekoon littyvä homma tai jotain ? Oon kyl yrittäny noita vipuja väännellä, ei oo vaan vielä löytyny...
On se kumma homma miten tuo motivaatio lisääntyy kun saa uusia leluja ;D
Vielä pari viikkoo saikkuu kun tuo Shovelin nöyryttämä polvi leikattiin joten aikaa pelleillä tän paskan kanssa...
Eikös sorvaaminen ookin kivaa puuhaa ;)
Tuosta syötön säädöstä, kelkan alla pitäisi olla johteiden suuntaiset akselit, toinen trapetsikierteellä, joka on kierteiden valmistukseen liittyvä sekä syöttökara, joka usein on kiilauritettu akseli. Kun käytät normaali syöttöjä (0,1mm-0,5mm/kierros), pitäisi sen uritetun akselin pyöriä. Sen pyörimisnopeus vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti terä liikkuu suhteessa kierroksiin. Säädöt pitäis löytyä karalaatikon kyljestä. Usein on kirjaimet A, B, C jne ja sen lisäksi numeroita toisessa vivussa/vivun asennoissa. Näinpä eri syöttökombinaatioita tulee useita. Monissa sorveissa on sitten poikittaiskelkan syöttö puolet ilmoitetusta pituuskelkan syötöstä. Kokeile pienillä sorvin kierroksilla eri vipuja ja variaatioita, siten, että kelkka on kaukana pakasta ja pinolista, ettei tule kolareita.
Kierrelukko on itse asiassa halkaistu mutteri, joka lukitsee kelkan tuohon alussa mainitsemaani trapetsikierteiseen akseliin. Muista sitten harjoitellessasi kierteiden valmistusta, että useilla kierteen nousuilla kierrelukon irrottaminen kesken kierteen valmistuksen ei takaa sitä, että terä olisi oikeassa kohdassa suhteessa kierteeseen. Eli niitä kierteitä joutuu noilla ajeleen usein kytkimellä pyörimissuuntaa vaihtaen... Mutta se onkin jo toinen juttu. Hups, taisi tulla aivopierun kaltaista tekstiä, toivottavasti tuosta saa joku selvää. Minä en ;D
-Markku-
Pitää jatkaa huomenna. Luulen että tuo selvensi, oiskohan mun ongelma ollu just et yritin tuo kierrelukko päällä Tuo vipu lukitsi kelkan siten että ei pystynyt manuaalisti liikuttamaan. No tiedä sitten on niin pirun vaikee yrittää selittää kun ei tiedä osien oikeita nimiä jne. Eiköhän tuo huomenna selvine kun jaksaa maltilla kokeilla, tänään oli tarpeeks tohkeissaan kun sai noita teriä yms säätöä.
Taisin tuon jopa saada toimii silloin kun tuo saatiin, ei vaan enää muista. menee aikansa että tottuu tohon koneeseen.
Aikaisemmin sorvannu pelillä joka lähtee jalalla käyntiin. Niin tuollakin oon automaattisesti jalal polkasemassa ! Ennen kun muistaa et hei tässähän on toi käynnistys samassa kahvassa kuin kun suunnan vaihto ;D
Yleensä on joku lukitus ettei kierrelukkoa ja automaattisyöttöä saa yhtäaikaa päälle.
Pidä sitten varasi tutkiessa ominaisuuksia, kierteytys päällä kelkka menee ihan he-le-vetin lujaa jos kierroksia on normi sorvaamisen verran.
Heh heh huomasin että lujaa likkuu ;D Onneks en sentään niin tampio että oisin pakan vieressä tahi sorvattavaan kappaleeseen kokeillu täysillä rundeilla. Pitänee ottaa paperia ja kirjailla ylös eri kombinaatiot kun muuten tuppaa unohtaa mitä mistäkin yhdistelmästä tapahtuu.
Ihan mielenkiinnon vuoksi millaisiin töihin tarkoitettu tuo ominaisuus että syöttää molempiin suuntiin yhtä aikaa (sivuttain & pitkittäin)
Mitä sviddua, voiko se niinkin tehdä? Mulla ainakin automaattisyötön akseli (se kiilaura akseli) pysähtyy kun laittaa kierteytyksen (trapetsiakseli) päälle. Ja kierteytysakseli vaikuttaa vain pitkittäissuunnalla. Homma on varmistettu vielä niinkin ettei kierrelukkoa saa edes päälle ellei automaattisyötön suunnan valitsin ole vapaalla.
Näköjään voi pitää tänään tarkkailla Mitä mistäkin. Tuosta oli kyllä apua kun nyt tietää mitä nuo akselit tekevät. Pitää tarkkailla milloin tuo kiilaura akseli pyshty yms... Yritetään tuon kuvan avulla
1-tämän kun vetää ulos syöttää kelkkaa sisään
2-Tämän kun vetää ulos syöttää kelkkaa eteen sekä sisään
3-tästä kolmiasentoisesta vivusta vaihtaa syötön suunnan eteen taakse
4-tämä kello pyörii erinopeuksilla ilmeisesti kertoo jotain?
5-tämä vipu sit varmaan se kierrelukko? ala asennossa kelkka manuaalisesti liikuteltavissa. ylhäällä lukittu.
Riippuen mikä kombinaatio. kakkos kuvan coupling for... sekä ykkös kuvan 3&5 vipuasento vaikuttaa milloin minkäkin saa päälle.
Joo olempas taas vaikeasti ymmärrettävä >:(
Edit. tuo kakkos kuvan coupling for... vipu on kolmiasentoinen.
Oletko siis kokeillut, että vipu 5 alhaalla, vipu 1 sisässä ja vipu 2 ulkona ja vipu 3 jommassa kummassa asennossa (kolmas varmaan on vapaa)? Äkkiä ajateltuna pitkittäissyötön pitäisi noin toimia. Tosiaan 5 on mitä ilmeisemmin kierteitä varten, eli johtoruuvin lukkomutteri tai niin kuin edellä on käytetty sanaa kierrelukko.
Tuo 4 on taas ns. kierrekello, jonka avulla lukkomutterin voi aukaista ja kammeta teräkelkan käsin takaisin, ja kierrekellon avulla taas sulkea lukkomutterin oikeassa kohdassa. Mutta siinä on vaan se, että se näyttää oikein vain joko tuumaisille tai metrisille kierteille, riippuen onko johtoruuvi tuumainen vai metrinen ja kierrekellossa mahdollisesti olevasta ratastuksesta. Mutta ne toisetkin kierteet onnistuu, kunhan ei aukaise lukkomutteria vaan ajaa konevoimalla teräkelkan kierteen alkuun. No siihen kierteen tekoon ehdit kyllä tutustua.
Kiitos jälleen kerran! Lähden nyt kokeilemaan noita. Mun ongelma lienee ollut tuo kierrelukko.
En ees yritä miettiä tuota kierteen tekoa vielä pitkään aikaan.
Oon pirun tyytyväinen kun saan nuo automaatti syötöt toimimaan niinkuin pitää.
Mistäs näistä tällänen amatööri dorka tietää kun tähän mennessä sorvaillu vaan manuaalisesti pyörittelemällä, ei oo ees yrittäny opetella mitään hienouksia.
Kyllä tää varmasti näillä neuvoilla aukenee.
Jess. Taisin saada toimimaan (ehkä) Eli ongelma oli nimenomaan tuo kierrelukko, luulin jotenkin että kelkka pitää olla siitä kahvasta lukittu kun automaatti syöttää. Pitää vielä kokeilla johonkin kappaleeseen varovasti eri kierroksilla. Eri nopeuksia kyllä reilusti on tuo A-B sekä 8-asentoinen vipu. Tuntus olevan tuo B/8 tuo hitain yhdistelmä
Muutama herrasmies täällä kyllä ansainnu parit kaljat neuvoillaan... KEEP ON CHOPPING ;D
Yritän olla sekaantumatta tähän ketjuun kovin, mutta syöttönopeuksia todennäköisesti muutetaan myös siinä karalaatikon alla vasemmalla olevasta lovirivistöstä. Missä on rinnakkain eri korkeudella olevia lovia. Vivusta vedetään ulospäin lukituksen irroitus ja siirretään eri hammaspyörille alas ja sivulle.
Kiitos sekaannu nyt ihmeessä kun noista tiedät.
Tarkoitin juurikin tuota lovirivistöä tuolla B/8 yhdistelmällä
eli lovirivistön nr.8 tuntuis hitaimmalta.
Liian monta kokkia samalla keitolla.
OK. Nyt pulikan kanssa tuo syöttö kokeiltu max rundeilla & pariila muulla.
Tuntuis toimivan, ihan nättiä pintaa syntyy.
Onhan tää varmaan monelle ammattijäbälle ollu hupaisaa luettavaa ;D ;D ;D
Tyhmiä kysymyksiä sekä vääriä kielikuvia tullu rutkasti viljeltyy ::)
Onneks näit ei oo kenenkään pakko lukee jos ärsyttää!
Joka tapauksessa ei sitä viitti rikkoo tyhmyyttään kalliita teriä, konetta sekä itseään
(perheellinen kun olen) ;)
Vielä kerran nöyrimmät kiitokset hyvinkin valaisevista vastauksista, on todella ollut apua näissä synnytys tuskissa!!! Varmasti vielä palailen aiheeseen tarpeen mukaan. T-Make
PS-tuo vaihteisto näyttää pitkälti HD,n 4-loviselta. On noi vanhat masiinat vaan niin rock !
No ei tässä nyt tyhmiä kysymyksiä ole ollut. Jos yhtään ymmärrän mitä Hessu tarkoittaa, niin se on sitä, että töikseen vuosia tehnyt ei välttämättä näe optimaalisena tässä säikeessä esiintyneitä neuvoja ja tekisi itse monet asiat toisin. Mutta voi olla, että kaikki neuvot ei silti aukene ennenkuin on itse tehnyt ne samat virheet. Toisaalta taas kun kukaan töikseen tekevä ei ole ruvennut väliin mesomaan niin se kai on tulkittavissa, että aivan päin peetä ei kai tässä kukaan ole kirjoittanut ;D
Taasko olen väärin ymmärretty. Mitään vittuilua tai vastaavaa en mielestäni tässä ketjussa oo kokenu! Enkä tuota tuollalailla tarkottanu. mm.Hessun vastauksista ollut hyvinkin paljon hyötyä.
Älä välitä ei tää mun loistava huumorin taju monillekkaan avaudu ;D
Töissäkin ekat viis vuotta jengi pillissä kiinni :P
Musta pääasia että tietoa jaetaan ettei kaikkee tarvii kantapään kautta kokeilla!
Näissä piireissä välillä niin vitun totista paskaa! (kun ollaan niin vitun kovaa jätkää)
Tämäkään kommentti ei liity tähän ketjuun kunhan nyt spekuloin. Silloin harvoin kun baareissa käyn niin pullollaan tyypejä joilla tennispallot kainaloissa sillä verukkeella että omistavat HD,n.
Eiköhän joku ahdasmielinen tosikko revi tästäkin herneen nenään >:(
Cool! Hyvin tämä etenee.... :)
Mielenkiintoista luettavaa, kun en itsekkään ole asiosta perillä. Sorvi tarttis olla.... alan kirjan kyllä jo kävin Suomessa käydessäni ostamassa, mut ei sillä vielä lastu lennä kuin teoriatasolla. Jatkakaahan, jotta sivullinenkin oppii jotakin.
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 18 helmikuu 10, 12:36:56
Liian monta kokkia samalla keitolla.
Äläs nyt, hommahan menee niin ettei isossakaan porukassa tarvi olla kuin 1 viisas niin hommat toimii ;D
Pikku vinkkinä puuhastelijasorvareille ;), ellei ole jo tuttua; Leukoihin voi sorvata tuollaiset pienet "kynnet", helpottaa pikkuosien kanssa ähräämistä.
Mikä lienee hyvä öljy noiden johteiden yms rasvanippojen öljyämiseen.
Joo tää sorvi kiertänyt täyden kehän: pohjanmaan kautta takas stadiin kuva.1
Hieno vaihteisto kuva.2
Sorvin/terien testailua kuva.3
Ai mikäkö tuosta tulee? Liittyy aikuis viihteeseen sekä siihen että muijan mielestä viettää liikaa aikaa tallilla ;) no joo
Vastaus on niinkin yksinkertainen kuin johdeöljy, esimerkiksi Shell Tonna tai Mobil Vactra. Oikea johdeöljy pysyy johteissa paremmin kiinni eikä paskoittele leikkuunestettä niin äkkiä. Harvempi harrastaja tosin käyttää leikkuunestettä ja pienimmät purkit kai on 20 litrasia. Jos sorvaa vaan täyden kuun aikaan, voi olla hankala perustella sellaisen pytyn hankkimista. Silloinpa se melkein pitää laittaa kakskymppistä moottoriöljyä tai kasikymppistä vaihteistoöljyä. Paras olisi jos olisi semmoista, missä olisi mahdollisimman vähän lisäaineita. Paitsi, että ne lisäaineet voi olla koneille haitallisia, ne haisee monesti hirveälle paskalle eikä ne suoranaisesti terveyttä edistä. Sitä kai harvemmalla on liikaa.
Ja paskat! Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Se on musta hienoa, että joskus käsitellään aihetta josta jotakin tietääkin ja mistä on itellä paljon enemmän kokemusta ku esim. moottoripyörien rakentamisesta :D. Hyvä että täällä asiaa taitavat neuvoo oli aihe mikä tahansa. Voi sitten itekkin esittää niitä vähemmän viksuja kysymyksiä niistä moottoripyöristä vaikka vähän tuonnempana.
Ei täällä netin syövereissä todellakaan ketään sorvaamaan opi, mutta voi saada vinkkejä, että miten asoita voi tehdä ja mitä pitäs tehdä jos tapahtuu tätä ja tätä ja mitä siitä seuraa. Kaikki kun vaikuttaa kaikkeen koneistuksessakin.
Tarina elävästä elämästä:
Seisoskelimpa parin muun tyypin kanssa vuosia aikaa koneistus luokan TOS:in vieressä ku huomasin luokkakaverin tarttuvan jenkalukkoon kiinni :o ku oli 1400rpm sorvissa. Huusin että EIIIII!!!! ja vedin pään alas. Aivan helvetillinen paukaus ja sitten syvä hiljasuus. Oli muuten aika jumissa. Tulevana keväänä sitten valmistuttiin koneistajiksi :D
Jatketaan....
Mun sorvarin ura alkoi siitä kun kyselin (=selitin suu vaahdossa) työmaan sorvarilta voisiko crossipyörän kampiakseliin lisätä iskua jos hitsaa kiertokangen alapääntapin reiän umpeen ja tekee työkalun missä sen saa sorvattua kauemmas, ei kuulemma tuu onnistumaan. Emännän sukujuhlissa oli joku ammattimies kans jolle asiaa kerroin ja ukko nauroi ääneen että on siinä poijalla haaveet. No tein niitä akseleita parikin, työmaan sorvari suuttu mun vittuilusta siinä määrin että menetin kaikki koneistusoikeuteni ja harmikseni en sitä toista epäuskoista oo toiste nähnyt..
Että ei kaikkee kannata uskoa mitä sanotaan ;D Kyllähän noilla saa aikaan vaikka mitä kun vähän jaksaa ajatella ja nähdä vaivaa.
Tää ketju on kauemminkin harrastelleelle eritäin hyvää ja opettavaista luettavaa! Jatkakaa!
Älkää jätkät sekoilko. Emmä mitään sen kummempaa tarkoittanu, kun että neuvot on varmaan ihan oikeita (en jaksanu kaikkia lukea). Mutta kun viis selittää samaa asiaa, lopputulos on että kysyjä on ihan pihalla, vaikka kaikki tähtää ja pääsee samaan lopputulokseen.
Koneistushommia voi tehdä miljoonalla tavalla. Pääasia että lastua irtoo ja muistaa muutaman tärkeän asian. Ikinä ei hanskoja, niinkuin Smuige sanokin jo. Oon ollu kaks kertaa viereisellä koneella hommissa, kun lastukaukalosta on kaivettu kiinni jääneiden rukkasten sisältä irtonaisia sormia tsirrakuskien kylmälaukkuun. Ja tässä meidän harrasteskenessä vaikuttaa myös yks pitkänlinjan virtuoosi, jolta irtos koko käsi kun hioi nauhalla yläputkia hanskat kädessä.
Ja vielä tärkeämpi asia. Vaik mä oonkin vitun hyvä, niin tässä lajissa savannilta löytyy aina isompi norsu. Eli joku tietää enemmän!
Komppaan Hessua. Erityisesti manuaalikoneilla työtapoja ja terävalintoja on useita, jotkut toimii paremmin, toiset huonommin. Itellä suurin osa koneistushommista on tullut tuolta paperikonevaihteista ja laivan potkuriakseliosastolta, niin himassa joutuu pikkukikkareiden kanssa välillä funtsiin. Ja kotona mulla ei oo jyrsintä, ainoastaan toi sorvi, niin joutuu kaiken koneistustyön tekeen sillä. Eli kiilaurat ulko-, ja sisäpuolelle, pintojen plaanaukset jne. Moni homma onnistuu sorvilla, aikaa menee vaan valmisteluihin tuhottomasti. Mut hei, tää on harrastusta.
-M-
Tuollaisen firman vielä löysin. http://vulcan.vhoy.fi/tukkumen/tuotteet.php (http://vulcan.vhoy.fi/tukkumen/tuotteet.php)
Onko noista Bernardon tuotteista kokemusta, laatu/hinta?
Edit. Vielä linkki omille sivuille jolta löytyy hintoja.
http://www.bernardo.at/index.php?id=65&L=9&katid=6&groupid=86 (http://www.bernardo.at/index.php?id=65&L=9&katid=6&groupid=86)
Nuohan on uudelleen brändättyjä kiinalaisia, intialaisia ja taiwanilaisia rojuja. Nämä brittikaupat myy just näitä alkuperäisillä merkeillään, esim. Vertex (Taiwan) tai Soba (Intia). Samoja tavaroita myydään Suomessa hyvinkin monessa putiikissa, yleensä vaan vähintään kaksinkertaisella hinnalla mitä vaikkapa ebayn kautta hommattuna. Selväkielisesti sanottuna: ei kannata ostaa Suomen hinnoilla, mutta ulkomaitten hinnoilla ihan hintansa väärtejä.
tässä nyt kun on ollut noin viikon koneistus kurssilla niin saanut ährättyä tämmöisen:
(http://i662.photobucket.com/albums/uu348/mauni77/muuta/Valokuva018.jpg)
eipä muistu mieleen milloin olis ollut näin mielenkiintoista hommaa kuin tutustua näihin työstökoneisiin..
kyllä pitää alkaa tosissaan pistämään varoja sukanvarteen että sais talliin sorvin ja jyrsimen :P
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 18 helmikuu 10, 14:16:06
OK. Nyt pulikan kanssa tuo syöttö kokeiltu max rundeilla & pariila muulla.
Tuntuis toimivan, ihan nättiä pintaa syntyy.
Onhan tää varmaan monelle ammattijäbälle ollu hupaisaa luettavaa ;D ;D ;D
Tyhmiä kysymyksiä sekä vääriä kielikuvia tullu rutkasti viljeltyy ::)
Onneks näit ei oo kenenkään pakko lukee jos ärsyttää!
Joka tapauksessa ei sitä viitti rikkoo tyhmyyttään kalliita teriä, konetta sekä itseään
(perheellinen kun olen) ;)
Vielä kerran nöyrimmät kiitokset hyvinkin valaisevista vastauksista, on todella ollut apua näissä synnytys tuskissa!!! Varmasti vielä palailen aiheeseen tarpeen mukaan. T-Make
PS-tuo vaihteisto näyttää pitkälti HD,n 4-loviselta. On noi vanhat masiinat vaan niin rock !
Eikös tuota laatikkoa kutsuta Norttonin laatikoksi? ;D
Jos sorvissa tukevuutta riittää niin kyllä sillä saa hätätilassa jotain pientä alumiiniosaa jyrsityksikin. Joskus jyrsin jonkun osan laittamalla jyrsintapin pakkaan kiinni ja jyrsittävä kikkare oli kiinni teräpitimessä. Jyrsiminen pitää toteuttaa myötäjyrsintänä niin että jyrsintappi ei ala nostamaan sorvinkelkkaa.
Lainaus käyttäjältä: mielikuva - 12 maaliskuu 10, 20:16:22...Joskus jyrsin jonkun osan laittamalla jyrsintapin pakkaan kiinni ja jyrsittävä kikkare oli kiinni teräpitimessä. Jyrsiminen pitää toteuttaa myötäjyrsintänä niin että jyrsintappi ei ala nostamaan sorvinkelkkaa.
Voi sen tehdä toisinkin päin, terä kiinni pakkaan ja kappale kelkkaan. Jos siis haluaa suoria pintoja tehdä kappaleeseen.
Ja jos huippu kelkkaan (mihin tää terä kiinnitetään) rakentelee ristisyöttö ruuvipuristimen kiinni niin ollaankin kupeelleen käännetyssä jyrsinkoneessa,jolla voi jyrsiä liikkeidenpituisia esim. kiilauria ,
tasopintoja yms. tietenkin leikkuunopeudet pitää olla suhteutettuna laitteen kokoonpanoon ,välykset mieluusti 0(=käytän.mahd.)terä tietty kiinni pakassa+leikkuu neste kappaleen mukaan näillä on menty,sorvi on yllättävän monipuolinen laite,mitä tohon pistosorvaukseen tulee niin se niin vaikea laji jos haluaa toteuttaa sen esim.konesyötöllä siinä kyllä täytyy olla kyllä kaikki taivaankappaleet kohallaan et se onnistuu heti,hitaasti käsisyötöllä kappaleen keskihalkasijan mukaisella syöttönopeudella niin ehkä se teräkin on vielä ehjä operaation jälkeen ::)
Jäipähän vaan sanomatta et useimmissa vanhoissa kärkisorveissa oli johdepituus sitten 1000mm -2000mm pakasta kelkan liike n.400-800 mm on se alue joka on kulunu,eli jos laittaa esim.kärkien väliin tangon joka 600mm pitkä ja sorvaa siivun niin on melkovarmasti kartio,kannattaa huomioida tarkemmissa töissä ,(pikateräs teränä oikein käytettynä antaa hyvän lopputuloksen on kuitenkin hyvä vaihtoehto kovametallille )mut niinkuin
LainaaSpöke
;)laittamasto sano ei kaa tää mitään urakkahommaa oo tehdään ajankanssa harrastellen kukin omien kykyjen mukaan ja poimitaan täältä parhaat vinkit niin ei tartte ite kaikkia keksiä ;)
Dodiin. Mulla piiku ongelmia tuon laitteen kanssa.
NR 1 tuo karki hieman matalammalla kuin kuuluis, jolloin varsinkin isompaa & pidempaa reikaa porattaessa tulee reijasta kartio.
Eli jossain valjaa. Tuntuu etta kun kiristan tuon nr 2 karkipylkan johtimiin niin karki hieman laskee, miten tuota pystyis tekohengittaa.
Samaten tuntuu etta tuossa toisessa kuvassa nakyvassa kiilaurallisessa mannassa johon tuo karki & porantera tulee kiinni hieman kulumaa se on 53mm paksu, auttaisiko uusi kiila mitaan.
Oon pahoillani etta vaikee tajuinen kun en nyt noiden osien oikeita nimia tieda.
Tietaako joku mista osia tai korjaajaa tuolle, pirun vittumainen vika.
Eihän poranterällä poratessa reiästä voi tulla kartio, muuta kuin kartioporalla. Poranterä tekee samankokoista reikää kokoajan. Jos terä on teroitettu oikein, reikä on terän kokoinen.
Jos on terotettu toispuoleiseksi, reiästä tulee isompi. No ehkä jos terä on oikein paljon vinossa, se voi alkaa syödä jossain vaiheessa kyljellä, mutta sen huomaa, kun sillon terässä näkyy kiinnileikkauma jälkeä.
Mutta jos kärkipylkän keskiö, eli kärki on alempana, sitä voi säätää. Se pylkänrunko menee kahteen osaan vaakatasossa. Kuvissakin näkyy. Näiden kahden osan väliin laitetaan tarvittaessa shimminauhaa sopivasti. Näitä osia pystyy myös säätämään sivusuunnassa ruuvilla. Jos kärki ei ole keskellä toisin päin.
Ennen kuin alat shimmata kärjen korkeutta, kato onko se vaan nokallaan, vain alempana koko matkan. Veivaa pylkkän kara täysin ulos, laita mittakello magneettijalalla kelkan päälle ja kello karan pintaa. Ja sit liikutat kelkkaa.
Se kuinka paljon kärki on sivussa/ alhaalla, selviää laittamalla kello pakkaan ja kellon kärki pylkänkärkeä vasten, ja pyörittämällä pakkaa. Shimmaustarve tietenkin puolet kellon virhenäyttämästä.
Ei auta kiilan vaihto. Sen homma on estää karan pyöriminen ei muuta. Jos karassa on väljää pylkänrungon reikään, aika vähän on tehtävissä. Holkittaa tai täyttää pinnoittamalla...
Kiitosta vaan, jalleen kerran. Ihan uudella 22mm teralla ajoin.
Eli alkaa tosiaan syoda silla kyljella./
Mistas tuollaista shimmi nauhaa sais?
kiinnostaisko joskus rahallista korvausta vastaan tulla tuohon Malmille tuota saatamaan, jos niin YV
Shimmi nauhaa tai mellapeltiä saa näistä oikeista työkalukaupoista. Työkalupalvelu, Maanterä, Teräskonttori, ym. Paha vaan, että kun ne ei oo tarkoitettu yksityiselle, niin myytävät erät on aika isoja. Käyhän sinne väliin vaikka pala kaljatölkinvaippaa, jos vaan paksuus on sopiva...
Meillä oli Köpingis(Rolssis) 50vuoden aikana kärkipylkkä kulahtanu nyökälleen yhden pakkausvanteen paksuuden verran. Nyt heittää 0.02mm Ei paha ;D
Kaikenlaista spreipurkin kuorta ja sen sellaista on monessa sovelluksessa käytetty shimmi nauhana ;) ei toki sorvin kanssa, mutta vähän muualla joka paikas ;D
Kaljatölkki abaut 0,06mm ja spreipurkki 0,10 - 0,11mm ;D
Mun vähäisen kokemuksen mukaan ison reijän poraaminen kannattaa aina aloittaa aloitusporalla, isot terät tahtoo aina hakea alkuun. Ainakaan noi vanhat (venäläiset) terät ei välttämättä ole terotettu ihan niin kuin pitäisi. Olenko väärässä kun olen käyttänyt 10mm jyrsintappia aloitusreijän tekemiseen? ainakin tuntuis keskittävän hyvin. Sen jälkeen kun jatkaa isommalla poralla niin reikä on pysynyt mitassaan hyvin. Tarkemmat reijät olen aina sorvannut.
Meillä on käytössä tälläinen, menee keskelle.
-eeko
(http://www.kovapala.fi/files/img_5604.jpg)
Lainaus käyttäjältä: mielikuva - 08 joulukuu 11, 11:52:14
Olenko väärässä kun olen käyttänyt 10mm jyrsintappia aloitusreijän tekemiseen? ainakin tuntuis keskittävän hyvin.
Periaatteessa olet. Koska jyrsintapista nimenomaan puuttuu itsekeskittämisominaisuus.
Mutta jos kerran hyviä tulee, paina menee vaan.
Eeko pani kuvan oikeasta keskiöporasta. Ne on nimenomaan tarkotettu kyseiseen hommaan.
Noilla vaan on ärsyttävä ominaisuus, että toi kärki katkeilee, varsinkin haponkestävään painaessa ja varsinkin, jos pylkkä ei ole ihan keskiössä eli just tästä aiheesta. Pitkäikäisempiä on keskiöinti/merkkausporat joista puuttuu toi pienihalkaisijainen kärki,
mutta niiden kärkikulma on 90 astetta. Eli niillä tehtyihin reikiin ei voi laittaa tukevasti keskiökärkeä. Kun tossa keskiöporassa ja kärjessä kulma on 60 astetta.
Pihi poika katkaisee ison (eli ~5mm, hah) kaksipäisen "popniitti" terän keskeltä kahtia. Riittävän tukeva ja saa lähelle istukkaa = ei hae. Tietty noi kunnon keskitysleiriterät on parhaita.
Se on joko 3,3 mm tai 4,1 mm (ulkomuistista),
niissä on hyvä se kärkikulma. Sopii tuohon
keskittämiseen oikein hyvin.
-eeko
On 4,9 millisiäkin. No ei se niin nöpönuukaa ole.
...niin ja 3.25mm :D
Kyllä mä sen tuolla keskiö poralla aloitin,
jonka jälkeen muutaman millin suurennuksella>22mm joka oli uus poran terä.
Kyllä sen ihan näki sorvatessa että terä kampes kun syvemmälle pääs.
No luottavaisin mielin eiköhä to paskan saa shimmattua.